Внутрішня обробка балкона своїми руками: покрокова інструкція, відео

Як я і обіцяв, у другій частині статті буде розглянута внутрішня обробка балкона своїми руками – це все після складання каркаса і зовнішньої обшивки. Детальна покрокова інструкція присвятить вас в основні нюанси такої обробки, яка буде супроводжуватися відео і фото інформацією про процес виконання відповідних робіт. Звичайно, неможливо розповісти абсолютно про всі способи обробки, але це і не обов’язково, так як більшість з них цілком стандартні і відповідають загальноприйнятим нормам і правилам (СНиП).

Внутрішня обробка розширеного балкона – вмістилася навіть дитяча коляска

Установка вікна

Встановлення скління, будь то балкон або лоджія, слід проводити тільки по завершенню зовнішньої обшивки. Це, швидше за все, навіть не технічне або технологічне вимога щодо черговості виконання робіт, а просто розумна порада від майстри з багаторічним досвідом. В даному випадку мова йде саме про балконі і якщо вікно вставити раніше, ніж зробити обшивку зовнішньої частини, то ви просто ускладните собі життя, так як зовнішня обробка монтується зсередини, через віконний отвір.

Увага! До установки віконної рами можна приступати до внутрішнього оздоблення балкона своїми руками. Справа в тому, що утеплення та облицювання монтуються відповідно з зазорами між віконним профілем і віконним прорізом..

Вікно встановлюють після завершення зовнішньої обшивки

У більшості випадків монтажем скління займаються представники компанії, в якій ви робили замовлення і беруть за це 10% від вартості вікна, але ж платити зовсім не обов’язково. Якщо ви впевнені, що не порушите технологію, тобто, маєте поняття, як фіксується рама, вставляються скла і навішуються стулки, то можете зайнятися цим самостійно. Якщо замір був зроблений правильно, то яких-небудь утруднень установка не передбачає, але для цього обов’язково потрібно дві людини, щоб один притримував вікно.

В першу чергу в підрамник вставляють раму і виставляють її по горизонтальному рівні, але якщо є підвіконня, то починають, звичайно ж, з нього. Нівелюють площину за допомогою монтажних клинів (пластикових підставок), але якщо їх немає, то такі клини легко зробити з обрізків дерев’яного бруска або рейки (у вас вони, безумовно, залишаться від складання каркаса). Зверху монтують раму і фіксують її по периметру нержавіючими саморізами (спочатку в сталевих профілів підрамника роблять посадочні отвори на міліметр менше діаметра шурупа). Також перевіряють вертикаль, використовуючи для цього або висок, або будівельний рівень.

Штапики для фіксації склопакетів забивають гумовим молотком

Після установки рами залишається тільки вставити склопакети (стулки, як правило, навішує виробник, і вони вже відрегульовані, хоча іноді доводиться завершити цей процес після установки). Штапики для фіксації склопакетів забивають гумовим молотком – вони повинні сісти в пази щільно, без будь-яких проміжків. Після цього закривають стулки і задувають раму по периметру монтажною піною. Відкривати вікна бажано не раніше, ніж на наступний день.

Відео: Установка вікна на балконі на цегляну облицювання

Етапи внутрішньої обробки

Після установки вікна можна приступати до монтажу утеплення та облицювання на підлозі, стінах та стелі. Причому це може бути внутрішня обробка балкона в «хрущовці», в «сталінці», «брежневке» або в багатоповерховому будинку більш сучасного фонду – це рівним рахунком нічого не змінює. Зручніше за все починати з підлоги, до того ж за цей час монтажна піна на вікні підсохне.

Рекомендація. Перш ніж зайнятися внутрішньою обробкою, необхідно подумати про освітлення на балконі і розетку. Тому від найближчої точки розподілу проводів (дози, щита) виведіть на балкон кабель з електроживленням. В деяких випадках навіть підключаються до проводу розетки у балконного блоку – свердлять крізь стіну під розеткою отвір і через нього виводять харчування.

Монтаж підлоги

Балконна плита впала від перевантаження

Деякі господарі воліють для підлогу балкона, облицьований керамічною плиткою, але він вийде занадто холодним навіть у тому випадку, якщо під стяжкою є утеплювач. Крім того, додатковий шар бетону на балконної плити ніяк не робить його експлуатацію більш безпечною, так як значно збільшується навантаження, і в підтвердження моїх слів можете подивитися на фото, розташоване вище. Саме тому я і пропоную робити дерев’яну підлогу, як найбільш легкий і до того ж теплий.

Установка і нівелювання лад для дощатої підлоги

Читайте также:  Барна стійка для кухні окремо стоїть

Для монтажу дерев’яної підлоги, звичайно ж, потрібні лаги, і їх найзручніше зробити з брусків 50×70 мм, тобто, якщо лага буде встановлена на вузький бік (50 мм), то менше доведеться підкладати під неї підставок для нівелювання. Як ви, напевно, помітили, балконні плити завжди мають ухил у бік вулиці (це робиться для вільного стоку води при випаданні атмосферних опадів), але краще стелити підлогу в горизонтально рівній площині. Лаги можуть укладати, як уздовж, так і поперек плити, але якщо мається на увазі настил з дощок, набагато зручніше монтувати опорні балки вздовж, а мостини поперек.

Плити бувають різної ширини (це залежить від конструкції будинку), у всякому разі, мені доводилося стикатися з параметрами від 70 до 120 см (перші будувалися за Брежнєва, а останні при Сталіні), хоча в основному розмір становить близько 80-90 див. Крім того, ширина плити зменшується пропорційно висоті її розташування, тобто, чим вище поверх, тим вже балкон (на 3, а іноді і на 5 см), так що тут потрібні індивідуальні виміри.

З-за цих параметрів кількість лад буде змінюватися, якщо при 70-80 см достатньо двох штук, при 90-100 см трьох, то при 110-120 см знадобиться вже чотири бруска. При встановленні такої решетування лаги потрібно нівелювати будівельним рівнем, як уздовж, так і впоперек — не забувайте про те, що один край плити може виявитися вище або нижче іншого на 1-5 см за перекосу і таке трапляється нерідко. До плити бруски фіксують довгими саморізами з пластиковими дюбелями, наприклад, якщо взяти шуруп 120 мм, а в лагу зробити потай на 10 мм, різьба увійде в дюбель на 45-50 мм і цього цілком достатньо.

Утеплювач щільно укладають між лагами (без зазорів)

При виборі теплоізоляції вам, перш за все, слід визначити потребу в її потужності, тобто, якщо знизу немає балкона, або він відкритий, або обшитий, але не опалюється, то знадобиться товстий шар. Для цього застосовують пінопласт, мінеральну базальтову вату, екструдований пінополістирол або піноізол (рідкий пінопласт), хоча у більшості випадком перевагу надають першим двом видам утеплювача. Його укладають між лагами, але так, щоб ніде не залишалося зазорів – після монтажу їх закладають. У тих випадках, коли нижній балкон опалюється, в якості теплоізоляції можна обмежитися пінофолом або звичайним спіненим поліетиленом не більше 20 мм товщиною.

Укладання дощатої підлоги на балконі з шпунтованої дошки

Після монтажу утеплювача настилають дошки, причому краще всього робити це таким чином:

  • приміряти крайню мостину під прямим кутом до стіни будинку;
  • якщо між несучою стіною і боковиною балкона немає 90⁰, крайню дошку вирізають у вигляді трапеції – так всі інші мостини будуть розташовані під прямим кутом до стіни;
  • щільно зганяють кілька крайніх дощок і відразу фіксують до лагів саморізами;
  • далі нарізають дошки потрібної довжини, та укладають їх без фіксації до протилежної боковини;
  • посадочне місце для останньої дошки має бути вже на 8-12 мм, ніж ширина дошки;
  • в кінці підлоги фіксують кілька крайніх дощок і якщо потрібно, то останню підрізають у вигляді трапеції, як і на початку;
  • потім доведеться стикувати дві дошки, які не вміщуються по ширині – їх ставлять будиночком і забивають киянкою або молотком через дерев’яну прокладку і скручують кожну мостину;
  • такий спосіб установки дозволяє добре ущільнити всі мостини.
  • Підлогу можна застелити товстої ОСП прямо по лагам

    Підлогу можна застелити ОСП (орієнтовано-стружкової плитою) 12-14 мм завтовшки прямо по лагам, як це показано на фотографії, але можна піти й іншим шляхом. На лаги укладають мостини у вигляді решетування, залишаючи між ними зазор у 20-30 мм, і відразу прикручують до лагів усі дошки. Зверху їх покривають ОСП товщиною 6 мм, яку фіксують 25-міліметровими саморізами. Такий варіант може виявитися дешевше попереднього, але нітрохи не гірше за міцністю і якістю.

    Примітка. Дошку для підлоги на балконі слід вибирати не тонше 30 мм. Якщо при цьому буде задіяна ОСП, то така плита повинна бути 3-го або 4-го класу (OSB-3 або OSB-4) – вони не бояться вологи.

    Відео: Установка дерев’яної підлоги на балконі своїми руками

    Читайте также:  Електропроводка в своєму будинку своїми руками: схема

    Внутрішня обробка стін

    Утеплення стін і даху балкона екструдованим пінополістиролом

    Внутрішня обробка стін балкона починається з їх утеплення і для цього зазвичай використовують пінопласт, екструдований пінополістирол або мінеральну базальтову вату. Сама потужна теплоізоляція з перерахованих вище, звичайно ж, піноплекс, але одночасно він і найдорожчий. Потім йде пінопласт, який в 2-3 рази дешевше, але поступається екструзії з теплоізоляційним якостям. І, нарешті, якісна фасадна базальтова вата, вартість прирівнюється до пеноплексу, але теплопровідність у неї вища, ніж у пінопласту. Саме з цих причин я віддаю перевагу пінопласт, але останнє слово, безумовно, за замовником.

    Встановлювати пінопласт і пінополістирол дуже зручно – його просто вставляють між брусками обрешетування і задувають щілини піною. Але якщо на боковинах панелям нічого не заважає, то в зоні огорожі, спереду і з боків, є балясини і білизняні кронштейни, які треба якось закрити (але не обійти!). У тих місцях, де заважають профілі, листи просто підрізають, роблячи їх тонше. Всі залишилися зазори і щілини задувають монтажною піною.

    Утеплення стін балкона мінеральною ватою

    При утепленні стін мінеральної базальтової ватою нічого підрізати не доводиться, так як це м’яке утеплення та у місцях виступу профілів воно просто стискається. Крім того, тут не доводиться користуватися монтажною піною для ліквідації щілин і зазорів – якщо такі є, то їх просто затикають шматками вати, що залишилися після розкрою.

    Гідроізоляцію у вигляді щільного поліетилену слід встановлювати на будь-утеплювач

    Незалежно від того, чим був обшитий балкон зовні і який був встановлений утеплювач, гідроізоляцію краще все-таки встановлювати – це більше виходить захист від вітру, ніж від вологи і для цієї цілі добре підходить щільний поліетилен. Є, звичайно, винятки, наприклад, коли зовні встановлений металевий, акриловий або полівінілхлоридний сайдинг, але до обшивки був натягнутий вітробар’єр. Скажу відразу, що це досить рідкісний випадок, так як встановлення такої ізоляції зсередини балкона дуже важко – потрібна вишка, а це зайві витрати. Звичайно, можна при гострій необхідності обійтися і без вишки, але для цього потрібен досвід роботи в таких умовах.

    Внутрішня обробка балкона дерев’яною вагонкою

    Для внутрішнього облицювання можна використовувати різні матеріали, що застосовуються для каркасної обробки, це:

  • гіпсокартон, вологостійка фанера, ОСП (під шпалери або фарбування)
  • панелі ПВХ
  • панелі МДФ
  • дерев’яна вагонка.
  • Несучу стіну найкраще зашпаклювати – це не займе корисну площу

    Для несучої стіни вони теж підходять, тільки от каркас забере корисну площу, якої і так недостатньо в такому приміщенні. Висновок напрошується сам по собі – несучу стіну найкраще заштукатурити звичайної або декоративної шпаклівкою по маяках. Така обробка займе не більш 8-10 мм, відраховуючи від найбільш виступаючої точки, та й то, за умови, що на цьому місці буде проходити маяковий профіль. Можна підрахувати: профіль 6 мм товщину наклеюють на точкову доріжку із шпаклівки, де мінімальна товщина фіксуючої суміші буде 2 мм (на виступах). Значить, стартовий шар займе 2+6 =8 мм (на нього можна наклеювати шпалери), але є ще фінішна шпаклівка, яку накладають шаром 1-2 мм. Для декоративної штукатурки цей шар трохи товщі, в залежності від фракції наповнювача.

    Дерев’яну вагонку фіксують на металеві кляймери

    З усіх перерахованих матеріалів для внутрішньої каркасної обробки балкона, безсумнівно, на першому місці буде дерев’яна вагонка, але вона, звичайно, дорожче решти облицювання. Ще я в даному випадку віддам їй перевагу з тієї причини, що панелі МДФ монтуються в точності таким же методом, а установка панелей ПВХ дуже схожа, тобто, буде зрозумілий принцип. Для кріплення дерев’яних панелей знадобляться кляймери, як на верхній фотографії, а в комплекті з такими кронштейнами йдуть 20-міліметрові нержавіючі гвоздики з розрахунку 3 штуки на клямри. Ви бачите. Що на вусі є три отвори, хоча зазвичай забивають тільки за два гвоздика.

    Використовувати для фіксації дрібні цвяшки дуже незручно

    Але використовувати гвоздики я не раджу і не тому, що вони погано тримають або піддаються впливу корозії. Ні, просто їх вкрай незручно забивати з-за маленького розміру. Коли дорослий чоловік затискає між великим і вказівним пальцем такий гвоздик, то його вже не видно, тому, щоб наживити його на рейку, 1-2 перших удару доводиться робити, чіпляючи бойок молотка за гармати (навіть якщо використовувати для удару звужений бойок), що не дуже приємно. Крім того, молотком можна випадково пошкодити одну з фасок паза. Але в даній ситуації є відмінний вхід, це 25-міліметрові саморізи по дереву або металу (залежить від обрешітки), а витрата тут одно пропорційний – на один кляймер витрачається один шуруп.

    Читайте также:  Як помити вікно на балконі зовні на високому поверсі

    Фіксація кляймера саморізом

    Фіксація кляймерів саморезоми зручна не лише при монтажі, але і в разі демонтажу при необхідності ремонту – шуруп нескладно викрутити шуруповертом, не пошкодивши при цьому фаску паза і зберігши в цілості сам клямри. Першу дошку від кута кріплять крізь тіло, тобто, головка шурупа залишається зовні, але потім кут закривається декоративною планкою (звичайної дерев’яної шліфованої рейкою), що перекриває ці голівки. Крім того, кожну дошку фіксують крізь тіло під стелею (перекривається жолобник) і підлоги (перекривається плінтусом).

    Кляймери можна прибивати степлером

    Примітка. Кляймери можна прибивати степлером – ширина скоби якраз збігається з відстанню між кріпильними отворами на вушку. Це найшвидший спосіб кріплення, але в той же час, самий ненадійний, тим більше на балконі, де мікроклімат зазвичай не має постійності. При набуханні і всиханні рейок решетування скоби можуть вийти, під вагою намокающей облицювання (вікна можуть залишитися відкритими при дощі і деревина вбере вологу).

    Обробка стелі

    Стеля оббитий дерев’яною вагонкою

    На стелі монтаж дерев’яної вагонки виробляють точно так само, як і на стінці – на кляймери. Завершують внутрішню обробку балкона своїми руками установкою декоративних кутів, плінтусів і галтелей. Для цього в статті є покрокова інструкція, відео і фотографії, за яким можна орієнтуватися.

    Примітка. Якщо у вас дерев’яна обробка балкона, то краще всього на фініші буде виглядати лакове покриття. Можна додавати тонування, наприклад, морилку, щоб затемнити деревину.

    Під внутрішню обробку балкона також входить і оформлення стелі, яке повинно відповідати стінах і підлозі, щоб вся композиція вийшла завершеною. Вище в статті є декілька фото дизайну з облицюванням даного приміщення дерев’яною вагонкою, тому стеля теж краще зробити з такого ж матеріалу. Але в більшості випадків потрібне утеплення, хіба що знаходиться зверху утеплений балкон з опаленням і плита перекриття не буде надто холодною.

    Утеплення даху з профнастилу

    Якщо ваш балкон знаходиться на останньому поверсі або ви його розширили, тобто, там відсутня плита, яку можна використовувати, як чорнове підстава для стелі, в такому випадку обов’язково робиться дах. Ні для кого не секрет, що покрівля завжди є одним з основних елементів приміщення, через який витрачається багато тепла, так як тепле повітря піднімається вгору. В якості покрівельного матеріалу, як правило, використовують профнастил або металочерепицю (зрідка хвильовий шифер), але ці покриття мають відмінну теплопровідність, отже, є джерелами холоду.

    Для утеплення покрівлі застосовують такі матеріали, як пінопласт, екструдований пінополістирол або мінеральну базальтову вату, але я, звичайно, віддаю перевагу пінопласту. В даному випадку теплоізоляцію укладають безпосередньо під покрівлею з дотиком – це також працює як поглинаюча шумоізоляція, яка стане порятунком під час дощу чи граду при відчинених балконних дверей в літній час. Плити укладають між рейками обрешітки, на яких тримається покрівельний матеріал.

    Утеплення стелі по балконної плити

    Коли доводиться утеплювати стеля, тобто бетонну плиту, то це теж зручніше робити пінопластом або екструдованим пінополістиролом – панелі, які мають площу 1000×1000 мм або 1200×600 мм відповідно, кріплять до стелі зонтичними дюбелями, як це показано на фотографії вгорі. Клей в таких випадках не потрібен, так як вітрові навантаження відсутні і достатньо точкового фіксації. Всі зазори, чи то під дахом або під бетонною плитою, слід задути монтажною піною. Мінеральна вата кріпиться без зонтичних дюбелів – досить зробити шнурівку капроновими нитками від рейки до рейки.

    Відео: Внутрішня обробка балкона деревом

    Висновок

    На цьому закінчується цикл по зовнішній і внутрішній обробці балкона своїми руками, де покрокова інструкція розрахована не на конкретний вид облицювання, а на загальний принцип її виконання. Хорошим навчальним посібником буде відео з різними варіантами здійснення тих або робочих процесів.