Щоб побудувати лазню з бруса своїми руками потрібно уміння і певні теоретичні знання, так як тут пріоритет за збереженням тепла при високій вологості повітря. Щоб розібратися в цьому питанні, потрібно, як мінімум, вивчити принципи і способи термо – і гідроізоляції, а також розрахувати необхідну товщину утеплювача. Якщо все це вас зацікавило, то залишайтеся з нами на цій сторінці.
Будується лазня з бруса
Вибір пиломатеріалів
Вибір якісної деревини, це вже 50% успіху в будівництві лазні. Якщо ви все зробите правильно, то захистите себе від різних форс-мажорних ситуацій.
Цільний брус
Цільний брус дерев’яний
Щоб з нуля побудувати лазню з бруса, то найбільш важливим і відповідальним етапом буде вибір деревини, так як від її якості залежить функціональність парильного відділення. Найперше, на що звертають увагу при покупці, це розтріскування пиломатеріалу і якщо таке присутнє, значить, для лазні він не підходить. Цей дефект, як міна уповільненої дії: тріщина з часом розширюється, туди потрапляє волога, і деревина просто починає гнити.
Також візуально можна визначити схильність до гниття – це сині плями на пиломатеріалах. Такий колір означає, що була порушена технологія заготівлі. Спиляне дерево має всю зиму вымораживаться при -10⁰C або ж повинна була здійснитися камерна сушка. І один, і інший варіант дозволяють свіжому стовбура досягти потрібної для обробки вологості. Якщо цього не зробили, то деревина просто запарюється, що викликає внутрішній гниття. Також можна відразу бракувати брус з червоточина.
Для будівництва лазні з бруса своїми руками слід вибрати профіль високої якості, який навіть візуально привабливий. Тобто, він гладкий і має чіткі рівні грані – якщо його повело, то відразу відставляйте його в бік, так як він створить вам проблеми при зведенні стіни. Крім того, слід звернути увагу на =природну вологість – вона може бути до 70%, а потрібно в межах 12-18% — це перевіряють вологоміром. Якщо ви купуєте пиломатеріали в організації, яка піклується про свою репутацію, то вони нададуть вам цей прилад.
Профільований брус
Різне переріз профільованого бруса
Можна також зупинитися на профільованому брусі (він також може імітувати колода), який зазвичай роблять, дотримуючись технологію і норми сушіння. Перевага такого профілю в тому, що пази не дозволяють пробиватися опадів через стіни. Крім того, при укладанні між рядами застеляють стрічку з повсті, льону або джуту, яка виключає будь-які зазори.
Примітка. При покупці краще вибирати матеріали, піддані камерній сушці. Вони дозволяють не робити піврічну паузу в будівництві для усадки стін.
Утеплений клеєний брус
Утеплений клеєний брус, розміри в мм
Заводський профіль з такого матеріалу практично не піддається деформації, так як ламелі, з яких він склеєний, були схильні камерній сушці. Між вінцями тут не доведеться прокладати стрічковий утеплювач – в середині є спінена ізоляція, яка виступає за краї і ущільнює з’єднання.
Щоб не допустити усадки стін після їх зведення, потрібна оперативність – брус не має залежуватися на будмайданчику навіть під навісом, так як швидко натягне вологу. Отже, відразу після доставки починається будівництво, після чого простягаються стяжки пиломатеріал і обробляється захисним складом. Такі заходи слід вживати не тільки для клеєного, але також і струганого профільованого бруса.
Збірка стіни
Установка нижнього вінця на ростверк
Перш ніж піднімати стіни, по периметру встановлюють нижні вінці на ростверк пальового або на цоколь стрічкового фундаменту. Це не обов’язково брус – це може бути товста дошка, причому бажано з модрини, так як така деревина менше всіх інших порід схильна до гниття. Між вінцем та ростверком (стрічкою) застеляють щільний поліетилен або руберойд два шару, що служить в якості гідроізоляції не тільки підстави, але і всієї стіни. Кріплять вінець до фундаменту анкерними дюбелями з кроком 1,5-2 м і по кутках, а для головки болта роблять потай, щоб втопити головку врівень з вінцем. Обробка антисептиком і антипіреном обов’язкове.
Примітка. Перш ніж прикрутити до фундаменту нижній вінець, розкладіть його і скріпіть цвяхами. Після цього заміряйте діагоналі – вони повинні збігатися ±2 мм. Від цього залежить геометрія всього будови.
Способи кутових з’єднань при зведенні стін
На верхньому малюнку ви бачите способи кутових з’єднань, але це стосується тільки цільного (гладкого і профільованого) бруса. Клеєний профіль зазвичай купують в раскроенном вигляді, тобто, стіни збираються, як дитячий конструктор – всі розміри задані заздалегідь. Слід звернути увагу, що кутові стики найбільш вразливі місця в сенсі щілин, тому туди не тільки укладають ущільнювальну стрічку, але і конопатять, навіть якщо це профільований матеріал.
Зверніть увагу: нагелі забивають безпосередньо в замок, або поблизу від нього, щоб стик не розійшовся.
Замки для поздовжнього з’єднання
Іноді довжини бруса недостатньо для стіни або ж ви просто хочете заощадити та використовувати залишки. В такому разі два шматки профілю можна з’єднати за допомогою того чи іншого заступника, які показані на верхньому зображенні. Для жорсткості замок додатково з’єднується нагелем. Його ущільнення стрічкою обов’язково.
Бруси між собою скріплюють нагелями
Звичайно, всі профілі обробляються антисептиком і антипіреном, але це не захищає їх від повного проникнення вологи. Отже, існує небезпека деформації деревини і щоб цього не сталося, стіну скріплюють нагелями (дерев’яними цвяхами) діаметром до 30 мм
Як правило, їх забивають у шаховому порядку з кроком 1,5-2 м через два бруса на третій. Занурення цвяха в нижній профіль має становити приблизно 2/3 висоти бруса, в той час як занурення у верхньому рядку буде становити від 20 до 40 мм. Отвори під нагелі свердлять свердлом, діаметр якого на 3-5 мм менше перерізу цвяха.
Примітка. Щоб підрахувати кількість пиломатеріалів, коли будується лазня з бруса своїми руками, є два способи. Можна взяти висоту стіни і порахувати кількість профілів, які туди помістяться. Також можна обчислити площу стіни і бічну площа профілю (ширину помножити на висоту), а потім розділити перше на друге – в результаті отримаєте кількість штук.
Дах та перекриття
Способи складання двосхилим кроквяної системи
Варто зазначити, що для початківців такий проект може виглядати складним, але саме для них і викладається вся ця інформація. Робити дах лазні односхилим, звичайно, можна, але, по-перше, це виглядає не естетично, а, по-друге, при двосхилим покрівлі стіни менше потерпають від опадів.
Двосхилий кроквяна система складається з кроквяних ніг, спираються на мауерлат, в якості якого служить верхній вінець. Але в деяких випадках його роблять з бруса більшого перерізу, наприклад, для стін використовується перетин 100х150.мм, а для мауерлата 150х150 мм. Крім цього для жорсткість кроквяної системи існують додаткові елементи, такі як підкоси, бабка, ригель, конькова балка і затяжка – все це показано на верхньому зображенні.
Перетин всіх додаткових елементів слід вибирати, орієнтуючись на перетин кроквяних ніг. Найчастіше, це дошка 100×50 мм, але тут встає питання про кроці. Щоб не вдаватися у математичні розрахунки, можна просто завантажити програму для розрахунку крокв. Вона точна і ви зможете використовувати її хоч все життя – закони будівельної механіки та опору матеріалів не зміняться ніколи, так як це суперечить усім законам природи.
Для балок потрібно витримати крок щодо їх перетину
Тепер давайте розберемося, як бути з балками перекриття – якщо дах двосхилий, значить там можна зробити горище і утеплити стелю зовні. Це говорить про те, що потрібно розрахувати перетин і крок балок перекриття щодо їх довжини. Для цього дивіться таблицю, розташовану нижче.
| Ширина прольоту, м | Крок балок 50 см | |||||||||||||||||||||||
| Можлива навантаження кг/м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Висота балки при товщині, мм | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 2,0 | 8 | — | — | 10 | — | — | 11 | — | — | 12 | 10 | — | ||||||||||||
| 2,5 | 10 | — | — | 12 | 10 | — | 13 | 11 | — | 15 | 12 | — | ||||||||||||
| 3,0 | 12 | 10 | — | 14 | 11 | — | 16 | 13 | — | 18 | 14 | — | ||||||||||||
| 3,5 | 14 | 11 | — | 16 | 13 | — | 18 | 15 | — | — | 16 | — | ||||||||||||
| 4,0 | 16 | 13 | — | 18 | 15 | — | — | 17 | 15 | — | 18 | 16 | ||||||||||||
| 4,5 | 18 | 14 | — | — | 17 | 15 | — | 19 | 17 | — | 20 | 18 | ||||||||||||
| 5,0 | — | 16 | — | — | 19 | 16 | — | 21 | 18 | — | 23 | 20 | ||||||||||||
Фундамент
Пальовий фундамент з верхнім ростверком
Дерев’яна лазня являє собою відносно легке архітектурна споруда, тому її без вагань можна зводити на пальовому фундаменті. На верхній фотографії ви бачите таку основу, але палі там зроблені з швелера – це надійно, але у відношенні фізичних витрат досить трудомістким, адже швелер потрібно або забити, або закопати в землю, що дещо простіше. Щоб позбавити себе від таких турбот краще використовувати гвинтові палі, бур яких можна підібрати під різні види грунту. Ростверк роблять з металевого профілю, бруса або бетонних стовпів, які, до речі, легко відливаються самостійно.
Стовпчастий фундамент для лазні
Дуже схожий на пальовий стовпчастий фундамент, з тією лише різницею, що паля йде в грунт на метр і більше, а стовпчик всього на 10-20 див. Крім того, палі можна вкручувати на ділянках з ухилом або з нестабільним грунтом, тоді як стовпчики тут не підійдуть. Стовпчасті фундаменти монтуються виключно на стабільних грунтах з рівною поверхнею на бетонну подушку. Стовп роблять з рядового цегли, але частіше з бетонних блоків з різними наповнювачами, як це показано на фото вгорі. Як ростверку тут зазвичай використовують брус або дошку 100×50 мм, яка одночасно є нижнім вінцем. Крок і перетин можна визначити по таблиці в розділі «Дах та перекриття».
Стрічковий фундамент
Як би там не було, але найчастіше віддають перевагу стрічкового фундаменту, де найлегше прокласти комунікації і ті не будуть видні. Звичайна площа таких споруд 4 на 4 або 3 на 4 м< – тут міститься невелика парна, душова і роздягальня, хоча розміри ніяким чином не регламентуються. Для заливки стрічки копають траншею глибиною не менше 60 см, незважаючи на те, що будова відносно легке. Справа в тому, що стан поверхневих вод мінливе і в один прекрасний час при відлиги малозаглиблений фундамент може просісти або закрутитися.
Розрахунок товщини утеплення
Утеплення стіни
Щоб правильно розрахувати товщину утеплювача, у вас є два шляхи: скористатися онлайн калькулятором, що не завжди ефективно, або за допомогою формул зробити це самостійно. Звичайно, другий шлях дещо складніше, зате обчислення будуть точними. Але при цьому потрібно знати, яке теплоопір стін повинно бути у вашому регіоні – як правило, інформацію можна отримати у архітектора або його заступників.
| Використовуваний матеріал | Коефіцієнт теплопровідності матеріалу, Вт/м*k |
| Мінвата | 0,045-0,07 |
| Пінопласт ПСБ-С | 0,03-0,04 |
| Скловата | 0,033-0,05 |
| ДСтП, ОСП (OSB) | 0,15 |
| Дуб | 0,2 |
| Сосна | 0,16 |
Давайте проведемо демонстрацію розрахунку і для цього візьмемо умовну величину потрібного теплопередачі R=4,5. Але ця величина складається із суми всіх шарів, які можуть бути – це основна стіна, утеплювач або навіть два виду утеплювача, тобто R= R1+ R2+ R3.
Для обчислення товщини теплоопору використовується формула R=p/k:
- P – товщина (м);
- K – коефіцієнт теплопровідності якого-небудь матеріалу (Вт/м*k).
Припустимо, ми маємо стіну з соснового бруса перерізом 200×200 мм, а коефіцієнт сосни, виходячи з верхньої таблиці, 0,16, значить, Rсосны=p/k=0,2/0,16=1,25.
Припустимо, ми будемо утеплювати стіну пінопластом 50 мм завтовшки і згідно таблиці, його коефіцієнт дорівнює 0,03. Виходить Rпенопласта=Rобщая-Rсосны=4,5-1,25=3,25. Це коефіцієнт для 50-міліметрової панелі.
Спираючись на основну формулу, розраховуємо необхідну товщину пінопласту: Rпенопласта=Rk=3,25*0,03=0,0975. Ми отримали потрібну товщину пінопласту в метрах, що відповідає 9, 75 см або 100-міліметровому пінопласту. Все просто, а нижче ви зможете подивитися відео ролик про переваги внутрішнього утеплення лазні.
Відео: утеплення лазні зсередини
Монтаж утеплювача і гідроізоляції
Утеплена стіна лазні в розрізі: 1 – утеплювач, 2 — гідроізоляція
Тепер ми розглянемо, як зробити утеплення стін з покрокової інструкцією такого монтажу. Але спочатку слід розібратися, що собою являє такий листковий пиріг в готовому вигляді. На стіну з брусу (колоди) нашивають обрешітку. Наприклад, якщо слідувати нашим демонстраційним розрахунками, то для обрешітки потрібна дошка 100×50 мм – туди як раз по товщині помістяться 100-міліметрові панелі. Але може бути таке, що утеплювач товщі 100 мм – це не страшно, оскільки можна використовувати таку ж дошку, але з додаткової планкою.
Іноді замість пінопласту використовують мінеральну вату — у неї коефіцієнт теплопровідності трохи вище, отже, шар вийде товщі, але справа не в цьому. До такого матеріалу відноситься як базальтова, так і шлаковата, але камневата робиться з базальту (вулканічні розплави), а шлаковата з розплавів шлаків доменних печей. Другий варіант передбачає наявність частинок заліза, які з часом поржавіють навіть при відмінній гідроізоляції – все-таки деревина дихає. Після цього шлаковата почне просідати і втрачати свої теплоізоляційні властивості, так що краще використовувати базальтову вату, а ще краще пінопласт.
Гідроізоляція пінофолом
Як правило, в лазні в якості гідроізоляції використовують алюмінієву фольгу, іноді підкладаючи під неї шар щільного поліетилену. На верхній фотографії показано, як це робиться пінофолом, а за рахунок того, що утеплювач втоплений у решетування, залишається вентиляційний зазор. Але якщо утеплювач врівень з латами, то поверх фольги встановлюють добірні планки 20-25 мм і на них фіксують вагонку – це відстань потрібно обов’язково, так як без вентзазора під вагонкою з’явиться цвіль. Нижче ви зможете подивитися відео, як з нуля поетапно будується лазня.
Відео: будівництво бані з брусу
Висновок
Зараз ми розглянули загальні позиції, як будується лазня з бруса своїми руками. Щоб кожну позицію розглянути докладно, потрібна невелика книга, так як такий опис з усіма викладками і поясненнями вимагає окремої статті по кожному пункту. Так що якщо вас цікавить детальна інформація по якому-небудь питанню, шукайте її окремо від інших.
