Як обшити лазню всередині вагонкою своїми руками: покрокова інструкція

Якщо говорити про парних і саунах (не про душових), то кращого матеріалу для внутрішньої обробки, ніж деревина просто не існує, хоча і не вся вона підходить для цієї мети. Для того щоб розібратися, як обшити лазню всередині дерев’яною вагонкою своїми руками, потрібно зрозуміти принципи, які за цим стоять. Для ознайомлення з кількома часто використовуваними методами в цій статті є покрокова інструкція, починаючи з утеплення та гідроізоляції, і кінчаючи облицювальними роботами.

Один з варіантів внутрішнього устрою російської лазні

Вибір відповідних пиломатеріалів

Є ціла низка критеріїв, за якими вибирають пиломатеріали для обшивки лазні дерев’яною вагонкою всередині і це не тільки сортамент. Можна докладніше розглянути основні з них

Класність і сортамент

Чотири класи, за якими визначається якість дерев’яної вагонки

Сортамент таких матеріалів, як правило, не цифрами, а класами, як це показано на фото вгорі. Нижче детальний розгляд кожного класу:

  • Екстра-клас – у такого матеріалу візуально знайти який-небудь дефект практично неможливо. Щоб добитися такої якості панелі просто зрощують, фіксуючи місце стикування якимось рослинним клеєм, тому, дошка залишається абсолютно прийнятною в екологічному відношенні.
  • A клас – при виготовленні такої вагонки, як правило, залучаються тільки ті частини стовбура дерева, де серцевина відсутня, або її не більше 20%. Можливо невелика кількість дрібних сучків і невеликих тріщин, що в цілому не шкодить механічної міцності панелей.
  • B клас – в цілому, непоганий матеріал, але шпунтам допускається погана прострожка, що при складанні практично не викликає ускладнень, а після неї дефект ховається повністю. Також припустимі невеликі сучки, відколи, вм’ятини й тріщини, але сам дефект може повторюватися не частіше ніж через 60 см, а його розмір не повинен бути більше 3 див. При цьому, будь-дефектів не повинен бути наскрізним, а сучки випадними.
  • C клас – це найнижча якість деревини, яке практично не лімітується і придатний хіба що для підсобних і господарських приміщень. Кількість дефектів тут не обмежена, тобто, можуть бути великі відколи, випадаючі сучки і наскрізні тріщини.
  • Примітка і рада. У більшості випадків вагонку для парної не купують, а роблять її або своїми руками, або під замовлення, але інформація, наведена вище, дозволить визначити якість виробу. Крім того, якщо обшивати парилку сучковатость матеріалом, то можна отримати опік, так як там найбільш тверда деревина. А ось температура в лазні найчастіше 100⁰C, хоча справжні любителі пара піднімають її до 110-130⁰C.

    Профілювання панелей

    Профілювання панелей – п’ять видів

    Розглянемо п’ять способів профілювання дошки:

    • Стандарт – класична вагонка типу «стандарт» за зовнішнім виглядом дуже схожа на дошку, якої раніше обшивали залізничні вагони (звідси і назва). Шпунт складається з паза і шпильки, але паз при цьому на кілька міліметрів глибше довжини шипа – це роблять для запобігання деформації поверхні при розбуханні деревини.
    • Штиль – дошка по зовнішньому вигляду багато в чому ідентична зі «стандартом», за винятком округлених граней. Крім того, з робочої сторони у неї є пази, які служать в якості вентиляційних каналів, де може стікати конденсат.
    • Євро – вигонка зроблена з довгим шипом і поверхню після складання виглядає, як ребристою.
    • Софт-лайн – дослівно перекладається з англійської, як «м’яка лінія» і це цілком сумісне з зовнішнім виглядом панелей – кромки не просто скошені, а м’яко закруглені. Також тут подовжений шип, що, загалом, схоже на гібрид «євровагонки» і «штилю».
    • Блок-хаус – після збірки дуже схожий на будову з оциліндрованої колоди і раніше використовувався виключно для зовнішньої обробки, але часи змінюються, і в даний час такими панелями також роблять і внутрішнє оздоблення.

    Рекомендація. З усіх п’яти видів дерев’яної вагонки для внутрішньої обшивки лазні оптимально підходять тільки три з них, це «стандарт», «штиль» і «блок-хаус», особливо важливо дотримуватися цього правила при горизонтальному монтажі. Це з-за того, що вагонка в парній (у душовій і роздягальні теж) розбухає, але укорочений шип спрацьовує, як дефомационный шов, передбачений у Сніп 2.08.01-85.

    Як оцінити породу деревини

    Загальновідомі породи листяних дерев

    Вагонку роблять практично у всьому світі і використовують для цього дуже багато порід деревини. За даними Botanical Gardens Conservation International, BGCI тільки в одній Росії росте близько 250 видів, хоча в південних країнах це число в рази вище, наприклад, в Бразилії цей показник знаходиться на планці 8 715. Практично з половини цих порід можна зробити профільовану дошку, але далеко не всі породи підходять для лазні і сауни.

    У Росії для внутрішньої обробки бань використовують такі породи, як:

    • дуб;
    • модрина;
    • кедр;
    • осика;
    • липа;
    • сосна;
    • береза.

    По суті, я не маю нічого проти будь-якого з перерахованих вище сортів, але тільки не для парної лазні або сауни і на це є вагомі причини. Якщо говорити про сосні, то з неї виходить найдешевша вагонка, вона досить міцна і не жолобиться. Але при високих температурах, особливо, коли режим досягає 100-130⁰C, така деревина почне виділяти смолу, її можна навіть не помітити і насолоджуватися запахом хвої, але погодьтеся, немає нічого приємного в тому, коли в лазні ви будете стосуватися липкої поверхні. Також я категорично проти берези – коли вона знаходиться у вологому приміщенні, то розбухає, але при висиханні (не будете ж ви щодня користуватися парної) вона покоробиться.

    Читайте также:  Ставок на дачі своїми руками: ландшафтні ідеї, фото

    Рекомендація. Хочу дати пораду, грунтуючись на особистому досвіді не тільки в будівництві, але і як великий любитель «міцного» пара. Якщо у вас на першому місці стоїть саме пар, а не оформлення лазні, то вибирайте липу. Хоча для любителів красивого інтер’єру теж є віддушина – саме парильне відділення можна обробити липою, а мийну і роздягальню модриною або кедром.

    Розміри і розрахунки

    Стандартні розміри дерев’яної вагонки

    Є загальноприйняті стандарти для панелей, які застосовуються при внутрішній обробці будь-яких приміщень, хоча приватні столярні майстерні можуть від них трохи відступати.

    У більшості випадків:

  • товщина – 12,5 мм цієї цифри дотримуються навіть приватники, за винятком тих ситуацій, коли матеріал призначений для зовнішньої обшивки;
  • ширина – 96 мм, але це, загалом, так як шип не в рахунок, отже, чистова або лицьова ширина вийде тільки 90 мм;
  • довжина – 2000-6000 мм і цих параметрів дотримуються і приватники, так як роблять продукцію зі стандартних дощок.
  • До розрахунків тут найчастіше слід ставитися нестандартно, так як багато виробників враховують загальну ширину, разом з шипом. Квадратура вимірюється просто – висоту множать на ширину, але, як я і сказав, тут є один нюанс, тому слід провести приклад такого умовного обчислення, для установки панелей в горизонтальному положенні.

    Наприклад, висота парної 2300 мм, отже, 2300/90≈25,5, тобто, потрібно 26 штук, але якщо продавець вважає ширину по 96 мм, отже, додамо до висоти приміщення 25 6-міліметрових смуг: 25*6=150 мм. Тоді висоту приймаємо, як 2300+150=2450 або 2,45 м, а по ширині нічого додавати не доведеться. Візьмемо до уваги ширину стін по 3 м на кожну, разом вийде 3*4=12 м, тоді загальна площа вийде 12*2,45=29,4 м2, але купувати краще 30 м2 – це тільки стіни, але тут можна ще відняти розмір котла, якщо він буде вбудованим.

    На стелю, який 3×3 м слід також взяти до уваги ці 6 губляться міліметрів. Виходить, що в чистому вигляді 3000/90≈33,3 або 34 штуки, але додаємо до 3 м 33 6-міліметрових смуги: 33*6=198 або приблизно 20 див. Значить, один розмір буде 3+0,2=3,2 м, а інший залишиться таким же. Отже, загальна площа стелі складе 3*3,2=9,6 м2, але краще купувати 10 м2.

    У підсумку, загальна кількість вагонки на всю парну буде 30+10=40 м2. Але перш ніж робити розрахунки, дізнайтеся у продавця, як він буде оцінювати ширину – по робочій або чистової поверхні. Але, як би там не було, в даному випадку вигідніше купувати панелі довжиною 3 м, або 6 м, щоб вийшло менше відходів.

    Примітка. Деякі віддають перевагу злегка заощадити на вагонці, не укладаючи її під полицями. Я взагалі-то проти цього (економія невелика), але кожен має право чинити на власний розсуд.

    Приступаємо до монтажу

    Якщо вам все зрозуміло з вибором класу, сорти деревини і розрахунками, можна приступати до монтажу. Нижче ми розглянемо, як обшити лазню всередині вагонкою своїми руками. Буде прикладена покрокова інструкція до всіх етапах будівництва, але в цій покрокової інструкції немає місця для вибору і способу установки котла (печі-кам’янки) – це тема для окремої великої статті.

    Примітка. Кріпити вагонку можна, як вертикально, так і горизонтально. При правильному підході це не має значення в технологічному відношенні, але технічно горизонтальна установка складніше, тому розглянемо саме такий метод.

    Каркас, вентиляція і утеплення парилки

    Почнемо з того, що монтаж того чи іншого утеплювача передбачає наявність вентиляційного зазору між вагонкою і утеплювачем і це, як мінімум, 20-25 мм Збірка каркаса, вентиляція і монтаж утеплювача тісно переплітаються один з одним, причому, дуже щільно, так що я об’єднав ці два етапи в один.

    Горизонтальна (перша) решетування під утеплювач

    Якщо виходити з того, що стіни в приміщенні рівні, то бруски обрешітки можна кріпити безпосередньо до стіни, але якщо це не так, у такому випадку потрібні кронштейни і для цієї мети найчастіше використовують П-образні перфоровані підвіси. Коли гульвіси доводиться встановлювати, то одночасно потрібно знати ширину і товщину утеплювача. Нехай це буде фольгована мінеральна базальтова вата, ширина якої 500 мм, а товщина 50 мм Значить, між брусками має бути відстань 40 см і в першу чергу потрібно розмітити по горизонтальному рівню стіну контрольними лініями з кроком 40 см (це зручніше зробити чоклайном).

    По відбитих чоклайном лініях потрібно прикрутити підвіси, але так, щоб лінія вийшла строго по центру, встановлюваних кронштейнів. Крок у даному випадку повинен становити 30-40 см, так як є можливість використовувати рейку 25×50 мм, хоча, якби монтаж обрешітки робили безпосередньо до стіни, то знадобився б брусок 50×50 мм

    Читайте также:  Чим пофарбувати щебінь в домашніх умовах

    Самий простий і зручний варіант вентиляції в домашній російській лазні

    Коли прикручені підвіси за контрольними лініями, можна зорієнтуватися, де саме можна зробити найпростішу, але досить ефективну витяжку. Насамперед, розмітка допоможе визначити місце, щоб отвір не виявилося на лінії бруска або рейки, а також підняти його, як можна ближче до стелі. Крім того, постарайтеся, щоб кватирка опинилася на лінії вхідних дверей так можна найбільш ефективно і швидко провітрити парну. Отвір краще зробити квадратним, приблизно 20×20 см, але якщо приміщення більше того, для якого ми проводили умовні розрахунки, то збільште його приблизно на 10 див.

    Мінеральну вату або пінопласт наколюють на кронштейни

    Подальші дії більше залежать від матеріалу, але раз було прийнято рішення утеплювати фольгированной базальтової ватою, то її і використовуємо, як гідроізоляцію разом з утепленням, наколюючи на кронштейни так, як це показано на верхній фотографії. Панелі слід щільно притискати один до одного, намагаючись не залишати зазорів, якщо все-таки вони залишаться, закрийте їх ватними обрізками, після чого всі стики заклейте фольгованим скотчем (це обов’язково).

    Гідроізоляцію під утеплювач в даному випадку немає сенсу встановлювати, так як зверху вже є алюмінієва фольга, яка не тільки не пропустить вологу, але й відобразить теплові інфрачервоні промені, а це подвійна користь. Тепер, використовуючи довгий будівельний рівень або висок, прикручуємо до кронштейнів рейки 50×25 мм Зазвичай на таку висоту виходить десь 8 рейок – це нормально, так як створить жорсткість при обшивці (рейками краще злегка притискати камневату, так як ще буде установка контррейки).

    Рада. Якщо при установці мінеральної вати або пінопласту вам довелося наколювати його на кронштейни, то ці маленькі отвори може просочуватися волога. За великим рахунком, у цьому немає нічого страшного, у всякому разі, на перші п’ять років, але з часом волога все одно проб’ється всередину, а це, як мінімум, запах застояної води. Тому, на основну решетування найкраще прибити степлером щільну поліетиленову плівку.

    Спочатку потрібно закінчити монтаж обрешітки на всіх стінах і перевірити вертикальне збіг всіх рейок (це також стосується і стелі, але про це поговоримо в окремому розділі). Крок між рейками контррейки можна встановити самостійно, але в будь-якому випадку слід дотримуватись інтервалу близько 50-60 см – адже буде використана дерев’яна вагонка, так що тут до 40 см скорочувати не обов’язково. В даному випадку потрібно товщина рейок не більше 25-30 мм, тому можна використати рейки перетином 50×25 мм Прикрутити їх можна саморізами 45-50 мм, бажано з антикорозійним покриттям – такі завжди є у продажу.

    Відео: Утеплення лазні фольгированной мінеральною ватою

    Рекомендація. Якщо все-таки зважитеся саме на мінеральну вату, а не на пінопласт, то я настійно рекомендую саме базальтову (камневату), але не шлаковату, так як остання служить набагато менше і непридатна для приміщень з підвищеною вологістю.

    Утеплення стелі

    Утеплення стелі в лазні фольгированной базальтової ватою

    Відразу можна відзначити, що технологія утеплення стелі в парильні за принципом нічим не відрізняється від ідентичного монтажу матеріалу на стінах, з тією лише різницею, що вгорі знадобиться додаткове кріплення. Крім того, на стелі можуть бути балки (основні або декоративні) і тоді не доведеться окремо монтувати риштування, як на стіни. Утеплювач укладають між балок, а для його фіксації використовують фольгірований скотч. Під утеплювач можна підкласти поліетиленову плівку або крафт-папір, особливо, якщо зверху немає горища – так буде надійніше.

    Пряма тяга для пічного котла в парильні – вихід димоходу через стелю

    В даному випадку я просто хочу нагадати про отвір у стелі для димоходу, якщо, звичайно, мається на увазі, що в парній буде змонтована кам’янка на твердому паливі. Зупинятися окремо на цій темі немає сенсу, щоб не перевантажувати статтю, так як це взагалі окрема розмова і замислюються над цим ще до обшивки лазні дерев’яною вагонкою. Хоча зараз досить популярні електричні печі-кам’янки, де ніякої димар не потрібен взагалі і вони цілком себе виправдовують.

    Монтаж вагонки на стіни.

    Перш ніж приступити до оздоблювальних робіт, потрібно подумати про те, який саме вагонкою буде зроблена облицювання і чому раціональний той чи інший вибір. Хочу дати кілька рекомендацій з цього приводу. Як я вже говорив, найбільше підходять для обробки парильні для горизонтального монтажу «стандарт», «штиль» і «блок-хаус», оскільки у таких панелей щільного примикання плюс укорочений шип, що дозволяє компенсувати розбухання деревини. Якщо хочете отримати гарний інтер’єр, то, швидше за все, ви зупинитеся на «блок-хаус». А ось, якщо за смаком гладкі стіни, то це, звичайно, «стандарт» або «штиль», але в другому випадку панелі обійдуться трохи дорожче із-за водостоків на робочій стороні, а для горизонтально монтажу ці стоки ні до чого.

    Принцип кріплення дерев’яної вагонки на кляймери

    Читайте также:  Клумби своїми руками з підручних засобів біля будинку: фото

    Зараз хочу звернути увагу на спосіб кріплення вагонки, так як помітив, що роблять це по-різному, хоча є дуже швидкий, зручний і надійний спосіб. Деякі пропонують два дідівських методів, тобто, прибивати панелі до решетування цвяхами, як статеве шпунтовану дошку, мовляв, все одно капелюшки можна закрити шпаклівкою по дереву, а потім зафарбувати. У інших підхід не такий варварський – вони пропонують забивати маленький гвоздик в нижній зуб шпунта, це, звичайно, цілком прийнятно, але тільки лише, як крайній випадок, коли не вистачило кляймерів, але ніяк не обшивати таким методом об’єкт на 100 або нехай навіть 20 квадратів. По-перше, тут є небезпека побити шпунт, а, по-друге, це дуже довго і незручно. Як би там не було, але особисто я просто не розумію логіку ні одних, ні інших.

    На кожен кляймер в упаковці додається два гвоздика

    Більшість обробників сьогодні визнають, що для внутрішньої обробки приміщення при монтажі дерев’яних або МДФ вагонки, набагато зручніше використовувати кляймери, але і тут не все гладко. В упаковці з кляймерами на кожен з них додається в окремому пакетику по два гвоздика довжиною 20 мм (кількість варіюється – зазвичай це 50 на 100 або 100 на 200). Здавалося б, все логічно, тільки прибивай.

    Але ось, що цікаво, у кого з обробників такі пальці, щоб між великим і вказівним затиснути 20-міліметровий гвоздик і забити молотком (нехай навіть заднім бойком)? Хіба що у молодої дівчини, яка навряд чи стане цим займатися. Тому вигадують різні хитрощі типу упору великого цвяха в маленький, капелюшком в капелюшок, але на це йде багато часу. Особисто я спочатку теж використовував гвоздики і маленький молоток – пальці не побив, але відчуття огидне! Іноді також використовують степлер – ширина скоби якраз співпадає з шириною крайніх монтажних отворів кляймера, але це занадто слабке кріплення, тим більше для парилки.

    Кращий варіант кріплення – саморіз в центральний отвір

    Як ви помітили, у кляймера є три монтажних отвори, але до кожного кронштейна поставляється лише за два гвоздика, отже, його теж можна використовувати. Звичайно, і це установка на 25-міліметрові саморізи (в даному випадку по дереву). Тут все робиться дуже просто і швидко, так як ручна праця практично відсутня – шуруп закручують або електричної, або акумуляторної дрилем (шуруповертом).

    Але як закріпити саму першу панель, з якої починається обшивка? Тут теж все дуже просто – з боку шипа, як можна ближче до краю, тільки так щоб не розколоти дошку, її прикручують крізь тіло на кожній рейці (або бруска) обрешітки (краще спочатку зробити отвори дрилем). З боку паза кріплення вже здійснюється за допомогою кляймерів.

    Тепер поговоримо про порядок і правила установки. В даному випадку панелі будуть встановлюватися горизонтально, а спосіб з’єднання у них шип-паз. Саме місце стикування найчастіше стає проблемою у всіх приміщеннях з підвищеною вологістю, тому, щоб туди не затікала вода, встановлення вагонки слід починати від стелі – шипом вгору, пазом вниз і так до самої підлоги. Останню панель бажано в підлогу не нагадувати, а залишати там деформаційний шов близько 3-5 мм. Якщо хтось дуже хоче щільності, то можна пришити тонкий плінтус – планку не товщі 5 мм.

    Примітка. Не слід стикувати кути впритул один з одним – залишайте деформаційний зазор 3-5 мм на розбухання деревини.

    Обшивка стелі

    Обшивка стелі в парильні вагонкою з урахуванням вентиляційного зазору

    У даній ситуації практично не має значення, з чого починати облицювання – з стелі або стін, так як по кутах краще залишити невеликий деформаційний зазор 3-5 мм Вище ми вже говорили про те, що на стелі, точно так само, як і на стінах, слід залишити ще один зазор – вентиляційний, втім, якщо ви прочитали статтю цілком, то ви про це дізналися з розділу «Утеплення стелі». Додати тут більше нічого, так як монтаж дерев’яної вагонки повністю ідентичний, як на стінах, так і на стелі.

    Є ще один нюанс, це декорація кутів. Якщо ви були уважні, то звернули увагу на те, що у всіх кутах, як горизонтальних, так і вертикальних, потрібно залишати деформаційні зазори по 3-5 мм (симетрія тут необов’язкова). Але це виглядає не дуже привабливо, тому їх можна декорувати струганими, а якщо хочете, шліфованими планками товщиною не більше 5 мм, які можна прикрутити нержавіючими саморізами. Нижче можна подивитися відео одного з варіантів обшивки парної дерев’яною вагонкою.

    Відео: Внутрішня обробка і утеплення стелі лазні

    Висновок

    Отже, я виклав статтю про те, як обшити лазню всередині вагонкою своїми руками, але це не значить, що мій спосіб єдино вірний – кожен майстер часто щось робить своїми методами. Головне, що тут є покрокова інструкція, де викладено порядок робіт і показано перевірені способи їх виконання.