Дача або заміський будинок, це прекрасна можливість хоча б частину свого дозвілля проводити на свіжому повітрі, але деколи цьому заважає пекуче сонце чи дощ, що мжичить. Щоб сховатися від негоди, залишаючись при цьому на вулиці, ви можете побудувати альтанку 3х3 своїми руками, зразкові креслення і розміри якої ви знайдете нижче в цій статті. Але крім монтажних схем вам, звичайно, знадобляться якісні будматеріали, щоб споруда не залежало від вітрових навантажень.
Що знадобиться з матеріалів
Брус хвойний 100×100 мм
Так як ми будемо будувати альтанку для дачі 3х3 м з пиломатеріалів, то доведеться заготовити деревину, кріплення і покрівельне покриття. Якщо детально, то вам знадобиться:
- брус хвойний 100×100 мм;
- дошка 100×50 мм;
- дошка 70×40 мм;
- дошка товщиною 20-25 мм (можна необрізну) або листовий матеріал типу вологостійкої фанери, ОСП-3 або ОСП-4 для покрівельної обрешітки;
- брусок 50×50 мм;
- покрівельне покриття;
- кріплення: сталеві перфоровані куточки і накладки, саморізи, анкери;
- рядовий або силікатну (повнотіла) цеглу;
- цемент, пісок, щебінь.
Ще слід сказати кілька слів про вибір дерева, точніше, про його якості:
- вологість – згідно з ГОСТ 8485-86 перший і другий сорт деревини може містити до 22% вологи, вона ще називається повітряно-сухий, що в даному випадку підходить ідеально;
- цілісність – на профілях (дошка, брус) не повинно бути тріщин та випадаючих сучків;
- колір – чорні плями на деревині говорять про поразку грибковою цвіллю, а сині плями – про неправильному зберіганні (сиру деревину накрили поліетиленом і вони запарились). В обох випадках, це шлюб і купувати такий будівельний матеріал не потрібно.
Рада. Щоб захистити деревину від гниття, обробіть її антисептиком типу АНТИГНИЛЬ.
Приступаємо до будівництва
Якщо ви вирішили побудувати альтанку 3х3 своїми руками, креслення і розміри доведеться переносити на ділянку, тобто, зробити правильний квадрат. На його основі буде зведений стовпчастий фундамент і вища частина споруди.
Так можна отримати прямий кут на ділянці
Для отримання кута 90⁰ вбийте в землю кілочок передбачуваному куті альтанки і прив’яжіть до нього два шнури, які не будуть розтягуватися (можна тонкий дріт) по 3 і 4 м. Якщо кінці цих шнурів розвести на 5 м, то кут АВС вийде прямим. Чим точніше будуть розміри, тим чіткіше вийде кут. Після цього можна приступати до будівництва.
Стовпчастий фундамент
Для альтанок зазвичай використовують три види фундаментів: пальово-гвинтовий (на ділянках з великим ухилом), пліт і стовпчастий. Ми зупинимося на останньому варіанті.
Робимо ямки для опор
Спочатку обчисліть два прямих кута (спосіб описаний вище) і на їх підставі розмітьте периметр капроновими нитками – це зручно, так як така нитка розтягується, і навіть якщо ви за неї зачепитеся, то вона не порветься. Тепер вирийте по кутах ямки глибиною 20-30 см (цей параметр залежить від щільності ґрунту на дачній ділянці). Три метри між стовпами, це багато навіть для сталевого ростверку, так що вам доведеться викопати ще п’ять ямок – чотири по боках і один по центру, як це показано на фотографії вгорі.
Так як ми будемо робити збірний стовпчастий фундамент, основу треба розрахувати так, щоб вона вийшла ширше стовпа на 4-5 см в кожну сторону, що нескладно відрегулювати розмірами ямки. Так, довжина силікатної і рядового цегли становить 25 см, значить, ямка повинна бути близько 33×33 35×35 см по периметру. Засипте туди піщано-щебеневу подушку висотою 15-20 см і добре її утрамбуйте. Решту поглиблення залийте бетоном на пару сантиметрів нижче або урівень з поверхнею землі.
Стовпчастий фундамент на ділянці з ухилом
Вже на наступний день на залитій підошві можна зводити опори з цегли. Зверніть увагу на верхню фотографію – там добре видно, що кладка з лівої сторони складається з двох рядів, посередині з трьох, а справа з чотирьох рядів – це компенсація ухилу ділянки. В даному випадку перепад складає 0,13 м/3мпогонных: товщина цегли 65 мм або 0,065 м, а двох цеглин 0,065*2=0,13 м – все досить просто. Але не завжди вдається нівелювати опори рядами кладки — ухили бувають різними. У таких випадках змінювати висоту опори можна за рахунок горизонтального шва, накладаючи більше або менше розчину.
Способи кутового з’єднання бруса «у пів дерева» і «в лапу»
Ростверк або нижня обв’язка для альтанки
Через 7-10 діб до опор можна прикріпити ростверк або нижню обв’язку, що в даному випадку одне і те ж. Для цього берете чотири триметрові бруса з рівними торцями і підрізаєте їх краю «у пів дерева» або «в лапу», як показано на правому зображенні. Не поспішайте фіксувати цю раму на опорах, а спочатку скріпіть її цвяхами і, уклавши на фундамент, перевірте діагоналі – допустиме відхилення ±2 мм Перш ніж фіксувати ростверк, застеліть на стовпи шматки руберойду, щоб брус менше натягував вологу.
Для фіксації обв’язки до цегляних опор відмінно підійдуть анкерні болти з пластиковими дюбелями (знадобиться 9 штук). Спочатку в місці зіткнення бруса з опорою свердліть отвори по діаметру болта і ставите на цеглі мітки. Потім зсуваєте раму трохи вбік і свердліть отвори в опорах, але вже по діаметру дюбеля. Забиваєте дюбелі в посадочні місця і ставите обв’язку на місце. Робите в брусі поту (розширення) для головок болтів, і прикручуєте ростверк.
Зведення каркасу
Способи фіксації бруса і дощок
Для того щоб закріпити стійки на ростверку найзручніше використовувати металеві посилені куточки. Але перш ніж прикручувати куточок до вертикального бруса, його потрібно зафіксувати і для цього, як правило, ставлять тимчасові відтяжки з відходів пиломатеріалів (бруски, рейки, планки, дошки). А ось лаги з дощок допустимо зафіксувати, як куточками, так і обрізками брусків. На верхній фотографії можна побачити кріплення і вертикальних, і горизонтальних профілів.
Спочатку вам доведеться встановити тільки кутові стійки, тобто, поставити на них відтяжки і зафіксувати металевими куточками. Після цього потрібно зібрати мауерлат – це така ж рама, як і нижня обв’язка, тільки встановлюють її зверху, і вона служить опорою для кроквяної системи. Тут, звичайно, використовувати анкери ні до чого і брус прикручують за допомогою посилених сталевих куточків. Проміжні стійки встановлюють після кріплення мауерлата, але це навіть не інструкція, а просто невеликий порада для зручності роботи.
Кроквяна система і покрівля
Найпростіше зробити односкатную дах, але це більше підходить для закритого варіанта альтанок, тобто, вхід буде тільки спереду, звідти, де найвища частина споруди. Деякі власники дач і заміських ломів воліють двоскатні дахи. Я нічого не маю проти двох скатів, але в такому випадку доведеться робити фронтони і вихід тут може бути тільки з двох сторін. Саме тому я пропоную вам шатровий кроквяну систему: по-перше, вона красивіше, а, по-друге, за складністю та фінансів вона не на багато перевищить два перших варіанти.
Шатровий кроквяна система
Так як для альтанки 3х3 дах без каркасу не робиться (3 м – це великий проміжок для будь-якого покрівельного матеріалу), то приступимо до складання кроквяної системи. Висота купола може бути різною, але при підйомі в центрі на 50-70 см довжина стропильної ноги буде складати близько 240 см (їх краще всього робити з дошки 70×40 мм). У точці сходу дошка підрізують під кутом, а величина кута залежить від висоти купола.
На верхній фотографії ви бачите, що конструкція зібрана на землі разом з мауерлатів і це теж варіант, так як збірка внизу набагато легше аналогічної роботи вгорі. Просто тут, для того щоб підняти кроквяну систему і встановити на стійки каркаса знадобиться, як мінімум три людини, хоча можна покликати на 10-15 хвилин сусідів і питання буде вирішено.
Різні способи кріплення кроквяних ніг до мауерлату
Кроквяні ноги потрібно буде прикріпити до мауерлату і зробити це можна різними способами (деякі з них показані на зображенні вгорі). Ви бачите, що ногу або сам мауерлат можна підпиляти, зробивши паз для установки, підшити знизу брусок для упору, зміцнити ногу з двох сторін дошками. Але, як би ви не задумали провести фіксацію, не нехтуйте металевим кріпленням – він робить конструкцію більш жорсткою.
Під куполом знаходиться хрестовина з дощок 100×50 мм – вона утворює чотири однакових квадрата, але це нетривка система і через час там може виникнути люфт (альтанка буде хитатися). Щоб цього не сталося, вам буде потрібно сконструювати трикутники для жорсткості і для цього буде достатньо бруска 50×50 мм або дошки 70×40 мм, встановленої плазом. Ви просто поверх хрестовини прикручуєте ще одну, але вже по діагоналях, що відразу утворює вісім трикутників, і каркас ніколи не буде хитатися.
Монтаж суцільної обрешітки
Монтаж переривчастою обрешітки
Вам потрібно визначитися з покрівельним покриттям, так як від нього залежить, якою саме буде обрешітка – суцільний або переривчастою. Безумовно, другий варіант обійдеться дешевше, адже для цього буде потрібно в 2-3 рази менше пиломатеріалів і в даному випадку (я маю на увазі купольний дах) краще всього підійде металочерепиця. У неї максимальна довжина листа 4,5 м, так що можна обійтися без поперечних стиків, що дуже зручно – залишиться тільки декорувати кути.
В якості покрівельного матеріалу використана бітумна черепиця
А ось, приміром, для бітумної черепиці потрібна суцільна обрешетка і це можуть бути не тільки дошки. Поверх переривчастою решетування можна настелити вологостійку фанеру або орієнтовано-стружкову плиту 3-го або 4-го класу (OSB-3 або OSB-4) – це водовідштовхувальні плити.
Рекомендація по дизайну. Якщо говорити про грамотно продуманий екстер’єрі, то покрівля на альтанці повинна бути ідентична матеріалу, яким вкритий ваш будинок або дача.
Пол і огорожа
Дощата підлога в альтанці
Для підлоги краще всього використовувати стругану дошку товщиною 40 мм, і, як варіант, можна зупинитися на 30 мм, але в такому випадку між лагами має бути не більше 40 см відстані. Дощату підлогу обов’язково потрібно фарбувати, так як у відкриту альтанку в будь-якому випадку будуть потрапляти атмосферні опади, а це викликає гниття деревини. Але краще всього для підлоги використовувати терасну дошку – це суміш пластику з тирсою – виглядає, як натуральне дерево, але при цьому нейтральна до намокання, хоча на такий матеріал, безумовно, доведеться розщедритися.
Просте огорожу для альтанки
На верхній фотографії ви бачите, як зробити прості, але в той же час красиве огорожу для відкритої альтанки. Як перил тут можна використовувати шліфований брус 100×100 мм, але в той же час підійде дошка 100×50 або 70×40 мм. В якості балясин, які тут зроблені у вигляді хрестовини, можна використовувати такі ж дошки або бруски 50×50 або 50×40 мм.
Сходи на тятивах на два щаблі
Залишати вхід без драбини не зовсім правильно – для літніх людей, інвалідів і дітей це дуже незручно. Подивіться, як зроблено сходи на верхній фотографії – дві тятиви спираються на бетонні плитки на грунті і нижню обв’язку альтанки. Сходи тут можна або встановити на металевий кріпильний куточок з посиленням, або нашити на тятиви бруски 30×30 або 40×40 мм. Товщина дощок для проступей повинна бути не менше 50 мм, так як сходи відкрита для атмосферних опадів.
Відео: як зробити альтанку
Висновок
У цій статті немає креслень в прямому розумінні цього слова, так як коні просто не потрібні. Щоб зробити альтанку з дерева своїми руками 3х3 м не існує жорстких рамок, це швидше політ фантазії дизайнера. Зате тут описані принципи, дотримуючись яких вам буде під силу таке легке архітектурна споруда.
