Ворота з профнастилу своїми руками: креслення, схеми, ескізи, конструкція

Для того що б зробити ворота з профнастилу своїми руками потрібно, як мінімум, володіти навичками слюсаря і електрозварника. В іншому випадку вам не допоможуть, ні креслення, ні схеми, ні ескізи, які надані нижче. Але якщо ви хоча б трохи розуміються в таких професіях, то конструкція глухих воріт не буде для вас надто складною.

Ворота з профнастилу з елементами ковки

Етапи монтажу

Всі роботи по виготовленню та встановленню воріт такого типу можна розділити на робочі етапи. Втім, деякі з цих процесів вам не обов’язково робити самостійно – можна скористатися допомогою.

Визначення розмірів з хвірткою і без неї

У цій статті я розповім, як встановити розсувні ворота (відкатний механізм набагато складніше і для нього потрібне окреме обговорення). Слід зазначити, що ширина проїзду безпосередньо впливає на планування і інтер’єр ділянки.

Визначаємо параметри:

Маркування Ширина, мм Товщина, мм Маса мпогонный/до Маса, м2 Ціна, м2/руб
З-8 1200 0,4 4,4 3,667 139,36
ВІН 5,.4 4,5 152,42
0,55 5,9 4,917 182,39
0,7 7,4 6,167 225,45
МП-48 1150 0,4 4,4 3,826 146,05
ВІН 5,4 4,696 159,05
0,55 5,9 5,13 190,32
0,7 7,4 6,435 235,25
МП-20 1150 0,4 4,4 3,826 146,05
ВІН 5,4 4,696 159,05
0,55 5,9 5,13 190,32
07 7,4 6,435 235,25
0,8 8,4 7,304 263,11
МП-40 1110 ВІН 5,4 4,696 159,05
0,55 5,9 513 190,32
0,7 7,4 6,435 235,25
З-21 1051 0,4 4,4 4,186 159,81
ВІН 5,4 5,138 17403
0,55 5,9 5,614 208,25
0,7 7,4 7,041 257,41
НС-36 1060 ВІН 5,4 5,094 172,55
0,55 5,9 5,566 206,48
0,7 7,4 6,981 255,22
0,8 8,4 7,925 285,45
0,9 9,3 8,774 320,76
МП-35 1076 ВІН 5,4 5,019 169,98
0,55 5,9 5,4483 203,41
0,7 7,4 6,877 251,43
0,8 8,4 7,807 281,21
0,9 93 8,643 316,99
З-44 1047 ВІН 5,4 5,158 174,69
0,55 5,9 5,635 209,05
0,7 7,4 7,068 209.05
0,8 8,4 8,023 289
Н-60 902 0,55 5,9 6,541 242,65
0,7 7,4 8,204 299,93
0,9 9,4 9313 335,48

Примітка. В таблиці вказані параметри не тільки стінового, але і покрівельного профнастилу. Але для парканів іноді застосовують высоковолновые покрівельні листи.

Для того, щоб визначиться з шириною воріт, вам потрібно знати габарити свого автомобіля разом з дзеркалами плюс півметра на кожну сторону. Швидше за все, що в цілому цей параметр вийде не менше трьох метрів, але, як правило, їх роблять набагато більше. Чистий ширина визначається відстанню від внутрішньої частини однієї опори до іншої, але це не є розміром двох стулок. Справа в тому, що між стовпом і стулкою, а також між стулками завжди є відстань,

Існують також загальноприйняті параметри, на які можна орієнтуватися, хоча вони не обов’язкові у виконанні:

  • найчастіше ширину проїзду встановлюють від 3,5 до 5 м;
  • хвіртку підганяють по ширині аркуша, отже, вона може бути від 1076 мм (МП-35) до 1200 мм (З-8).

Ковані ворота закриті зсередини профлистом

Тепер поговоримо про висоті. Цей параметр найчастіше визначається довжиною аркуша і може варіюватися від 2000 до 2500 мм, щоб не робити рез (різана кромка може зазнати впливу корозії). Але стулки можуть бути зроблені з елементами ковки, як на фото вгорі і тоді вони вийдуть більш високими, якщо панель не підрізати.

Ще одним фактором, що впливає на висоту воріт можна назвати зазор між ними і поверхнею землі, а це плюс 100-300 мм (залежить від кількості опадів у регіоні). Це відстань необхідно в зимовий період, коли можлива ожеледиця або високий сніговий покрив, а ці природні явища зашкодять нормальному функціонуванню стулок при їх відкритті та закритті.

Читайте также:  Мангал з цегли своїми руками: креслення і фото покрокова інструкція

Рекомендація. Можливо, зазор у поверхні землі здасться вам великим, у всякому разі, в теплу пору року, коли немає снігу і обмерзання. В такому випадку знизу можна пристосувати знімну планку, яка перекриє цю відстань.

Складаємо креслення

Приклад креслень каркасу воріт з автономною і вбудованою хвірткою

Перш ніж робити ворота з профнастилу своїми руками, слід скласти креслення, схеми або ескізи – тільки так конструкція може отримати реальні розміри. Тобто, ви заміряли ширину проїзду (їли опори встановлені) або задаєте її самостійно, після чого креслите каркас на папері у відповідності з шириною і висотою профнастилу. Так ви зможете розрахувати всі зазори, необхідну кількість профілів для каркаса і необхідна кількість аркушів.

Одностулкові розпашні ворота

Розпашні ворота з однією стулкою

Якщо зробити тільки одну стулку, ви, безумовно, заощадите на профілі, з якого роблять каркасну раму (порожнистий профіль квадратного або прямокутного перерізу). Але з іншого боку, це значне збільшення навантаження на петлі і, природно, на несучу опору. Крім того, для відкриття такого проїзду знадобиться багато місця. Що можна дозволити не на кожній присадибній ділянці.

Двостулкові розстібні ворота

Розпашні ворота з двома стулками

В цьому випадку для виготовлення рами, безумовно, знадобиться більше матеріалів – металевого профілю і навісів. Зате при розорювання така конструкція вимагає вдвічі менше місця і має зниженою навантаженням на опори. Ще у переліку переваг двостулкових воріт можна вказати на підвищену опірність до вітрових навантажень, так як тут менша парусність.

Що повинно входити в схему

Загальна схема каркасів розпашних воріт

При складанні ескізів або креслення каркасної рами туди слід включити:

  • чистий ширину отвору – вона розраховується від однієї опори до іншої по внутрішній частині;
  • ширину рами кожної стулки;
  • кількість і переріз опорних стовпів;
  • конструкцію каркасної рами з урахуванням перетину профілю;
  • розташування і розмір хвіртки. Вбудована у стулку хвіртка дозволяє скоротити витрати на несучі опори і не вимагає окремого тротуару при вході у двір. В даному випадку змінюється конфігурація каркаса;
  • місця, де будуть приварені петлі (вгорі, внизу і, можливо, посередині опорного стовпа);
  • місця, де буде вмонтований замок на воротах і хвіртки;
  • місця для внутрішнього вертикального і горизонтального шпінгалета.

Вертикальні засуви, вигляд зсередини

Вітрова навантаження буває різною, але в деяких регіонах вона достатньо сильна, а тут, по суті, готовий парус. Тому, чим сильніше вітри у вашій місцевості, тим потужніше повинні бути вертикальні і горизонтальні шпінгалети разом з замком. Такі засуви, як правило, роблять самостійно, використовуючи гладкий сталевий прут діаметром 14-16 мм і трубу, внутрішній діаметр якої (ДУ) на 1,5-2 мм більше, ніж у прута.

Як посилити стулки з профнастилу

По кутах рами приварені косинки для посилення

Ка відомо, трикутник, це єдина геометрична фігура, де при жорсткому з’єднанні кутів люфт неможливий взагалі. На верхньому зображенні показано, як рама посилена косинками, хоч замість них можна приварити перемички з аналогічного профілю перерізу каркаса. Головний недолік такого зміцнення в тому, що воно ефективно для стулок не більше 1500 мм шириною.

Читайте также:  Як прикрасити дачу на Новий рік своїми руками: фото, ідеї

Куточок збільшить жорсткість рами

Зверніть увагу на фотографію вгорі – там куточок приварений всередині рами і сама конструкція такого профілю передбачає збільшення жорсткості. Але його не обов’язково розміщувати всередині каркаса – приварити куточок можна також і з зовнішньої сторони периметра – жорсткість залишиться такою ж, але зовнішній вигляд дещо зміниться. Крок між прихватами профілю тут повинен становити 200-300 мм

Кожен з шести варіантів передбачає створення ребер жорсткості

І нарешті, третій, самий потужний варіант для підвищення жорсткості рами:

а) кожна стулка складається з двох трикутників і підтримується петлями. Така конструкція більше підходить для місцевості з невеликими вітровими навантаженнями, оскільки профнастил в основному фіксується тільки по периметру і рама слабка;

б) мабуть, це найбільш економічний варіант, де лист можна прикрутити не тільки по периметру, але і в поперечнику. Недолік тут полягає у відсутності трикутників, але перемичка дає можливість для зручного монтажу замка і горизонтальної засувки;

в) тут є один серйозний недолік (не укріплені внутрішні кути). У місцевості, де часто дмуть сильні вітри, можлива деформація рами;

г) завдяки перемичці, рама утворюється з чотирьох трикутників, що, природно, збільшує жорсткість. Але це не все – лист тут можна фіксувати не тільки по периметру, але і в поперечнику, що дозволить витримувати великі вітрові навантаження. Недолік полягає у відсутності посилення внутрішніх кутів;

д) посилення двох внутрішніх кутів на кожній стулці відсутній і при сильному вітрі це може призвести до її деформації;

е) найкращий з усіх варіантів. За вісім трикутників на кожній стулці плюс вертикальна і горизонтальна перемичка. Посилені місця врізки замку і фіксації навісів. Рама тут не погнеться навіть при штормовому вітрі.

Примітка. Разом з шириною стулки, повинна збільшуватися і її жорсткість. Наведена вище покрокова інструкція послідовно вказує на можливості зміцнення в наростаючому порядку. Нижче знаходиться відео ролик монтажу.

https://youtu.be/uVo_e6jdbYk

Відео: Розпашні ворота з профнастилу та металевого профілю

Матеріали

Ось перелік необхідних матеріалів:

  • профлист – краще зупиніться на стінному варіанті, так як у нього нижче хвиля і більше ширина;
  • самонарізи для профнастилу – їх підбирають за кольором;
  • заклепки – знадобляться для скріплення аркушів один з одним;
  • металевий квадратний профіль 60×60 мм або труба такого ж перерізу для опор;
  • профіль 40×40 або 60×20 мм для складання рами;
  • профіль 20×20 або 20×40 мм для посилення жорсткості;
  • сталевий гладкий прут діаметром 14-16 мм і труба з ДУ на 1,5-2 мм більше для засувок (шпінгалетів);
  • замки та петлі;
  • декор (це зазвичай ковка, але її використовувати не обов’язково);
  • цемент, пісок, щебінь, цегла для монтажу опор.

Установка опор

Принцип установки опорних стовпів

Тепер розберемося, як поставити опорні стовпи. Глибина ями повинна становити третю частину від чистого довжини стовпа, наприклад, для профілю 300 см знадобиться яма на метр глибиною. Її краще зробити буром 120 мм в діаметрі (для профілю 60×60 мм), так як лопата разроет цілий котлован і доведеться затратити багато бетону.

Спочатку засипають піщано-щебеневу подушку на 15-20 см, яка не просто служить ущільненням, але і є буфером від морозного пученія грунту. Також через неї буде відбуватися відтік води при випаданні опадів. Опору покривають антикорозійною грунтовкою, фарбують і встановлюють в яму. При цьому потрібно використовувати схил або довгий рівень, щоб стовп стояв суворо вертикально.

Читайте также:  Як зробити навіс до будинку своїми руками - швидко і дешево

Переконавшись у чіткості вертикалі, опору бетонують. Після цього обов’язково потрібно закупорити порожнину – тут підходять декоративні кришки (продаються в магазинах, які торгують будматеріалами) або металеві пластини, які приварюють поверх отвори. У рідкісних випадках у порожнину також заливають бетон.

Складання рами

Стиковку краще робити «на вус»

Мабуть, збірка і монтаж рами, це самий складний і відповідальний момент у виготовленні розпашних воріт. Тут потрібна гранична точність, так що перш ніж нарізати заготовки (профіль) звірте реальні розміри з раніше складеним ескізом або кресленням. Не забувайте про зазорах між опорами і рамами, а також між стулками. Якщо вийде на пару міліметрів менше, то це не страшно – щілина перекриє притворна планка, яку можна приварити у будь-який момент, але якщо більше, то доведеться розрізати раму.

Кутові з’єднання профілів найкраще робити не «в стик», а «на вус», тобто край ріжете під кутом 45⁰ — це дозволяє закупорити порожнини. Крім того, таке кутове з’єднання жорсткіше прямого і зробити його нескладно. Ребра жорсткості приварюють «в стик».

Установка петель

Після приварювання шви шліфують болгаркою

Приварювання петель зручніше починати з рами – відступіть від низу і верху по 200 або 300 мм і прихопіть частини навісів з ковпаком. Перенесіть ці розміри на опору, орієнтуючись від її верхній частині і приварите елементи зі штирями, куди будуть вдягатися ковпаки. Якщо ворота будуть відкриватися тільки в одну сторону, то з тією ж боку половинки зі штирями приварите шляхом накладання. Але в тому випадку, коли є потреба відкривання на дві сторони (всередину та назовні), то штирі приварюють з внутрішньої сторони отвору.

Примітка. Для важких посилених воріт або якщо там буде багато елементів ковки, знадобиться три навісу на кожну стулку. Для полегшеного варіанту досить приварити по дві петлі.

Установка фурнітури

Встановлення фурнітури на раму

Перед кріпленням профнастилу слід встановити всю фурнітуру: замки, засувки і засувки – так набагато простіше, тому що не будуть заважати листи. Засувки з сталевого прута і труб фіксують електрозварюванням, але ось замки і засувки при сильному нагріванні можуть постраждати. Тому для їх фіксації свердлять отвори і закріплюють болтами – це навіть не вимога, а просто практична напрацювання.

Кріплення профнастилу

Головки саморезов бувають різного кольору

Профнастил кріплять внахлест на одну хвилю, але при необхідності, щоб не різати лист, можна перекривати 2-3 хвилі. Якщо все-таки є необхідність розкрою матеріалу, то крайку слід закрити епоксидною смолою, щоб захистити від корозії (смола прозора, і її можна помітити тільки на дуже близькій відстані).

Покрівельний саморежущий шуруп неможливо примусово вкрутити в сталевий профіль, і для цього попередньо роблять отвір. Стандартний діаметр саморіза 4,8 мм, тому використовуйте свердло діаметром 3,8-4 мм. А зараз ви можете подивитися, як зробити ворота і хвіртки з профнастилу своїми руками. Відео ролик розташований нижче.

Відео: Красиві ворота з профнастилу в домашніх умовах

Висновок

Ви зараз дізналися про ворота з профнастилу, причому, використовуючи керівництво з статті, ви зможете зробити їх самостійно. Якщо весь процес видався вам дуже простим, то раджу перечитати статтю ще раз – краще витратити час на навчання ніж на переробку роботи зробленої з помилками.