Кладка печі своїми руками: порядовка

Незважаючи на можливість радіаторного або підпільного (тепла підлога) опалення від різного виду котлів, багатьох чомусь цікавить кладка печі своїми руками, а так само її порядовка. Деякі вважають це консерватизмом і швидше встановлять в будинку твердопаливний котел, ніж складуть піч, хоча в обох випадках паливо буде однаковим, а в інших зовсім протилежну думку.

Але, як би там не було, кладка володіє однією чудовою якістю: коли цегла остигає, його пори вбирають вологу з повітря в приміщенні, а при нагріванні віддає її назад, підтримуючи таким способом мікроклімат. Так що якщо ви від когось почуєте, що складена з цегли піч здоровіше котла (в сенсі користі для людського здоров’я), то не сумнівайтеся – ця людина говорить правду.

Цегляна піч не просто корисна для здоров’я, але і чудово вписується в дизайн інтер’єру

Деякі нюанси

Найбільшого оздоровчого ефекту така конструкція може досягти не завжди для цього потрібно, щоб стіни будинку теж «дихали», а на це здатні такі будівельні матеріали, як цегла, деревина (брус, колода, щит). Кімнатною температурою вважається температура повітря від 15⁰C до 25⁰C і в Росії на це є лише один нормативний документ, це «Державна фармакопея» (12-е видання 1-а частина) і це відноситься до зберігання ліків.

Але для людини найчастіше комфортна зона знаходиться в межах 22-25⁰C, це в основному відноситься до блочних будинків, де стіни погано «дихають». А ось в дерев’яному або цегляному будинку люди чудово відчувають себе при температурі 15-20⁰C (як хто звик). Крім того, при більш низьких температурних режимах і достатній «диханні» печі і стін здорові люди не потіють (це дуже важливо для нічного періоду – вранці простирадла залишаються сухими). А ось в панельному будинку з радіаторним опаленням при 18⁰C вже зимно, але, тим не менш, укрившись ковдрою вночі, людина буде потіти і виною тому підвищена вологість.

Конвекційний екран для металевої печі в будинку

Але не завжди при будівництві приватного будинку або дачі у проекті передбачена варильна або просто опалювальна піч і тоді доводиться або встановлювати котел твердопаливний, дизельний, газовий), металевий обігрівач типу «буржуйки». Але, як ви розумієте, це ніяк не посприяє створенню та підтримці здорового мікроклімату, так як в першому випадку зазвичай монтують радіаторний контур, а в другому вийде нерівномірний розподіл тепла. Але для другого варіанта є можливість часткової компенсації – це конвекційний екран, як на фото вгорі.

Конвекційний екран в першу чергу є не відбивачем, а розподільником теплових потоків, а це означає, що температура повітря у всіх точках кімнати буде приблизно однаковою. Для монтажу такого екрану часто використовують два шари фанери або гіпсокартону, а також модринові дошки – при їх фіксації на каркас споруда повинна досягати товщини не менше 30-40 мм. Окремо в цьому ряду стоїть знову-таки цегла – його укладають на ложок, отже, товщина споруди виходить 65 мм (для такої кладки зазвичай використовують декоративний цегла). Конвекційний обігрів приміщення відноситься до сучасних технологій, але щодо «дихання» (підтримання мікроклімату) жодна з них не дійшла до рівня, що розглядається в цій статті варіанту.

Примітка. При створенні екрану з гіпсокартону слід використовувати листи вогнестійкі (ГКЛО), а якщо це буде деревина, то її потрібно обробити антипіренами.

І ще один момент – це економія. Якщо піч складена правильно, то паливо обійдеться не дорожче, ніж для котла, сконструйованого на принципі системи булерьян. Вся справа в тому, що для котлів потрібні або дрова, або пеллети, тоді як в звичайну піч закладають все, що горить, навіть гуму і пластик, щоб не вкидати їх на сміття. Це, до речі, ще одна стаття економії – якщо є можливість, то сміття вигідніше і зручніше спалити, ніж виносити на смітник або збирати на купу до приїзду машини від комунального господарства, або взагалі самому замовляти техніку.

Примітка. Дуже може бути, що хтось стане заперечувати, що, мовляв, така піч аж ніяк не є еталоном екології, так як видобуток каоліну, необхідного для виробництва шамотної (вогнетривкої цегли завдає шкоди довкіллю. Але така постановка питання не зовсім коректна, так як шкоди завдає видобуток будь-яких корисних копалин хоча б тим, що відбувається руйнування родючого шару ґрунту (довгий час на місці розробок не буде рослин).

На сьогоднішній день професія пічника, звичайно, не так популярна, як 30 років тому, але, тим не менш, вона залишається актуальною і конкурентоспроможної – бажаючих багато, а пічників не дуже. Крім того, ніяк не можна сказати, що такі фахівці встановлюють високі ціни на свою роботу (обробники беруть дорожче), до того ж є багато ентузіастів, які розробляють власні системи з високим ККД. Але якщо вже ви вирішили зайнятися цим самостійно, то, як мінімум, доведеться добре розбиратися в принципах, про які можна дізнатися нижче.

Де ще потрібна піч у домашньому господарстві

Монтаж твердопаливного ковальського горна в приватному секторі

Якщо розглядати такі конструкції, як виключно варильні і обігрівальні системи, то звичайний рядовий або шамотна цегла є самим кращим матеріалом за ККД. Справа в тому, що завдяки своїй теплоємності кладка забезпечує тривалу віддачу теплової енергії після згасання вогню в топці. Це в якійсь мірі можна порівняти з чавунними радіаторами для централізованого опалення – довго нагріваються, зате довго остигають.

Чомусь прийнято вважати, що кладка печі своїми руками в приватному секторі служить виключно для приготування їжі, хоча порядовка при складанні може кардинально змінити її призначення. Тобто, функціонал такої конструкції можна змінити або розширити і заробляти при цьому гроші, будучи індивідуальним підприємцем. Теплопровідність звичайної або вогнетривкої обпаленої глини дуже низька, тому при створенні виробничих печей цегла можна назвати найбільш вигідним варіантом для концентрації теплової енергії в певному місці, що з успіхом застосовується в приватних господарствах.

Ось види печей, які можна змонтувати своїми руками в домашньому господарстві для дрібного бізнесу:

• Коптильня. Це підходить для дрібних індивідуальних підприємців, оскільки дозволяє готувати різні копченості — м’ясо, ковбасу, птицю та рибу для роздрібної або оптової продажу.
• Вагранка. Це вертикальна піч, яка в промисловості використовується для переплавки чавуну, але в домашньому господарстві її застосовують для плавки металобрухту. За один захід можна переробити до 50 кг.
• Муфельна піч. Використовується для загартування металевих виробів, при цьому муфель захищає його від безпосереднього контакту з палаючим паливом.
• Ковальський горн. Тут назва говорить сама за себе – заняття ковальською справою без наявності горна просто неможливо, так як куванні підлягати тільки розігріті червоного або білого матеріали.
• Обпалювальна піч. Потрібна для гончарного ремесла, для виготовлення посуду. У випалі потребують навіть звичайні глиняні горщики, не кажучи вже про керамічних виробах.
• Банні печі. Це всім відомі конструкції, без яких неможлива російська лазня, тобто, парилка.

Рекомендація. Ні в якому разі не можна використовувати цегляні печі для обігріву підсобних і господарських приміщень типу пташників, корівників, кошар, теплиць і оранжерей. Із-за здатності кладки «дихати» повітря в приміщенні виявиться просоченим непотрібними міазмами.

Печі в заміському будинку

Іноді відому приказку «танцювати від печі» трансформують, замінюючи слово «танцювати» на «будувати», але це не є інструкцією або якимось негласним вимогою. Тобто, монтувати опалювач такого типу можна або після заливки фундаменту, або навіть після зведення стін і встановлення кроквяної системи з покрівельним покриттям. Дуже важливий теплотехнічний розрахунок будівлі, причому це не просто утеплення стін, а вибір правильного місця для спорудження печі – деякі варіанти показано на зображенні нижче. Враховується можливість обігріву кількох кімнат одночасно, тому потрібно знайти найбільш вигідне місце для споруди, але для цього потрібен план будинку, який у вас, безумовно, є.

Розташування пічного опалення в заміському будинку

З лівого боку на добірці зображень показаний варіант розташування для бездітної сім’ї, тобто, груба з лежаками розгорнута в спальню, одна боковина в бік санвузли, інша в бік вітальні, а третя в бік передпокою. Отже, інтенсивний обігрів можливий у всіх приміщеннях, вітальні, спальні, передпокою і санвузлі. В даному випадку це найбільш вдала планування і якщо в сім’ї заплановано продовження роду, то можна буде зробити перегородки у вітальні для дитячої. Як бачите, в невеликих приватних будинках можна обійтися без водяного радіаторного або підпільного контуру опалення.

Картинка, яка знаходиться посередині, відображає великий будинок, якщо порівнювати його з зображенням не лівому плані. В даному випадку задня сторона одночасно обігріває дві спальні, а у вітальню виходить піч-камін із захисною чавунною решіткою. Дверцята топки, яка теж виходить у бік вітальні, зазвичай робиться з жаростійкого скла, що відповідає практично будь-якого стилю інтер’єру. Кухня, санвузол і вітальня тут вже обігрівається іншими джерелами, на ваш вибір, але найчастіше, за відсутності водяних контурів на кухні встановлюють варильну плиту, яка здатна обігріти приміщення. Можливі й інші варіанти розташування, але це вже залежить планування будинку.

Те, що ви бачите праворуч, більше підходить для невеликого дачного будиночка, хоча в даній ситуації розташування печі не зовсім вдале, так як своєю задньою стороною вона буде обігрівати вулицю, зате тут є камін, біля якого так приємно відпочивати. Але, тим не менш, якщо змінити схему розташування нагрівника, то тут можна обійтися однією опалювально-варильної плитою, якщо грубу розгорнути до загальній кімнаті. Саму плиту складати лівим боком до санвузлу з примиканням (санвузли, як правило, невеликі і площі боковини буде достатньо для обігріву, тим більше, там зазвичай розташована духовка). Втім, тут теж можуть бути різні варіанти, залежні від планування приміщень у будинку.

Ще один план-проект розташування печі в будинку середньої величини

Звичайно, найкраще, коли план розташування печі вноситься в проект ще на етапі проектування будинку – це дозволяє знайти найвигідніший варіант, а не пристосовуватися до обставин. Ось що слід врахувати вам або найманому проектувальнику:

• *Для печі, яка має свій димохід, і на кладку задіяно від 500 і більше штук цегли потрібен свій фундамент, який ні в якому разі не повинен бути пов’язаний з основою будинку. Тобто, опалювач монтується автономно.
• Без фундаменту, згідно інструкції з СНиП III-Р. 11-82, можна встановлювати низькі і широкі варильні плити, а також опалювальні підлогові щитки, якщо підлога в будинку здатний витримувати постійну навантаження 250 кг/м2. Якщо покриття в кухні дощата, то місце монтажу краще зміцнити додатковими лагами.
• При установці димової труби обов’язково слід враховувати, що вона не повинна стикатися з стельовими балками, щоб уникнути займання.
• Висота димоходу залежить від його місця розташування на даху. На зображенні нижче показані основні варіанти, бажані домовласниками, з урахуванням розмірів.

Основні варіанти розташування димової труби з розмірами в мм

*Примітка. У першому пункті допустимі винятки з правил, але тільки в тому випадку, якщо стрічковий фундамент не монолітний, а блоковий. У таких ситуаціях печі, складені з 1000 або менш штук цегли можна пов’язувати з блоками з’єднанням Т-образного типу або перетинати стрічку, яка змонтована для внутрішніх стін (перегородок). Відстань до фундаменту під несучі стіни має бути не менше 120 див.

Що стосується конструкції російської печі, її в жодному разі не слід зводити на окремому фундаменті, так як на її збірку знадобиться 1500 і більше штук цегли. У деяких окремо взятих ситуаціях, малу російську піч (1500 цеглин) зводять на опечье, яке роблять з дерев’яного бруса перерізом 150×150 мм. При цьому дерев’яний профіль проходить в підлозі до бута в основі будівлі або грунту.

Пристрій цегляної печі

Тіло цегляної печі зводять на фундаменті, простилая між двома конструкціями теплову і отсечную гідроізоляцію. Такі заходи потрібні, навіть у тих випадках, коли монтується варильна плита без фундаменту – ізоляцію укладають на підлогу. Сукупність усіх конструкцій і елементів, це споруда або пристрій печі, що показано на нижньому кресленні.

Значення цифр на кресленні описані нижче по тексту

Автономний фундамент.

Отсечная гідроізоляція.

Шанці у вигляді ніжок для економії цегли.

Піддувало.

Вхід повітряного каналу (душника) для забезпечення рівномірності вертикального прогріву.

Дверки для піддувала.

Колосники.

Творило (дверцята) і гін (хід для подачі палива).

Топка (топливник).

Звід топливника.

Топкове гирлі (хайло). У конструкції російської печі так визначають сопло на початку димової труби.

Дверцята для каналу прочищення.

Перетік теплового потоку – вигин душника.

Повітряний конвектор душника.

Заслінка для перемикання ходу.

Димовий конвектор.

Змія, що перекриває тягу у димарі. Її можна закрити тільки після остаточного загасання палива. Призначена для тривалого збереження тепла.

Висновок душника в кімнату. По закінченні опалювального сезону його перекривають.

Канал для проходження диму.

Перекриша.

Внутрішня конструкція димової труби.

Перекриття (ЖБ плита, дерев’яні балки тощо).

Протипожежна конструкція.

Видра (распушка) призначена для розширення гирла димоходу.

Пояснення. Косими одинарними і різноспрямованими штрихами відзначена цегляна кладка. Про різницю ви дізнаєтеся нижче.

Для печі, що стоїть на шанцах робиться монолітний стрічковий забутованный фундамент з бетону з армуючим каркасом. По периметру основа повинна мати винесення щодо шанцев не менше 50 мм в кожну сторону. В якості гідроізоляції використовують два-три шари руберойду, поверх якого укладають азбестові листи, щоб їх загальна товщина вийшла не менш 4 мм, після чого руберойд з азбестом перекривають листом оцинкованої жерсті (бажано не тонше 1 мм). Потім роблять цементно-піщаний розчин у звичайних пропорціях, але дуже рідкий і вимочують в ньому повсть або базальтовий картон, який застеляють поверх жерсті для зведення кладки. Тільки тут є один нюанс – підстилку вимочують і укладають на жерсть тільки тоді, коли є можливість відразу ж почати кладку.

Азбестовий лист або базальтовий картон з бляшаним покриттям в обов’язковому порядку укладають з виносом вперед і стогонів від піддувала і топки. При цьому винесення повинен становити не менше 150 мм в кожну сторону, а вперед не менше 300 мм (вимоги пожежної безпеки). Вільні по периметру краю приклеюють жаростійким клеєм чи прибивають (прикручують саморізами з прес-шайбою) до підлоги.

Назви і розміри сторін цегли

Початкові ряди кладки робляться з червоного рядового (будівельного) цегли на цементно-піщаному розчині в звичайних пропорціях. Ця частина конструкції викладається для фундаменту, а також під топкою — на кресленні це позначено одинарними косими штрихами. Вище ви бачите різноспрямовані косі штрихи, що утворюють сітку – в цьому місці використовують шамотна (вогнетривкий) цеглу, а для облицювання – цегла, так як це самий гарячий ділянку. Кладку шамоту виробляють не на цементному, а на глиняно-піщаному розчині, щоб компенсувати теплову деформацію (цементний камінь розтріскується від перепаду температур).

Примітка. Глиняно-пісочний розчин, що не кристалізується, отже, у нього відсутній такий період, як схоплювання – така суміш просто висихає по мірі випаровування води.

Раніше (за часів СРСР) досвідчені пічники додавали в глиняно-пісочний розчин шамот у вигляді порошку – так глина не розтріскувалася навіть при дуже високих температурах. Але знову-таки слід зазначити, що в продажу є шамотна глина, яку ви можете просто перемішати у воді в якій-небудь ємності. Звичайно, це вийде трохи дорожче, зате позбавить вас від зайвих клопотів і автоматично забезпечить високий рівень якості.

Відео: Зведення цегляної печі своїми руками

Порядовка шведської печі

Таку модель у побуті часто називають «шведкою», але з успіхом і задоволенням використовують на всій території Російської Федерації, як зручний і вигідний обігрівач для приватного будинку. Нижче ми розглянемо кладку шведської печі своїми руками із зазначенням порядовки, тобто, з описом кожного ряду, що дозволить не збитися під час монтажу. Всі роботи в даному випадку можна розділити на чотири основних етапи, які ніяк неможливо опустити.

Відео: Шведська піч із цегли

Перший етап – заготівля матеріалів для роботи

Шамотна (вогнетривкий) цегла

Для зведення шведської печі знадобляться наступні матеріали:

• цегла – шамотна (вогнетривкий), рядова повнотіла (червоний) і облицювальний (за потреби);
• вапно гашене (потрібна не завжди);
• глина (звичайна або шамотна);
• пісок (за потреби);
• пічна фурнітура.

Пічна фурнітура: дверцята топки і піддувала, заслінки, колосники, плити з листової сталі з конфорками

З інструментів слід приготувати:

• болгарка з алмазним диском;
• довгий будівельний рівень (від метра і більше);
• висок (можна обійтися без нього);
• ємність для розчину і води;
• кельма (можна шпатель шириною 100-150 мм);
• лопата (штикова або подборочная);
• кутник будівельний;
• молоток слюсарний.

Другий етап – закладка фундаменту і перші ряди

Закладка фундаменту

На відміну від російської печі для «шведки» зазвичай використовують плитний фундамент – це забутованная бетонна плита врівень з підлогою, з армуванням з сталевого прута діаметром 8-10 мм. На неї стелять гідро – і термоізоляцію, просочену в цементному розчині, як це описано вище, у розділі «Пристрій цегляної печі». Бетон повинен схопитися і хоча б частково затвердіти – на це знадобиться від 7-ми до 10-ти днів, хоча повне затвердіння наступає через 28 діб. Для кладки під топкою використовують портландцемент М400 або М500, перемішуючи його з піском в пропорціях 1/4 або 1/5 відповідно.

Порядовка шведської печі

А тепер розберемося з нумерацією порядовки шведської печі:

• Поверх ізоляції на ложок укладають суцільний перший ряд цегли, який височить над підлогою. Від того, як буде зроблений цей ряд, залежить уся кладка, тобто площину повинна бути строго горизонтальною (перевіряється будівельним рівнем), а кути прямими (перевіряється будівельним куточком або виміром діагоналей на збіг).
• Наступний ряд укладають точно так само, як і перший, тобто на ложок, суцільним шаром.
• Далі дивіться на зображення порядовки – тут потрібно залишити місце для дверцята піддувала, подтесав цеглини по двох сторонах і, якщо потрібно, то знизу.
• Тепер потрібно встановити дверцята піддувала для чищення (її можна тимчасово зафіксувати дротом, накрутивши її на тимчасово вбиті у суцільну кладку цвяхи). Дверцята перекривають зольником, залишаючи зверху прямокутний отвір. Для цього потрібно сколоти або порізати болгаркою з алмазним диском цеглини.
• Розташування ідентично нижнього ярусу, але над зольником робиться невелике звуження отвору.

Початок укладання шамотної ядра

• Тепер пора переходити на шамотна цегла. Ним обкладають зольник, монтуючи його на ліжко, і залишаючи зазор до зольника близько 12-15 мм, який потрібно засипати піском. Цей шов потрібен для компенсації температурної деформації металу.
• Отриманий канал поділяють перегородками, щоб в результаті вийшло три канали. На цьому проміжку монтажу встановлюють дверцята для топки.

Дверцята для топки встановлена

• Точно так само, як ряд №7.
• Точно так само, як ряд №8, але на рівні дверцята опалювального відділення.

До установки листа варильної плити

• Встановлення згідно з наведеною схемою. Перевірте кладку рівнем по горизонталі – на цьому етапі буде монтуватися металевий лист для варіння.

Третій етап – варильне відділення

Кладка варильного відділення

Тут знову переходите на рядова повнотіла цегла. Топку перекриваєте металевим листом для варіння (варильних настилом) по десятому ряду. В цеглі, на який спирається настил, вибираєте паз по товщині аркуша. Цю роботу краще всього виконати болгаркою з алмазним диском (дивіться, як це зроблено на верхній фотографії). На цьому етапі також можна встановити раму для монтажу духовки, але проста порядовка не розглядає такий момент.

Розріз складеної «шведки» без духовки (ліворуч) і з духовкою (праворуч)

• Тепер слід об’єднати два канали, які ще залишаються.
• В утвореному каналі викладаєте перемичку, розділяючи його на два квадрата.
• Так само, як №13, але на варильне відділення можна встановити заслінку, яка розмежує його з обігрівальної секцією. Це дуже зручно, коли опалювальний сезон закінчується і потрібна тільки варильна плита для приготування їжі.
• Перекриваєте заслінку.
• Перекриваєте дверки варильної секції. По ліву сторону монтуєте дверку для двох функцій – вентиляції та видалення запахів.
• Встановлюєте сталеві смуги для опори перекриття камери.
• Перекриваєте варильну секцію за винятком двох квадратних каналів.
• Дивіться №18.
• Залишаєте відкритим один канал. Монтуєте двоє дверцят – для очищення і під самоварную трубку. Камеру перекрийте двома цеглинами, встановленими на ложок, але з відстанню до тильної стінки 40 мм
• Дивіться №20.
• Влаштовуєте перекриття всіх дверцят попереднього етапу. Зліва змонтуєте два квадратних каналу, а над варильною секцією по горизонталі три штуки – крайні перерізом 11 см, а середній 5 див.
• Ліві канали не чіпаєте, а поздовжні перекриваєте впоперек, укладаючи цеглину на ложок, враховуючи вимоги пункту №20.
• Дивіться №23.
• Дивіться №22.
• Дивіться №22.
• Укладаєте три цеглини на ложок з однаковою відстанню один від одного і від стін. Залишаєте один квадратний канал.
• Дивіться №27.
• Залишаєте квадратний канал. Ближче до переду кладете два цегли, втопивши наполовину по товщині (приблизно на 32-33 мм). Вони впруться на ряд, встановлений на ложок.
• Перекриваєте теплову камеру, але при цьому залишаєте димовий канал і монтуєте туди заслінку.
• Дивіться №30.
• Дивіться №31.

Укладання «шведки» завершена

Четвертий етап – установка димоходу

Параметри установки димоходу в різних місцях ската даху

По суті, встановлення димової труби на конику або на схилі даху, це дуже просто, тобто, вам знадобиться звичайна кладка цегли, але обов’язково в розбіг і з перев’язкою по кутах. Висота димаря від покрівлі залежить від його місця розташування на схилі за ухилом, і основні параметри вказані на верхньому зображенні. У тому випадку, коли канал виводять через коник, то достатньо 30 см висоти. Нижче можна подивитися відео ролик за однією з модифікацій «шведки».

Відео: Процес кладки шведської печі

Висновок

Слід відзначити, що кладка печі своїми руками може значно відрізнятися порядовкой, причому це спостерігається в однаковому типі опалювачів. Справа в тому, що є ще модифікація по функціоналу і розмірах, тобто, з духовкою і без неї, з одноконфорной або двухконфорной варильною плитою і так далі.