Стрічковий фундамент своїми руками: покрокова інструкція

Для того щоб залити або зібрати стрічковий фундамент своїми руками, вам знадобиться покрокова інструкція, яка наведена в цій статті. Це не так просто, як може здатися на перший погляд, але, з іншого боку, не пов’язане з якими-небудь особливими складнощами, недоступними для пересічного обивателя. Але стрічка може бути різною по конструкції і по глибині укладання – все це ви дізнаєтеся нижче.

Монолітний стрічковий фундамент

Основні види фундаментів

Стрічковий фундамент у розрізі

Всі фундаменти можна розділити на чотири основних види з підвидами і це:

Стрічковий:

  • монолітний;
  • збірний (панельний, блочний);
  • заглиблений;
  • мелкозаглубленний.

Плитний:

  • незаглиблений:
  • мелкозаглубленний;
  • заглиблений;
  • монолітний;
  • плаваючий;
  • гратчастий.

Пальовий:

  • забивний;
  • набивний;
  • бурової;
  • гвинтовий.

Стовпчастий:

  • бутовий;
  • бутобетонний;
  • цегляний;
  • дерев’яний.

Все про стрічковому фундаменті

Стрічка з розрахунком на підвал

Як бачите, в цілому існує багато різновидів підстав, але на даний момент нас цікавить саме стрічковий фундамент, який найчастіше використовується при будівництві в приватному секторі. Його монтують під всіма несучими і полунесущими стінами будівлі, і він являє собою замкнутий бетонний контур, що складається з армованого моноліту або ЖБ конструкцій. Така основа архітектурна споруда здатна витримати практично будь-якої тяжкості, починаючи від дерев’яних будівель і закінчуючи багатоповерховими монолітними будинками.

Примітка. Монтаж стрічкового фундаменту можливий тільки на відносно рівній ділянці. Якщо там великий ухил, то заливати стрічку просто недоцільно, оскільки це спричинить багато матеріальних і фінансових витрат.

Відмінності за способом пристрою

Збірний варіант

Як вже було сказано вище, стрічка може бути монолітною, коли бетон заливають в траншею і опалубку, попередньо встановивши там армування, або зібраними з ЖБ конструкцій. Якщо коротко, то для заливки армуючий каркас пов’язують своїми руками безпосередньо на будмайданчику в’язальним дротом за розмірами трохи менше по висоті і ширині. Для збірних стрічок на будмайданчик привозять панелі з арматурою, яка виходить за межі бічних торців, а у випадку з блоками сталеві прути укладають між рядами.

За глибиною закладки

Моноліт заглиблений на 1400 мм

Тепер розберемося з глибиною закладки або що означає заглиблених і мелкозаглубленная конструкція. Цей показник залежить від кількох факторів, і ми їх розглянемо.

Перший фактор, це маса зверху стоїть архітектурної споруди, яку визначає будівельний матеріал і кількість поверхів. У приватному секторі для одноповерхових дерев’яних будинків, як правило, досить опустити підошву в траншею на 50-60 см, не рахуючи піщаної подушки. Іноді заглиблюються не більше 40 див. але це неправильно – така підстава незабаром дає просідання, а слідом за ним крениться і сама будівля.

Для важких цегляних, кам’яних або монолітних будівель стрічку, природно, опускають глибше, наприклад, як на зображенні вгорі, а там 1400 мм – така конструкція вільно витримає один-два поверхи важкої архітектури. Така глибина також підходить для пристрою у будинку цокольного поверху або напівпідвалу. У підошви всередині периметра заливають маякову стяжку з гідроізоляцією і на метр (іноді більше) піднімають цоколь, так що там можна не тільки зберігати картоплю, але і жити, якщо підвести контур опалення.

Читайте также:  Новорічне оформлення будинку: фото, ідеї

Окремою темою йдуть пучіністие грунти, які так названо через морозного пученія: вони насичені вологою і при замерзанні кристали льоду спучують грунт. При відлиги відбувається зворотний процес, і щільність ґрунту зменшується. У зв’язку з цим, як при замерзанні, так і при відтаванні, фундамент може закрутитися, просісти або нахилиться. Щоб уникнути цього, стрічку слід опускати на 50 см нижче точки промерзання.

Але в 1930-х роках американським архітектором Френком Ллойдом Райтом був розроблений утеплений мелкозаглубленний фундамент, який знижує ефект впливу морозного пученія. Це дуже допомагає при будівництві будівель у регіонах Крайньої Півночі, де точка промерзання може опускатися до двох метрів і навіть глибше. Отже, рити траншею або яму 2,5 м вже немає необхідності.

Об’єднані фундаменти

Пальово-стрічковий фундамент

У деяких випадках, коли немає можливості або бажання поглиблювати стрічку, роблять збірні варіанти, наприклад такі, як пальово-стрічкова конструкція на верхньому зображенні. Як правило, в таких ситуаціях застосовують набивні палі, які роблять зі звичайних хризотилцементных (азбестових) труб, які набивають бетоном і армують. Палі можна поглиблювати на метр, півтора і навіть два, зрівнявши головку урівень з поверхнею ґрунту, встановлюючи їх з кроком не більше 2 м і по кутах. Траншею для стрічки в таких випадках копають не глибше 30-40 см, куди також поміщається і піщана подушка.

Столбчато-стрічковий фундамент

Для легких архітектурних споруд, наприклад, невеликого дерев’яного будинку або лазні можна використовувати столбчато-стрічкову конструкцію. Принцип складання тут аналогічний пальово-стрічковому основи, але стовпчик, на відміну від палі, глибше 50 см ніхто не заганяє. В деяких випадках таку стрічку називають нижнім ростверком і це визначення теж не можна назвати неправильним.

Етапи влаштування монолітного стрічкового фундаменту

А зараз ми розберемося, як зробити монолітний стрічковий фундамент не акцентуючи уваги на його глибині. Цей варіант найчастіше використовують у приватному секторі, так як він обходиться дешевше збірного, але не поступається йому міцності та експлуатаційного ресурсу.

Траншея

Створення прямого кута на місцевості

Неважливо, якої форми, прямокутної або квадратної буде ваш будинок – важливо те, що кути в ньому повинні мати 90⁰, інакше архітектурна композиція виявиться порушеною, і будівля буде мати потворний вигляд. Тепер розберемося, як правильно зробити прямий кут підручними засобами. Для цього в кутку майбутньої траншей вбийте в землю дерев’яний, а краще металевий кілочок і прив’яжіть до нього два шнура – один 3 м, а інший 4 м (краще використовувати алюмінієву, мідну або в’язальний дріт – вона не розтягується). Якщо краю, які на зображенні вгорі відзначені, як струми A і C розвести на 5 м, то кут АВС вийде рівно 90⁰.

Читайте также:  Годівниця для курей своїми руками: фото, оригінальні ідеї

Розмітьте траншею нитками

Щоб траншея вийшла рівною, її краще всього розмітити капроновими нитками, як це показано на верхньому фото. Запам’ятайте, що стрічка має бути не вже несучої стіни, але ще краще, якщо вона буде приблизно на 10 см ширше, отже, треба рити траншею відповідну. Після того, як досягнете потрібної глибини, засипте на дно піщану подушку висотою 5-10 см, також для цієї мети можна використовувати гранітний відсів.

Рекомендація. Щоб піщану подушку не трамбувати, її можна просто рясно полити водою і пісок сяде сам по собі протягом півгодини.

Відео: Копка траншеї

Арматурний каркас

Арматурний каркас

Почнемо з того, що армування фундаменту, це обов’язкова умова при будівництві будинку, нехай навіть легкого дерев’яного. Для цієї мети використовують сталеву арматуру, де для поздовжньої укладання використовують прути з періодичним перерізом діаметром 12 мм, а для поперечних вертикальних і горизонтальних перемичок гладкі прути діаметром 8-10 мм В місцях сполучення їх пов’язують металевої в’язальним дротом (не зварюють!).

Тепер про параметри каркаса. Якщо стрічка буде мати 40 см в ширину і 140 см у висоту, то каркас слід робити: L=300 мм і H=1300 мм, щоб з кожної сторони залишалося по 5 см запасу. Справа в тому, що корозія металу (іржа) буде руйнувати не тільки арматуру, але і сам бетон, а 5-сантиметрвый шар не пропустить вологу з киснем і сталь буде надійно захищена. Величина N миє коливатися від 50-ти до 80 см, а ось перемичка, там, де величина T, в даному випадку не потрібна. Перемичку в такому каркасі можна ставити тільки збоку, посередині, і цього буде достатньо.

Приготування бетону

Пропорції інгредієнтів

Для заливки фундаменту краще всього використовувати бетон марки 300 (якщо перевести в клас міцності, то це буде В22,5), хоча для одноповерхового будинку також підійдемо марка 250 (В20). Пропорції потрібних інгредієнтів можна подивитися в таблиці, яка розташована вище. Там же зазначено кількість води для певного співвідношення цементу, піску і щебеню, але це цифра умовна, так як літраж води безпосередньо пов’язаний з вологістю піску і щебеню.

Читайте также:  Ворота з профнастилу своїми руками: креслення, схеми, ескізи, конструкція

Завантаження бетономішалки

Тепер про черговості перемішування інгредієнтів – це важливий момент і від цього залежить міцність цементного каменю. Спочатку в бетономішалку заливаєте 2/3 частини від зазначеного в таблиці кількості води і запускаєте барабан. В працюючу бетономішалку завантажуєте цемент і перемішуєте його до тих пір, поки рідина не стане, як зволожуюче молочко – на це піде не більше 2-3 хвилин. Потім закидаєте туди лопатою потрібну пропорцію піску, вичікуєте, поки розчин не стане однорідною масою, і лише тоді додаєте щебінь. Воду доливаєте по мірі необхідності. Так бетон вийде заданої в таблиці марки і міцності (класу).

Тепер кілька слів з приводу піску. Якщо ви виявили, що у піску є глина – відмовтеся від нього, так як він не підходить для зовнішніх робіт. Глина з часом вымоется водою і бетон зруйнується. Камені (великі) з піску висіваються через сито, але будівельники зазвичай використовують для цієї мети панцирну сітку ліжка – це дуже зручно.

Заливка фундаменту

Заливка стрічкового фундаменту

Тепер переходимо до останньої фази – до самостійної заливці стрічкового фундаменту і його армуванню. Ці дві функції виконуються спільно. Тут можна піти двома шляхами: перший, це підкласти під арматурний каркас якісь камені, щоб створити зазор між ним і пісочної подушкою, другий, це залити шар бетону товщиною 6-7 см, створивши бар’єр.

Неважливо, який з способів ви вибрали, але тепер можна опускати каркас в траншею і починати заливку. Якщо ви працюєте з напарником, то необхідно, щоб одна людина притримував каркас в той час, коли інший скидає бетон в траншею – так ви не допустите перекосу і всі металеві прути будуть закриті бетоном. На даному етапі розчин ллють до тих пір, поки стрічка не зрівняється з грунтом, а потім накривають її поліетиленом, щоб не потрапили шматки ґрунту, пил або пісок.

Через 3-5 днів можна поставити опалубку для надземної частини стрічки – її висота буде залежати виключно від вашого бажання. Пізніше ви можете змонтувати на ній цегляний цоколь, але якщо піднімете її на достатню висоту, то ця частина і послужить як того самого цоколя. Нижче ви зможете подивитися відео ролик, де роблять заливку стрічкового фундаменту.

Відео: Процес заливки стрічки

Висновок

Тепер ви знаєте про те, як зробити стрічковий фундамент для будинку своїми руками з теоретичної сторони. Але для того щоб отримати практичний досвід, потрібно перейти до дій. Не лякайтеся і у вас все вийде.