Всі добре знають, що таке електропроводка в своєму будинку, але далеко не всім зрозуміло, як це зробити своїми руками, використовуючи схеми і розрахунки. Але не завжди потрібні довгі роки навчання і практики, щоб виконати якусь роботу, нехай навіть і складну. Деколи достатньо зосередитися і бути гранично уважним, не випускаючи з уваги різних нюансів. Так буде і цього разу – якщо станете дотримуватися всіх інструкцій, отриманих в цій статті, то все у вас вийде.
Монтаж домашнього щита електроживлення
Рекомендації починаючому електрику
Перш ніж починати роботи по розведенню і укладанні електричних проводів і кабелів, слід ознайомитися з деякими важливими положеннями, без яких просто неможливий якісний та безпечний монтаж. Сюди входить декілька позицій, знаючи про яких можна правильно підібрати провід, встановити захист і передбачити форс-мажорні ситуації.
Переріз жил кабелів і проводів
Відмінність кабелю від проводу
Починаючому електрику, перш за все, необхідно відрізняти провід від кабелю, так як може знадобитися і одне, і інше. Провід, це одна ізольована або неизолированная жила, а кабель складається з декількох ізольованих жил, укладених в оболонку (див. фото вгорі). Але якщо говорити про перерізі, то абсолютно все одно, що перед вами – провід або кабель. Нижче наведена таблиця перерізу мідних і алюмінієвих жил для різного напруги – це приватний сектор, так що може знадобитися не тільки ≈220V, але й ≈380V. І ще хочу внести ясність, так як багато хто вважають, що на електроприладах ватами або кіловатами відзначена потужність, яку вони можуть видати, але це не динамік колонки або ноутбука! Тут Вт кВт і показана споживана потужність, за якої і розраховується розтин.
| Переріз, мм2 | Мідь | Переріз, мм2 | Алюміній | ||||||
| ≈220V | ≈380V | ≈220V | ≈380V | ||||||
| А | кВт | А | кВт | А | кВт | А | кВт | ||
| 1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 | 2,5 | 22 | 4,4 | 19 | 12,5 |
| 2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 | 4 | 28 | 6,1 | 23 | 15,1 |
| 4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 | 6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
| 6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 | 10 | 50 | 11 | 39 | 25,7 |
| 10 | 70 | 15,4 | 50 | 33 | 16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
| 16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 | 25 | 85 | 18,7 | 770 | 46,2 |
| 25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 | 35 | 100 | 22 | 85 | 56,1 |
Примітка. Я б, звичайно, порекомендував використовувати мідні проводки, але в житті трапляються різні ситуації, тим більше, що будинок може бути старим, і деякі ділянки ви не збираєтеся міняти. В такому випадку просто слід перевірити, чи відповідає перетин жил споживаної потужності електроприладів.
Вибір перерізу жили в залежності від сили струму
У вас вдома може бути провід або кабель, який ви хочете використовувати, але не знаєте його перетину, так як він лежить вже давно або його купували взагалі не ви. Тут все просто: перетин, це площа, отже, S=πr2. Наприклад, діаметр жили має 2 мм, отже, S=πr2=3,1415*12=3,1415, тобто переріз у даному випадку можна визначити, як 3 мм, але це умовний розрахунок, без прив’язки до конкретного проводу або кабелю.
Для приватних будинків і квартир в тому числі, як правило, використовують такі проводи та кабелі:
- ПВС – Провід у Вініловій оболонці З’єднувальний;
- ВВГнг – Вініл-Вінілова Голий (без спеціальної ізоляції) не горить (плавиться);
- ППВ – Провід Плоский Вінілова ізоляція (мідь);
- АППВ – Алюмінієвий Дріт Плоский Вінілова ізоляція.
Моножильные (ліворуч) і багатожильні (праворуч) дроти
Існують моножильные і багатожильні проводи і кабелі та з цього приводу виникають розбіжності в питанні їх вибору, тобто, який з них краще, але тут все просто. Якщо укладання проводиться в паз або нерухомий кабель-канал, то краще вибирати однопроволочную струмопровідну жилу, але якщо можливо якесь ворушіння дроти, тоді вибирають многопроволочную.
За допомогою цієї таблиці можна підрахувати навантаження на тому чи іншому ділянці
Отже, тепер зрозуміло, який провід скільки витримує, але на практиці це виглядає трохи різноманітніше, так як на різних ділянках можуть бути різні навантаження, тому розглянемо такі обчислення на умовному прикладі. Візьмемо кухню і прикинемо, скільки електроприладів може бути там підключено одночасно:
Всього виходить: 2+0,025+3+3++0,7+0,18+0,02=8,925 кВт
Отже, переріз загального проводу, якому доведеться витримати таке навантаження, згідно таблиці, повинно бути не менше 6 мм2. Такий саме провід повинен підходити до кухонних дозі і, хоча ніхто не буде включати всі прилади, але будь-який нормальний електрик зробить розрахунок саме на такій підставі. Зараз в нових будинках або при капітальних ремонтах дози не використовують взагалі, а всі розводки робляться від одного щита електроживлення, а якщо будинок великий, то ставлять два таких щита, наприклад, на першому і на другому поверсі. Але, як би там не було, до щита повинен підходити кабель, переріз якого здатне витримати споживану потужність всіх одночасно включених приладів. Як правило, Енергомережу видає припис про перерізі дроту, який підходить до електролічильника від ЛЕП. Якщо ви використовуєте таке ж перетин для підключення щита, то не помилитеся (найчастіше це мідь 10 мм2 для міді).
Мідні і алюмінієві жили зрощуються тільки через колодки
В реальності не завжди все виглядає так, як нам хотілося б і в тих випадках, коли в будинку виробляють часткову заміну проводки, зазвичай доводиться зрощувати мідь з алюмінієм. Це можна назвати «вибухонебезпечною сумішшю», так як ці два металу несумісні і дуже швидко починається окислення, втрата контакту, а потім і повне руйнування алюмінієвої жили. Зрощення допустимо тільки через колодки – не можна робити жодних скруток, навіть якщо їх добре пропоїти!
Що ще потрібно знати при розведенні електропроводів
Пристрій захисного відключення (УЗО) однофазне
При монтажі або заміні електропроводки в своєму будинку, причому, якщо робити це своїми руками, то в 99% випадків схема теж буде складена саме вами, тобто, це говорить про повну інформованість про розташування всіх електроприладів. Це необхідно для розподілу захисних модулів, яких потребують такі прилади, як насосна станція, духова шафа, мікрохвильова піч, пральна машина-автомат, посудомийна машина і електричний водонагрівач (бойлер). Тобто, підключення таких приладів, або установка розеток для їх підключення буде здійснюватися через УЗО або пристрій захисного відключення. Такий захист при найменшому витоку на корпус одночасно відключає нуль з фазою, так що в разі короткого замикання людина не відчує навіть легкого пощипування.
УЗО встановлюють вже після щита підключення електроприладів, а в деяких випадках, такі агрегати, як домашня насосна станція, пральна машина автомат, посудомийна машина і електричний водонагрівач підключаються взагалі з окремого щита, але це вже залежить від декількох факторів – місця розташування, естетики, бажання господаря і так далі. В даний час у продажу є УЗО, спарені з диференціальним автоматом, але безпека це не підвищує, а яких-небудь інших переваг я просто не бачу, тому утримаюся від рекомендацій з придбання такого пристрою.
Тепер з приводу автоматів на щиті електроживлення. Як правило, представники місцевої електромережі нормують споживані потужності для приватних будинків. Тут все просто – якщо вони встановлюють самі або дають припис вам встановлювати електролічильник на вулиці для зручності доступу контролерів, то вони встановлять автомати та опломбовують їх. Якщо, наприклад, вони встановлять біля лічильника автомати на 20А, (С20), то встановлювати потужніші на внутрішньому щиті просто немає сенсу – в таких ситуаціях можна монтувати аналогічні запобіжники, або на 16А.
Примітка. У когось може виникнути цілком резонне питання про доцільність монтажу проводів з перерізом, розрахованим на великі навантаження, мовляв, все одно обмежують. Так, на даний момент це може бути недоцільно, але ситуація може змінитися і місцевий РЕМ має право зняти ці обмеження.
Заземлення
Стандартна вилка з можливістю заземлення приладу
Більшість сучасних електроприладів виробляються з можливістю їх заземлення, причому деякі з них без цієї функції просто неможливо експлуатувати – «б’ють струмом». Потребує той чи інший прилад заземлення можна визначити навіть без його паспорта, на вилці – якщо між штирями є металева пружинка, значить, це контакт для заземлення. Для приватних будинків існує, як мінімум, п’ять інженерних розробок систем заземлення, це TN-C, TN-S, TN-C-S, ТТ і IT, але все це складно і заплутано, тому в приватному секторі такі схеми розглядають в одному-двох випадках із ста. Існує два більш простих варіанти, які забезпечують вашу безпеку і тут не потрібні ніякі інженерні вкладки – просто дотримання елементарних вимог.
Замкнутий контур у вигляді трикутника
Замкнутий контур заземлення роблять у вигляді рівностороннього трикутника, де відстань між кутами (штирями) 100-120 см, але можна більше. Глибина нижньої частини контуру повинна становити 200-300 см (чим щільніше грунт, тим менше глибина), але в будь-якому випадку весь контур втоплюють під землю на 30-50 см від поверхні. Для цього використовують гладку або ребристу арматуру діаметром 10-14 мм – чим тонше прут, тим легше заганяти його в землю. Контур зварюють між собою сталевим дротом діаметром 5-6 мм кожному кутку приварюють болти. Можна, звичайно, тільки до одному кутку, але якщо провід заземлення буде прикручений по всьому периметру, то в разі розриву сталевого дроту (від корозії) контакт все одно залишиться і контур буде повноцінним.
Лінійний контур заземлення
Щоб зробити лінійний контур заземлення, знадобиться все та ж арматура, яку заганяють у грунт на тих же умовах. На даній картинці ми бачимо, що глибина занурення 150-250 см, тобто, на півметра менше, ніж для замкнутого трикутного контуру, але насправді це нічого не змінює. Справа в тому, що чим глибше знаходиться арматура, тим щільніше буде її обтиснення, отже, покращиться контакт.
Нижче можна подивитися відеоролик про те, як можна загнати довгий сталевий прут в землю без попереднього свердління. Тільки в нашому випадку спочатку краще вирити траншею або котлованчик глибиною 30-50 см, а потім заганяти арматуру, щоб після підключення була можливість приховати контур під землею.
Як загнати довгу арматуру в землю без буріння свердловини
Рекомендація. Провід, який ви будете підводити до того чи іншого контуру теж краще сховати під землю і для надійності упакувати його в металевий гофр.
Етапи розведення електропроводів і кабелів
Далі ви зможете дізнатися, як монтується електропроводка в будинку своїми руками — це покрокові дії і деякі схеми, які можуть стати в нагоді. Можливо, такий підхід до роботи здасться вам кілька бюрократичним, але існують правила улаштування електроустановок ПУЕ або, що є незаперечною інструкцією, яка часом може врятувати життя людині, який заліз не туди, куди слід. Справа в тому, що кожен пункт цих Правил написаний на чиїйсь травмі або навіть життя, так що порушувати їх просто немає сенсу, а просто рівносильно балансування над прірвою на гнилої мотузки.
Розмітка траси в плані будинку або на стінах
Всі траси повинні проходити або строго вертикально, або строго горизонтально
Мета будь-якої електричної розводки проводів і кабелів, це доставка електроживлення точки її споживання якимись приладами і пристроями. Але при цьому прокладаються траси не повинні служити перешкодою для монтажу інших аксесуарів, що використовуються в приміщенні, наприклад, навісних шаф, картин або дзеркал. Для того, щоб випадково не перебити провід при свердлінні стіни, всі траси прокладаються в строго вертикальному або строго горизонтальному напрямку – це відзначається при проектуванні будинку, або просто на стінах, якщо це заміна проводки. Всі розетки і вимикачі підключаються по вертикалі. Якщо по периметру кімнати виходить кілька розеток на одному рівні, і ви не хочете кожну з них заводити в щиток – це нормально, але не слід їх параллелить між собою одним горизонтальним дротом. Краще під стелею встановити дозу, підняти підключення по вертикалі і там горизонтально завести всі дроти в цю дозу, де і буде паралельне з’єднання з підключенням до загального проводу живлення.
Примітка. Про виборі потрібного перерізу проводу ми вже говорили, тому спеціально створювати для цього розділ в покрокової інструкції немає сенсу.
Свердління і штроблення стін
Якщо в будинку не мається на увазі монтаж гіпсокартону на стінах або підвісних стель будь-якого типу, то всі проводки укладаються в штроби, або під шар штукатурки. У другому випадку все дещо простіше – провід або кабель прибивають до стіни кліпсами, а зверху закривають його шаром штукатурки або стартової шпаклівки. Такий варіант дуже зручний і не потребує укладання проводки в кабель-канал – ні в прямій, ні в гофрований.
Штроблення стін під електропроводку
Інша справа, якщо на стінах вже є штукатурка, але проводка ще не розлучена – її доводиться утоплювати в штроби, а їх долбежка, це не завжди легка, зате завжди пильна робота. Для цього н стіні болгаркою і диск з алмазним напиленням ріжуть дві паралельні лінії глибиною не менше 2-4 см, а відстань між ними залежить від кількості прокладаються проводів. Потім перфоратором з зубилом в режимі удару вибивають смужку між двома резами, утворюючи канавку для укладання. Отвори для підрозетників роблять побідитовою корончатою фрезою діаметром 60 мм. Прохід крізь стіну для будь-яких проводів і кабелів роблять побідитовим свердлом потрібного діаметра (зазвичай такі проходи потрібні для двох паралельних розеток в різних кімнатах і тоді використовують свердло ø 6-8 мм).
Монтаж електропроводки
Прокладка електропроводки в штробах
Якщо проводити всі кабелі по штробах, то їх доведеться якось фіксувати для зручності, щоб вони не випадали звідти, поки їх не проломи повністю штукатуркою або шпаклівкою. Тут знову-таки можна використовувати кліпси, але враховуючи ширину канавки, це, як мінімум, незручно і, як максимум, неможливо. Тому їх точково кріплять алебастром – саме алебастром, а не гіпсової або полімерної шпаклівкою. Справа в тому, що затвердіння шпаклівки відбувається відносно довго, а от алебастр застигає за лічені хвилини, але для того щоб він утримав провід в штробі, досить і 30 секунд.
Рекомендація. У місцях підключення світильників, розеток і вимикачів слід залишати петлі або повідці довжиною до 10 див
Схеми – бонус
В кінці хочу залишити дві схеми підключення, це подвійний вимикач для люстри і прохідний вимикач в коридор.
Схема підключення люстри через вимикач подвійний
Схема прохідного вимикача (можна збирати без сполучної коробки)
Висновок
Я розповів про основні принципи, як робиться електропроводка в приватному будинку своїми руками, але це тільки принципи, так як конкретна ситуація і схема в тому числі, визначається відповідно до конфігурації спорудження будівлі. Але якщо ви розберетеся в суті, то без особливих зусиль зможете застосувати ці знання у власному будинку.
