Як зробити підлогу в лазні своїми руками: схема, варіанти

Якщо вас цікавить, як зробити підлогу в лазні своїми руками, то ви зайшли за потрібною адресою. Нижче будуть надані різні схеми і варіанти, а їх декілька, тобто можна використовувати різні матеріали. Правильне пристрій з каналізаційним відведенням забезпечить сухість покриття в ті дні, коли парна або мийна не використовується.

Вибір потрібного матеріалу

Плитка на бетонній підлозі

По суті, є два види матеріалу – це бетон і деревина, хоча бетон можна покрити плиткою або використовувати його, як чорнове підстава для дощатої підлоги. Звичайно. Дерево краще в екологічному відношенні, а ось гарна стяжка простоїть не менше 100 років, але вона довго сохне – на повне завершення циклу вимагає 28 діб, а це майже місяць очікування. Якщо є час почекати, то без вагань обирайте бетон.

Тим не менше, вибір є у кожного і від цього залежить ваша парильня. Саме парилка. Не душова або передбанник! Може бути я упереджений, але я парильщик і на цьому розуміюся – на бетон киньте доріжку з липової вагонки і будете мати щастя (вираз чисто одеське – пітерці зазвичай розуміють). Але, тим не менш, смаки у людей різні, тому давайте розберемо детально все підлоги.

Протікає підлога – що хорошого і що в цьому поганого

Протікає дощана підлога з трапом

Давайте почнемо з позитивних якостей:

  • такий варіант (плинний) найпростіший з усіх можливих, отже, це сама дешева конструкція, яку можна припустити взагалі;
  • повна відсутність утеплення – його просто немає сенсу ставити, так як зазори мають на увазі природну циркуляцію;
  • злив води не вимагає особливої каналізаційної системи, хоча при наявності чорновий основи водостік можливий;
  • не доводиться кріпити дошки до лагам – їх можна зняти в будь-який момент і просушити.
  • А тепер давайте подивимося, що в цьому поганого:

  • такий варіант дощатого настилу можливий хіба що в південних регіонах – на морозі протяг знизу неприйнятний;
  • якщо зробити чорнову основу з бетону (з трапом), то неодмінно виникне грибкова цвіль під дошками і доведеться займатися постійним збиранням і обробкою бетону;
  • і останній, простий життєвий варіант – по такій підлозі незручно ходити з-за зазорів, які роблять до 5 мм шириною.
  • Відео: Недоліки протікають підлоги

    Що можна зробити з не протікає конструкцією

    Суцільний глухий підлогу в спрощеному варіанті

    Не протікає конструкція може бути виконана в декількох варіантах, але тут можливість, як зробити підлогу в лазні своїми руками трохи змінюється – схеми і варіанти можуть відрізнятися за принципом. Звичайно, потрібно спочатку говорити про покриття – це шпунтована дошка з сосни, кедра або модрини (іноді стелять дуб, але це незручно – важкий і погано обробляється). Дошки з’єднуються в шпунт (паз-шип) і сгоняются дуже щільно, хоча тут є небезпека – вони можуть скрипіти при ходьбі. Як варіант деревину висушують і збирають після цього. Коли відсоток вологості дощатки не більше 12-17%, скрипу зазвичай не виникає.

    Ось в чому сенс черепного бруса

    З покриттям (особових) ми розібралися, але потрібна чорнова основа, а це може бути, як бетон, так і дошка на черепному брусі – давайте в цьому розберемося. Черепної брус, хоча це за правилами брусок або рейка (брус має перетин кожної сторони не менше 100 мм) підтримує чорнової або нижній підлогу. На черепному брусі можуть встановлюватися необрізна дошка, вологостійка фанера або ОСП 3-го або 4-го класу (це теж вологостійкі класи). Поверх такої основи стелять утеплення – зазвичай це пінопласт або екструдований пінополістирол (піноплекс). Мінеральну вату в таких випадках краще не застосовувати, так як верхня дошка все одно буде протікати, а для вати (навіть для базальтової) це протипоказано. Лаги встановлюються на відстані 40-50 см, а дошка повинна бути не тонше 30 мм, хоча краще брати 40-50 мм.

    Читайте также:  Поїлки для кроликів своїми руками: фото, оригінальні ідеї

    Але найкраще залити стяжку, під яку можна засипати шар керамзиту середньої фракції – таке утеплення набагато дешевше, хоча доведеться робити шар на менш 10-20 див. Після укладання керамзиту найкраще застелити штукатурну сітку чи сітку Рабиця для армування, а зверху встановити маяки. Така стяжка буде відмінним чорновим підставою і лаги можна укладати з брусків переріз не більше 50 мм. Щоб продовжити експлуатаційний ресурс лад, їх можна обробити антисептиком, але також для цих цілей застосовують бітум, який розтоплюють на вогні розчиняють в солярі і намазують ним деревину.

    Дуже важливо під час заливки стяжки не забути про трап і каналізаційний відвід – зазвичай це 50-міліметрова ПВХ труба, яка як раз підходить для горловини трапа, який може бути прямий (вертикальною або горизонтальною. Вибір цього сантехнічного приладу залежить від глибини проходження каналізаційної труби, яку теж обов’язково укладають з ухилом 2-3 см на погонний метр. Якщо глибини буде достатньо, то краще, звичайно, вибирати вертикальної підключення, щоб максимально збільшити швидкість зливу. Дошки бажано стелити так, щоб був невеликий ухил до місця, де знаходиться трап, тоді не доведеться зганяти воду ганчіркою або віником.

    Для бетонної чорновий основи важливо підготувати грунт – його вирівнюють і утрамбовують, на грунт засипають пісок в 3-4 см, а потім стелять гідроізоляцію з заворотом на стіну за передбачуваної висоті чистового статі (зайве потім відрізають). Для гідроізоляції можна використовувати щільний поліетилен або навіть руберойд в два шари. Тут важливо відсікти доступ вологи до керамзиту, так як теплопровідність мокрого утеплювача чи не стовідсоткова, і така ізоляція повністю втрачає своє призначення. Таку помилку, до речі, допускають дуже часто і на поліетиленову плівку або руберойд заливають бетон, залишаючи керамзит на грунті, але в такому разі, навіщо він потрібен взагалі?

    Ні в якому разі не рекомендується робити злив під бетонну підлогу без відвідний фанової труби, так як з часом там збереться сміття, який почне гнити! Якщо вже встановлювати трап, то нескладно підключити його до каналізаційної системи. Звичайно, краще всього, якщо це буде септик, а не звичайна вигрібна яма.

    Деякі йдуть іншим шляхом, заливаючи бетон на ґрунт, а на нього зверху засипають керамзит або укладають екструдований пінополістирол, потім армують, виставляють маяки і заливають розчин. Тобто, виходить щось типу листкового пирога, — так теж можна робити, тільки для чого витрачати зайві гроші на цемент, набагато дешевше придбати в магазині плівку.

    Інгредієнти для бетону на фундамент

    Для бетонного розчину в даному випадку краще застосовувати складу цемент/пісок/щебінь, але зі щебенем не зовсім зручно працювати, тому можна використати гранітний відсів. Для чорнового бетонної підлоги краще використовувати марки 200 або 250 – кількість інгредієнтів можна подивитися в таблиці, розташованій вище. Там також зазначено кількість води, але це відносний показник, так як він варіюється від вологості піску і щебеню (гранітного відсіву). При замішуванні розчину починати слід з цементу, а тільки потім додавати пісок і щебінь – тільки в такій черговості бетон зможе досягти заявленої міцності.

    Примітка. Для підвищення утеплювальних властивостей чорнового підстави можна також використовувати керамзитобетон, тобто, замість щебеню або відсіву застосовувати керамзит дрібної фракції, це від 5 до 10 мм.

    Відео влаштування бетонної підлоги з дерев’яним настилом

    Особливості дощатих покриттів

    Особливості деревних покриттів

    Перш ніж приступити до пристрою дерев’яного підлогового покриття, потрібно визначити, на якому фундаменті стоїть лазня, а це може пальово-гвинтовий, стовпчастий або стрічковий. У перших двох випадках лаги будуть спиратися на заставній брус або нижній вінець, а в третій ситуації – на край стрічки. Лаги обов’язково відсікають від контакту з бетоном або стовпчастими опорами і роблять це зазвичай двома шарами руберойду, який обмазують розігрітим на багатті бітумом (можна також розчинити в солярі).

    Читайте также:  Планування двоповерхового будинку 7 на 7: фото

    У тих випадках, коли роблять протікають підлоги, лаги теж ізолюють руберойдом і смолою, але тільки з нижньої сторони, так як мостини виходять знімними. По периметру між підлогою і обробкою стін залишають технологічний зазор на 20 мм. Якщо між опорами не більше 2-х метрів, то можна укладати на лаги брус нижнього вінця, не вдаючись до зведення додаткових стовпів або вкручиванию гвинтових паль. Лаги укладають по найменшому відстані в приміщенні, якщо вона прямокутна, а не квадратне.

    Стовпи-стільці під лаги

    Опорні стовпи-стільці під лаги

    Ля великих банних приміщень з парилкою, душовою і роздягальнею попередньо монтують стовпи-стільці перерізом 250×250 мм. В тих випадках, коли мостини передбачаються з дошки товщиною 20 мм, опори слід встановлювати не рідше, ніж через 70 см, для дюймової дошки через кожні 80 см, а для 30-міліметрових мостин цю відстань можна збільшити до 90 див.

    Під такі опори роблять дрібні фундаменти до 20 см глибиною або щільно трамбують піщану подушку, але фундамент все-таки надійніше. Бетонна основа повинна мати більший перетин, ніж опора на 5 см в кожну сторону, як мінімум. Самі опори можна робити з різного матеріалу: колод, цегли або бетону, залитого в опалубку. Дуже зручно, якщо є азбесто-цементна або полівінілхлоридна труба ø250 мм – її вкопують у грунт, трамбують і заливають бетоном, всовуючи для міцності 2-3 прути арматури – це виходить той же пальово-набивний фундамент. Всі стільці обов’язково нівелюють, їх рівень неодмінно повинен співпасти з опорною балкою, на яку будуть спиратися лаги – легше всього зробити це капроновою ниткою або чоклайном, відбиваючи контрольну лінію, а зайве прибрати болгаркою.

    Пристрій підпідлоги

    Пристрій підпідлоги для різних видів підлог

    На зображенні верху показана покрокова добірка різного пристрою підпільної частини різних конструкцій. Самим першим показаний протікає підлога, зроблений на піщаному грунті, тобто, баня знаходиться на самому кращому природному фільтрі і тут найпростіша схема – поверх піску засипають 25-сантиметровыый шар щебеню. По суті, як зробити підлогу в лазні своїми руками в даному випадку абсолютно ясно, до того ж там є й інші схеми і варіанти. Мильна вода, проходячи через гранітний щебінь та пісок, буде очищатися і рослини, які ростуть поруч, не постраждають. Відстань від лаг до засипки витримується не менше 10 див.

    На зображенні «б» показана ситуація, коли грунт глинистий, але це можуть бути також суглинки і супіски – фільтраційні властивості у таких грунтів дуже погані. У таких випадках інструкція рекомендує зробити стік, за яким брудна вода потраплятиме в приямок – його зазвичай роблять з глинистого замку, хоча можна зробити з бетону, але це обходиться дорожче. Тут головне зібрати воду в одному місці, щоб вона не розтікалася по городу. Існують певні норми, записані в СП 53.13330 -2011, які свідчать, що такі споруди відносяться до выгребным ямах і повинні відстояти від:

    • колодязі і свердловини – 50 м;
    • дороги і тротуари – 5 м;
    • струмок або річка – 10 м;
    • водосховище – 30 м;
    • житловий будинок 4 м;
    • дерева і чагарники – 3 м;
    • сусідський паркан – 5 м.

    До таких речей треба ставитися з усією серйозністю, так як невиконання вимог може обернутися грошовим штрафом, але переробляти конструкцію все одно доведеться.

    На зображенні «в» показаний варіант не протікає підлоги, де під верхнім покриттям знаходиться утеплювач – дуже часто це керамзит, але може бути використаний екструдований пінопласт або пінополістирол. Тут система така ж, як і в бетонній підлозі — у мийній і парильні встановлюються трапи, і брудна вода відводиться по каналізаційній трубі в септик або яму. Між утеплювачем і мостини обов’язково залишають вентиляційний зазор величиною 25-30 мм. Природна циркуляція повітря сприяє висиханню дощок, підлога буде служити довше і під низом не утворюється грибкова цвіль.

    Читайте также:  Опори для огірків у відкритому грунті своїми руками: фото

    Система лад або підлогових балок

    Протікають підлогу, звичайно, не найкращий варіант, але, тим не менш, їх роблять, оскільки це обходиться дешевше, до того ж роботи виконуються дуже швидко. Якщо ви будете стелити щілинне покриття, то лаги встановлюйте строго горизонтально, так як вода все одно буде стікати не по трапу, а крізь зазори між мостинами. Ця особливість засмічує підпілля, причому не тільки брудною водою, але шматочками органічного сміття, наприклад, листочками березових або дубових віників. Тому лаги повинні бути добре ізольовані, щоб на них не утворилася грибкова цвіль.

    Не протікає, підлога забезпечується трапом, тому в його сторону на лагах роблять вирубку на кожній балці, збільшуючи її на 2-3 мм з кожної лагой. Але якщо приміщення велике, наприклад, 4×5 м, то ухил може зрости на 3-5 см, а це вже багато, так як похилий слизька підлога небезпечний, тому глибину вирубки краще скоротити до 1-2 мм.

    Фундамент для металевої печі кам’янки

    Ще однією важливою особливістю для всіх лазень з парилкою є установка печі, яку іноді роблять із цегли, а іноді з листової сталі, причому другий варіант зазвичай виходить легше першої. Фундамент під неї правильно робити з монолітного бетону М-200 або М-250), який заливають на піщано-щебеневу подушку. Багато хто вважає, що тут потрібна гідроізоляція, хоча я не бачу в цьому сенсу, але якщо комусь хочеться, то можна стелити – вона не завадить.

    Заливку і армування фундаменту під піч починають робити після установки лаг і для дерев’яних підлог цей фундамент повинен бути, як мінімум, на 100 мм транспорт дощатого настилу – це звичайні заходи по техніці безпеки. Для бетонної підлоги такий постамент влаштовувати не обов’язково, але шар бетону під піччю все одно повинен бути не менше 25 см і утрамбована піщано-щебенева подушка такої ж товщини.

    Зверніть увагу на схему, показану вгорі – це керівництво за розмірами і місцем розташування. Бетонну основу під піч не повинно бути пов’язано з зовнішньої стрічкою фундаменту, особливо, якщо це цегляна піч, тобто, важка, та ще з котлом для нагріву води. Справа в тому, що в разі просідання або зміщення один фундамент може потягнути за собою інший. Як правило, печі намагаються встановити так, щоб дверцята топки і піддувала входили з парильні в передбанник – це дозволяє повністю позбутися від задимленості. Але тут може виникнути непорозуміння, адже в будь-якому випадку стрічку доведеться перетинати! Та доведеться, але ця стрічка всередині приміщення і які-небудь осідання тут навряд чи можливі.

    Рекомендація. Для миття будь-якої статі, будь то дерев’яні мостини, бетон або керамічна плитка ніколи не слід використовувати хлор або хлорамін – його не застосовують вже навіть в медицині! Для прибирання є різні миючі засоби. В крайньому випадку, можна використовувати пральний порошок.

    Висновок

    У цій статті ми розібралися, як зробити підлогу в лазні своїми руками за різними схемами і варіантів. Але в будь-якому випадку, я не побоюся повторитися – кращий підлогу, це бетонна стяжка. Якщо комусь подобається дерево, то на підлогу завжди можна кинути обрешетування або залишки дерев’яної вагонки, яку легко підняти, помити і висушити.