Установка пластикового вікна в деревяному будинку

Полівінілхлорид (ПВХ) в даний час дуже популярний – він доступний, добре тримає тепло і не втрачає геометричних параметрів. На тлі подорожчання енергоносіїв такі матеріали мало не панацея, тому установка пластикового вікна в дерев’яному будинку своїми руками цікавить багатьох людей. У статті крім інструкцій з монтажу ви знайдете фото та відео матеріали, які допоможуть впоратися з поставленим завданням.

Дерев’яний будинок з мансардою в процесі скління вікнами ПВХ

Вибір вікон з металопласту

Для того щоб вибрати гарне пластикове вікно, яке підходить саме у вашому випадку, доведеться звернути увагу на кілька параметрів. Не нехтуйте цими показниками, щоб в процесі експлуатації у вас не виникло нарікань на виробника або навіть форс-мажорних обставин.

Особливості склопакетів

Однокамерний (ліворуч) і трикамерний (праворуч) склопакет

Виробництво склопакетів передбачає не тільки різні технології виготовлення, але і різне скло – це безпосередньо впливає на їх експлуатаційні характеристики. Нижче ви побачите, якими вони бувають:

  • Звичайний варіант з флоат-склом. Таке скло має високу світловий прозорістю і позбавлене будь-яких недоліків.
  • Мультифункціональні склопакети. Тут є захист від ультрафіолетового випромінювання (вплив сонячних променів), має низьку теплопропускной здатністю. Ці особливості безпосередньо впливають на підтримання мікроклімату в приміщенні – взимку не пропускають холод, а влітку жару.
  • Самоочисні конструкції. Такі склопакети допомагають істотно заощадити час на прибирання, так як вікна не доводиться мити зовні. Спеціальний склад, яким покрито скло, при впливі ультрафіолету (сонячних променів) руйнує бруд, який змиє перший дощ. Плями і розводи не залишаються.
  • Варіанти з шумоізоляцією. В даному випадку використовують потовщені скла і науковий підхід до відстані між ними. Завдяки високоякісному профілю, ущільнювачу і штапику вібрація, як така, виключається повністю. Такі вікна не поглинають, а відображають повітряний шум, від якого страждають густонаселені і промислові райони, а також будинки, розташовані поблизу ЗАЛІЗНИЧНОГО та аеродромів.
  • Рефлекторні склопакети. Їх також називають дзеркальними, так як вони блищать і мають відбивну здатність з коефіцієнтом відбиття близько 4%. Такі варіанти ідеально підходять для жарких кліматичних умов – вони не пропускають тепло, самі не гріються, але при цьому безперешкодно пропускають фотони (світло).
  • Кольорові склопакети. Такі скла пом’якшують яскраве світло і погано пропускають тепло, хоча прозорість від цього не страждає. Властивості (затримка світла і тепла) змінюються разом з відтінками.
  • Тоновані склопакети. Вони володіють такими ж характеристиками, що і кольорові, але при цьому у складі не використані якісь фарбувальні пігменти. Відтінок змінюється завдяки наклеювання спеціальної плівки.
  • Енергозберігаючі варіанти з k-склом. Це звичайне флоат-скло, на яке в процесі його виготовлення (в гарячому стані) піролізним наносять методом k-покриття (тонку металеву плівку). Це значно знижує теплопровідність і збільшує механічну міцність (скло ставлять з зовнішньої сторони).
  • Енергозберігаючі варіанти з i-склом. Володіє зниженою теплопровідністю, притаманною k-скла. Але i-покриття, це тонкий шар срібла і скло легко може деформуватися, тому його встановлюють всередині подвійного склопакета.
  • Конструкції з smart-стекол. Це як би «живі» вікна, які змінюють свої параметри (прозорість і теплопровідність) коли вони змінюються з зовнішньої сторони. У цю категорію входять енергозберігаючі та самоочищаються вікна.
  • Триплекс-скло. Являє собою багатошаровий лист, де в прошарку знаходиться прозорий полімер. Цей фактор не знижує прозорість, але збільшується вогнестійкість і механічна міцність (на теплопровідності і шумоізоляції це не позначається). Якщо таке скло розбити, воно не розлетиться на дрібні осколки, а буде утримуватися на полімері.
  • Читайте также:  Піч для бані на дровах з виносною топкою і з баком для води

    Примітка. Також склопакети розрізняють за кількістю камер. Для регіонів з помірним кліматом популярні одно — і двокамерні пакети, в холодних зонах – трикамерні.

    Відео: Формула склопакета визначає вибір

    Профіль з металопласту

    П’ятикамерний профіль з металопласту

    Функціональні можливості ПВХ профілю для вікон можна визначити за шістьма параметрами, серед яких:

    • Кількість камер. За стандартом будови роблять 3-х, 4-х і 5-тикамерные ПВХ профілі. При цьому товщина двох перших варіантів становить 60 мм, а у третього – 70 мм.
    • Ширина зовнішньої стінки може бути трьох класів:
  • А – 3 мм ±0,2 мм;
  • В – 2,7 мм ±0,2 мм;
  • С – 2,5 мм ±0,2 мм.
    • Армуючий або напрямний профіль. Він визначає жорсткість рами і її експлуатаційний ресурс. При установці пластикового вікна в дерев’яному будинку зверніть увагу на його перетин – це повинен бути оцинкований квадрат зі стінкою не менше 1,2 мм. Г-подібний перфорований або чорний метал, тим більше, меншої товщини, вказує на низьку якість.
    • Гумові ущільнювачі. Якісні ущільнювачі виготовляються з пластмаси і мають гарантію від виробника не менше 10 років. Але якщо хоча б раз на рік вставки змащувати спеціальним силіконом, то термін служби збільшиться вдвічі.
    • Якісний ПВХ профіль не вигорає на сонці, не жовтіє і не видає запаху, але це залежить від його складу:
  • TiO2 – двоокис титану. Ефективний білий барвник, який практично відсутній в бюджетних профілях.
  • Крейда – його допустима норма в дешевих профілях обмежується 6%, але недобросовісні виробники перевищують цей параметр в 2-3 рази. Від цього пластик вигорає, жовтіє, і там немає ідеально гладкої поверхні.
    • Виробник багато в чому визначає якість. Так, китайські вікна набагато дешевше, але прослужать вони недовго. У країнах Євросоюзу і в Росії ввели закон про лазерних маркерних мітках, які наносять через 30-50 см з торцевої сторони. Там відображається дата виготовлення і країна-виробник. Якщо така маркування присутня, то в якості ПВХ, армування і ущільнювачів можна не сумніватися – вони будуть відповідати ГОСТ та СНиП.

    Процес монтажу ПВХ вікон

    Нижче ви знайдете покрокову інструкцію по установці вікон з металопласт в дерев’яному будинку. Це нескладно, але вимагає наявності певних столярних інструментів – я не буду виписувати їх окремо і про них ви дізнаєтеся в процесі читання.

    Демонтаж старих вікон

    Демонтаж старих вікон

    Я пропоную спеціальну інструкцію для демонтажу старих вікон з отвору, щоб не пошкодити ті елементи, які залишаться в експлуатації. Але це стосується тільки старих будинків, де вже є віконні прорізи з окосячкой і вони відповідають вашим запитам – в новобудові цей пункт неактуальне.

    В першу чергу слід зняти всі скла – для цього видаляють штапик і всі гвоздики, які не вийшли при ліквідації цього профілю. Іноді гвоздики непомітні, тому, щоб переконатися в їх наявності або відсутності, проведіть на місці установки штапиків ножем або викруткою, злегка впираючись в скло. Якщо там залишився кріпильний матеріал, то лезо обов’язково спіткнеться про нього, а далі вже, як кажуть, справа техніки.

    Читайте также:  Оздоблення фундаменту будинку панелями під камінь: фото

    У деяких випадках, щоб по максимуму закупорити вікна і позбутися від протягів, скла приклеюють до рами силіконом або силіконовим герметиком. У таких ситуаціях всі спроби підчепити скло ножем, щоб відірвати його від рами, приречені на провал. Тут тільки один вихід – розбити скло, але воно може розлетітися і поранити вас. Щоб уникнути цього, на скло приклеюють мокру газету і розбивають його – всі уламки впадуть поруч і не розлетяться.

    Рама тримається на цвяхах, витягнути які теж дуже складно – набагато простіше розпиляти ножівкою вертикальні рамні профілі, як це показано на верхній фотографії. Після цього підніміть обценьками частина розрізаної вертикалі і відірвіть її. Аналогічну операцію зробіть з протилежного боку, а потім відірвіть обценьками поперечники. Проріз готовий і можна вставляти пластикове вікно.

    Обсада вікна в дерев’яному будинку

    Так роблять паз для шипа обсади у заставній брусок

    В першу чергу слід вирізати віконні прорізи і тут є два варіанти. Якщо пластикові вікна вже готові, то, безумовно, доведеться орієнтуватися на їх розміри, але це швидше виняток, ніж правило. Зазвичай в першу чергу вирізають віконні (дверні) отвори і тільки після цього знімають розміри вікон або запрошують представника тієї компанії, де будуть робити вікна (послуга безкоштовна).

    Обсада у заставній брусок (ліворуч) і в колоду (праворуч)

    Для початку давайте розберемося в особливостях встановлення обсади (окосячкі). Обсада в колоду однозначно передбачає вирізку шипа по вертикалях отвору, а в коробці виготовлення паза під цей шип, як показано на зображенні вгорі праворуч. Але ми зупинимося на окосячке з закладним бруском – вона більш популярна.

    З закладним бруском більше варіантів. Паз вирізають в отворі за розміром бруска (зазвичай це 50×50 мм) і заганяють туди брусок, не прибиваючи його, а зверху залишають відстань 3 см на усадку будинку. Але іноді роблять так званий шип-моноліт, це коли шип являє собою одне ціле з вертикаллю обсадної коробки. В обох випадках колоди або брус при усадці стіни будуть просто ковзати по шпильці, не деформуючи віконну раму.

    По двох сторонах вставленого бруска степлером прибивають джутову або повстяну стрічку – це потрібно для герметизації і утеплення. Тепер можна до бруска прикрутити чорнову коробку, яку найчастіше збирають з соснової дошки 50×100 мм. В даному випадку краще всього використовувати саморізи по дереву довжиною 75 мм – вони гарантовано не пройдуть крізь брусок і не дістануть до межі отвору. Якщо це станеться, то на шурупе може зависнути колоду або брус, що призведе до утворення щілини між колодами.

    Тепер вставляють верхню і нижню поперечки, але якщо внизу її укладають між вертикальними дошками, зверху кладуть на них. Залишений зазор повинен бути 3 см, значить, відстань від торця вертикалі до верху отвору виходить 8 см, тобто, перемичка, маючи 5-тисантиметровую товщину, після установки залишить 3 см вільного простору. Дошки чорновий коробки між собою найкраще скріплювати металевими куточками. Зараз у нас йде мова про монтаж пластикового вікна в дерев’яному будинку своїми руками, тому нижче ви зможете подивитися відео про те, як робиться окосячка.

    Читайте также:  Облицювання фасаду будинку: який матеріал краще і дешевше

    Важливо! Використання монтажної піни в даному випадку неприпустимо! Піна склеїть коробку з отвором, що буде перешкоджати вільному ковзанню колод по бруску під час усадки.

    Відео: Окосячка або обсада отвору – захист від усадки будівлі

    Монтаж ПВХ підвіконня

    Підвіконня з ПВХ

    Після встановлення чорнової рами (обсада) можна приступати до монтажу підвіконня – цій перший крок для зборки вікна у межах отвору. Справа в тому, що підвіконня не примикає до поперечного профілю збоку, але раму кладуть зверху – там є спеціальне поглиблення. Але для міцності з боків коробки слід зробити вирізку по 5-8 мм і вставити підвіконня туди – так він буде триматися набагато краще. Для вирівнювання горизонтального рівня використовують пластикові пластини, як підставки (згадайте про них при замовленні вікна, якщо будете вставляти його самостійно).

    Саморізи з прес-шайбою

    Підвіконний елемент потрібно прикріпити до нижньої частини віконного отвору саморізами, відступивши від краю пластикової панелі 20-25 мм, а згодом головки перекриються рамним профілем. Щоб головка шурупа не продавила пластик, потрібний варіант з прес-шайбою без гумової прокладки, як на верхній фотографії.

    Установка пластикового вікна в дерев’яному будинку

    ПВХ рами завжди обклеєні захисною плівкою, але за технологією установки її знімають тільки тоді, коли вікно остаточно вставлено – це захищає пластик від подряпин та бруду. Щоб стулки не відкривалися (це заважає при монтажі) прикручують віконні ручки і ставлять їх у положення «закрито» (вертикально вниз).

    На вертикальних і горизонтальних віконних профілях свердлять отвори на лінії установки склопакета діаметром на 1 мм більше, ніж діаметр кріпильного самореза. Найчастіше у шурупа 5 мм, а отвір роблять 6 мм. Капелюшки повинні бути втоплені в пластик, тому 10-міліметровим свердлом роблять потай глибиною до металопрофілю. По боках потрібно по три отвори, а вгорі і внизу по два з відступом від кута по 50-60 мм.

    Внизу раму кладуть безпосередньо на підвіконня, але зверху і з боків повинен залишитися зазор приблизно по 10 мм або трохи менше. Тому, щоб прикрутити раму рівному, використовуйте дерев’яні прокладки (їх легко зробити самому). Коли всі прикрутіть, перевірте рівнем вертикаль і горизонталь, а також функцію відкривання-закривання стулок, щоб не було перекосу.

    Якщо стулка закривається нормально (ніде немає тертя, і є щільне примикання), то закрийте вікно і вставте склопакети. Штапик притиснути руками навряд чи вдасться, тому, для того щоб цей профіль щільно сів у посадковий паз, його добивають гумовим молотком. Тепер залишається задути зазор між рамою і чорнової коробкою монтажною піною, а відкривати стулку можна буде вже на наступний день (запобіжний засіб від перекошування профілю). Залишається зробити укоси всередині і зовні, а також встановити наличники, але це вже після остаточної усадки будинку.

    Висновок

    По суті, установка пластикового вікна в дерев’яному будинку, якщо не вважати пристрої та монтажу обсади робиться так само, як і в цегляному, блочному або монолітному будинку. Але уважність потрібна в будь-якому випадку, тому постарайтеся згадати всі свої дії і при необхідності прочитайте статтю ще раз. Також можна роздрукувати інсталяційний процес на принтері і зберігати в кишені під час роботи, щоб використовувати за потребою.