Паралельно зведення коробки або до облицювання, а іноді по закінченні будівництва і проведення зовнішніх оздоблювальних робіт заливається вимощення навколо будинку. Її можна зробити своїми руками, але при відсутності вільного часу чи брак досвіду, можна запросити досвідченого штукатура. Такий пристрій монтується з бетону під ухилом і служить для відведення атмосферних опадів і паводків від фундаменту будівлі.
Відмостка, облицьована тротуарною плиткою
Важливість створення вимощення навколо будинку
Почати, мабуть, слід з стану грунту на ділянці і в основному вони діляться на дві категорії: непучиністі (стабільні) і пучіністие (нестабільні, що піддаються морозному пученію). Від цих показників залежить глибина закладки фундаменту (малозаглиблені і заглиблені).
Якщо стрічка втоплена в землю на 60-80 см, то при рясних дощів, танення снігу і паводків вода, яку вбирає грунт, буде потрапляти під основу, розмиваючи його, але похила площина бетонної вимощення відводить вологу в бік. При заглиблених варіантах пучиністому грунті (стрічку опускають нижче точки промерзання на 40-50 см) похила площина захищає примикає до фундаменту зону від потрапляння додаткової вологи, чим знижує відсоток морозного пученія.
Зливова каналізація, яка прилягає до отмостке, мінімалізує приплив води до фундаменту
При будівництві будівель на влагонасыщенных грунтах застосовуються додаткові заходи безпеки, такі як пристрій дренажної системи або зливової каналізації. Сюди ще можна додати звиси покрівельної конструкції, які відстоять від стін, як мінімум, на 25 см, але всіх цих заходів недостатньо, так як атмосферні опади все одно заносяться вітром на стіни, а потім стікають вниз, до основи. Ось тут то і вручає похила вимощення, що відводить стікає зі стін воду в сторону.
Але на цьому функціонал похилій бетонної стрічки по периметру будинку не закінчується. Вона виконує роль утеплювача для фундаменту, підвалів і цокольних поверхів. Тобто, частина прилеглого грунту буде менше промерзати, отже, до підземної частини будівлі буде проникати менше холоду, що позначиться на мікрокліматі приміщень в цілому. Крім цього, такі конструкції вносять вклад в архітектурний і дизайнерський задум проекту.
Що потрібно для приготування і заливки бетону
Для того щоб правильно залити вимощення з ухилом, покрокової інструкції, яка регламентує робочий процес, недостатньо. Дуже важливо правильно підібрати матеріали, приготувати бетонний розчин потрібного класу міцності і зібрати необхідні інструменти для роботи. Також можна замовити готовий бетон, який вам доставлять в обумовлені терміни, але найчастіше суміш роблять самостійно
Матеріали, необхідні для заливки
Арматура класу AIII (рифлений профіль)
Для заливки розчину вам знадобляться наступні матеріали:
- портландцемент М400 або М500;
- пісок просіяна, без глини, бажано великий;
- щебінь гранітний фракції 5×20 або 20×40 мм;
- арматура класу AIII (рифлена), ø8-10 мм;
- в’язальний дріт сталевий;
- екструдований пінополістирол (він же ПІНОПЛЕКС, ПЕНОПЛЕКС, ЕВРОПЛЕКС, ТЕХНО ПЛЕКС, ТЕХНОНІКОЛЬ, СТИРЕКС та ін);
- геотекстиль (геоткань) або будівельний поліетилен товщиною 30-50 мк;
- дошки для опалубки і температурних швів.
Що потрібно підготувати з інструментів
Бетономішалка Agrimotor В 1510
Для ефективного приготування бетонної суміші і її укладання необхідно запастися наступними інструментами:
- джерело живлення 220 V;
- джерело води (кран, колодязь);
- бетономішалка ємністю 0,15-0,2 м3 (150-200 л);
- лопата штикова і совкова;
- відра (бажано з прогумованого пластика);
- сито для піску (зазвичай його просівають через панцирну сітку від ліжка);
- трамбування;
- кельма, малка;
- рівень будівельний довжиною не менше 80 см;
- рівень водяний або лазерний;
- правило довжиною не менше 1,0 м;
- терка або полутер.
У такому положенні панцирну сітку встановлюють для просіювання піску
Кілька рекомендацій з виготовлення бетонної суміші
Якщо при будівництві фундаменту ви слідували інструкціям від ГОСТ 26633-91 або ГОСТ 26633-2012 (з виправленнями), то задана марка буде M150, M200; M250 або M300. Нижче знаходиться таблиця з кількісним складом інгредієнтів.
| Проектна марка цементу | Проектна марка і клас бетону | Інгредієнти цемент/пісок/щебінь, кг | Інгредієнти цемент/пісок/щебінь, л | Кількість бетону на 10 л цементу, л |
| M400 | M150
B12,5 |
1/3,5/5,7 | 10/32/50 | 64 |
| M500 | 1/4,5/6,6 | 10/40/58 | 73 | |
| M400 | M200
B15 |
1/2,8/4,8 | 10/25/42 | 54 |
| M500 | 1/3,5/5,6 | 10/32/49 | 62 | |
| M400 | M250
B20 |
1/2,1/3,9 | 10/19/334 | 43 |
| M500 | 1/2,8/4,5 | 10/24/39 | 50 | |
| M400 | M300
B25 |
1/1,9/3,7 | 10/17/32 | 41 |
| M500 | 1/2,4/4,3 | 10/22/37 | 47 |
Примітка. У більшості випадків для виготовлення вимощення марка і клас бетону відповідають параметрам, які були використані для фундаменту, хоча це і не є непорушною вимогою.
Виготовлення розчину в бетономішалці
У першу чергу визначитеся з маркою (класом) розчину, який будете використовувати при будівництві об’єкта і підготуйте всі інгредієнти. Бажано встановити бетономішалку, як можна ближче до щебеню та піску, щоб ви могли завантажувати його в барабан лопатою (просто поміряйте, скільки лопат сипкого матеріалу у відрі, якими будете дозувати цемент). Якщо є можливість підвести шланг з запірною арматурою від крана з водою, то це чудово, але якщо ні, то запасають по два відра води одночасно. На відро цементу потрібно приблизно таку ж кількість води, але точний обсяг води залежить від вологості піску і щебеню, так що дозувати доведеться «на око», враховуючи цю обставину.
Щоб отримати на виході проектну марку і клас щільності бетону при його виготовленні слід дотримуватися порядок додавання і змішування інгредієнтів. Спочатку в барабан заливають трохи менше відра води (7-8 л) і запускають бетономішалку (всі інші інгредієнти додають у працюючий (обертовий) агрегат).
У воду висипають відро цементу і перемішують до тих пір, поки субстанція не перетвориться в щось схоже на сіре молочко, при цьому на стінках барабана не повинно залишатися цементу. Якщо цемент все-таки прилипає, слід зупинити бетономішалку і зішкребти налипання кельмою, а потім запустити барабан і домогтися єдинородний маси. Після цього засипають потрібну кількість піску і на цьому етапі вже можна потроху додавати воду, але всі залишки з відра відразу виливати не слід. Коли пісок добре розмішається (2-3 хвилини), засипають щебінь і ось тут вже через хвилину буде видно необхідна консистенція, тобто, потрібно ще додавати воду або вже достатньо.
Відео: Виготовлення бетонної суміші
Приступаємо до роботи
Монтаж вимощення краще всього починати до зведення коробки
Мають рацію ті забудовники, які подумали про отмостке ще на початку будівництва, відразу перед зведенням коробки. Справа в тому, що сам процес влаштування таких конструкцій, передбачає брудні бризки, від яких обов’язково забрудниться цоколь. Крім того, цокольна теплоізоляція встановлюється з упором на теплоізоляцію вимощення, а ще на бетонований майданчик можна поставити лісу для зведення стін.
Відразу хочу обмовитися, що ми будемо розглядати, як робиться вимощення навколо будинку своїми руками з бетону з утепленням. Якщо ж вам не потрібна така ізоляція, то ви просто не будете її встановлювати. Весь процес для зручності буде розкладений по кроках. У тих випадках, коли на якому-небудь етапі виникне непорозуміння, ви зможете знайти потрібний пункт і перечитати його знову.
Крок №1 — траншея
Траншея по ширині зроблена одночасно для вимощення і водостоку
Ширина траншеї для бетонної стрічки повинна бути не менше 80-100 см і цей показник нічим не прив’язаний до виступу звисів – деякі стверджують, що нижня площадка повинна бути на 20 см ширше, але це ніяк не пов’язано. Справа в тому, що внизу покрівельних скатів завжди встановлюють ринви, так що відбійник для стікає з даху води тут не потрібен. Тут важливий інший фактор: захист прилеглої до будинку ділянки ґрунту від атмосферних опадів, паводків та морозів (особливо актуальне це питання при можливості морозного пученія). Це вказує на те, що одночасно треба рити поглиблення для зливової каналізації і дренажної труби.
Примітка. Хочу пояснити, чому небезпечно морозний пучение. У тих випадках, коли грунт перенасичений водою, в холодну пору року його ніби розпирає. Тобто, вода замерзає і розширюється, а разом з нею збільшується об’єм грунту, який буде штовхати вгору і в сторони будь вищестоящі споруди. При відлиги відбувається зворотний процес – лід тане і обсяг зменшується – такий рух критично для бетону.
Для укладання утеплювача в першу чергу з грунту, прилеглого до будинку, знімають рослинний шар, і деколи він може виявитися дуже глибоко, аж до метра. В такому випадку, доведеться вкапываться саме на таку відстань. Але часом рослинний покрив може і не перевищувати 10 см (все залежить від кореневої системи), так чи означає це що більше копати не варто? Ні в якому разі! Потрібно дістатися до твердого шару, а це, як мінімум, 40 см – ви відчуєте під лопатою, коли багнет з працею встромляється в землю. Найчастіше, це глина або вапняк і тоді траншею можна вважати досить заглибленою – тут вже не загрожує пучение, якщо все інше буде зроблено у відповідності з рекомендаціями.
Крок №2 – підготовка підстави
Примітка. Слід зазначити, що утеплення вимощення особливо важливо для малозаглубленных стрічкових і пальово-стрічкових фундаментів, де сам фундамент не утеплялся. Але це, в першу чергу, стосується будинків, де люди проживають цілий рік, а не тільки в теплу пору року в період дачного сезону. Для тимчасового житла більше актуально пристрій стоків зливової каналізації.
Дно траншеї застеляють геотекстилем
Укладання утеплення починається з покриття дна траншеї геотканью, але, як бюджетний варіант, деколи використовують будівельний поліетилен товщиною 30-50 мікрон. Це необхідно для захисту від бур’янів, зростання яких володіє неймовірною руйнівною силою – ніжні паростки пробиваються, як крізь товщу асфальту, так і крізь товщу бетону. Але, як не дивно, такого натиску здатна протистояти плівкова гідроізоляція у вигляді геотканини або щільного поліетилену. Насіння, що потрапили в грунт, будуть позбавлені подачі кисню, без якого неможливий онтогенез (розвиток рослин).
Ущільнення щебеню віброплитою з електроприводом
На гідроізоляцію засипають гранітний щебінь фракції 5×20 або 20×40 мм або керамзит середньої або великої фракції по висоті від 5 до 10 см (мінімум – максимум) і розрівнюють по горизонталі. Цей шар потрібно ущільнити і для цього краще всього використовувати віброплиту з електроприводом, але якщо таку взяти ніде, використовують шматок колоди 100-120 мм, де знизу перпендикулярно прибита або прикручена дошка товщиною 40-50 мм, довжиною 300-400 мм, а зверху ручка з кругляка в тому ж положенні. Поверх утрамбованого щебеню стелять ще один шар гідроізоляції (звичайно краще, якщо це буде скловолокно).
Шар піску поверх щебеню теж необхідно утрамбувати
Продовжуємо розглядати, як зробити правильно утеплену вимощення навколо будинку своїми руками і переходимо до засипання наступного шару. Це буде заздалегідь просіяний і без домішок глини матеріал, який піднімається на 20 см над щебенем. Потім його розрівнюють, використовую правило (довжину підбирають за власним розсудом) і будівельний рівень. По рівній площині виробляють ущільнення – якщо є віброплита, застосовують її, якщо ні, то трамбують дідівським методом.
Рекомендація. Хотілося б зробити невеликий відступ. В даному випадку краще всього використовувати річковий пісок – він великий, без глини, зазвичай має сірий колір. Це відмінний сипучий будівельний матеріал для основи під якесь архітектурна споруда, розташована на вулиці.
Утрамбований пісок рясно поливають водою
Після цього в перший раз утрамбований пісок рясно поливають водою – це сприяє його усадки, тобто, сипучий матеріал перетворюється на щось на зразок каменю. Потім шар трамбують ще раз перевіряють на нерівності і нівелюють горби, використовуючи звичайні граблі, а також правило з рівнем. Потім пісок поливають ще раз і знову трамбують – як правило, цього достатньо, для створення твердого і рівного підстави.
Крок №3 – дощова каналізація
В піску від встановленого дощоприймача роблять канави під труби
У щільно утрамбованій піску викопують ямки і встановлюють дощоприймачі на глибині, яка прописана виробником у технічній документації. Їх краще всього розташувати якнайближче до ринв. Потім, від дощоприймача риють траншею для укладання труб, по яких вода буде йти в дренажну систему. У таких конструкціях зазвичай задіють полівінілхлоридні (ПВХ) труби, де ДУ 100 мм, а зовні ø110 мм Для правильних ухилів каналізаційних труб існує ряд Сніпов, наприклад СНиП 2.04.01-85 або 2.04.03-85, де для ДУ 100 мм вимагається від 12 мм (мінімум) до 20 мм (максимум) на погонний метр.
Для того щоб задати кут ухилу професійні будівельники найчастіше використовують оптичний (лазерний) рівень, хоча з цим завданням легко впоратися за допомогою звичайного метрового рівня. Після розстановки і складання елементів (водостік-дощоприймач-водовідведення-дренажна система) дощоприймачі злегка бетонують для жорсткості, а труби просто укладають в траншею, перевіряють ще раз ухил і засипають піском.
Важливо! Дощоприймач встановлюють не строго горизонтально, а під кутом, відповідним ухилом вимощення. Тобто, він повинен вийти врівень з поверхнею.
По периметру вимощення встановлюють пластикові водостоки
Щоб вода, яка стікає по поверхні вимощення не накопичувалася у країв бетонної доріжки, що призведе до надмірного намокання ґрунту і утворення калюж, по периметру встановлюють пластикові водостоки. Вони транспортують воду в дренажну систему, якщо, звичайно, для цієї мети вже не була зроблена зливова каналізація – це трапляється, коли демонтують стару вимощення і заливають нову.
Короткі пластикові фрагменти жолоба водостоку дуже легкі, тому їх, як і дощоприймач, зміцнюють бетонним розчином. Для дотримання ухилу водостоку 12-20 мм/мпогонный натягують нитку і виставляють всі складальні елементи по ній. Остаточний монтаж водостоків можна провести, коли зніметься опалубка.
Після укладання дощоприймачів, труб і водовідводів на утрамбованій піску, безумовно, з’являться нерівності. Отже, площина знову потрібно вирівняти, додаючи за потребою пісок, і ущільнюючи його віброплитою. Але в тих місцях, де прокладені труби, такий інструмент використовувати не рекомендується, так як пластик може не витримати і розтріснутися. Тут потрібна звична трамбування з колоди, яку століттями застосовували наші діди.
Крок №4 – установка опалубки, утеплювача та армування
Піноплекс укладають після встановлення опалубки
Тепер потрібно встановити опалубку з дотриманням рівня, тобто, дошки будуть служити в якості маяка при заливці бетону, тому їх теж краще всього виставляти по натягнутій нитці. Дошки кладуть прямо на водостік, якщо той уже забетонований, що значно полегшує їх нівелювання, а з боку двору, як і будь-яку опалубку, зміцнюють підпорами з дощок і брусків (відходи пиломатеріалів). Коли дошки встановлені і закріплені, на пісок укладають піноплекс (не пінопласт!), але при цьому панелі слід забезпечити стовідсоткове прилягання до площини. Якщо лист хитається або прогинається, його знімають, вирівнюють поверхню і укладають заново. Товщина піноплекс залежить від потреби, а в холодних регіонах краще купувати листи 50 мм завтовшки.
У фундамент забивають арматуру для створення сітки
Щоб вимощення не відійшла від фундаменту внаслідок яких-небудь зрушень на грунті, через кожні 75 см по периметру вище утеплювача на 20-30 мм свердлять отвори і забивають туди прути AIII o8-10 мм. Після установки в отвір прут не повинен доходити до опалубної дошки на 20-25 мм, щоб згодом весь метал виявився зануреним у бетон.
Армуючу сітку в’яжуть з осередком 250 мм
Після забивання прутів в’язальним дротом в’яжуть (не використовують будь-яку зварювання!) армуючу сітку з осередком 250 мм. Для цього в першу чергу фіксують поздовжні прути, а потім поперечні проміжні, які вже не забивають у фундамент. Нижче можна подивитися навчальний відео ролик на цю тему:
Відео: Монтаж і утеплення вимощення по периметру будинку
Крок №5 – заливка вимощення
Заливка бетону на вимощення по периметру будинку
Найскладніша робота по спорудженню вимощення навколо будинку своїми руками з бетону вже зроблена і залишився завершальний штрих – заливка бетонного розчину. Як його приготувати, і яка кількість інгредієнтів для цього необхідно висвітлено в розділі «Кілька рекомендацій з виготовлення бетонної суміші у цій статті. Коли бетон заливають поверх арматурної сітки, важливо, щоб вона не стосувалася утеплювача і тут існує два дієвих методу. Перший, це підкладання каменів під арматуру, щоб підняти її на необхідну відстань, а другий, який мені подобається набагато більше, це зміщення решітки вгору після заливки тонкого шару. Для цього рукою беруть за кінці заповненої у фундамент арматури і піднімають її. Униз вона вже не опускається.
Для створення температурних швів використовують обрізну дошку товщиною 20-25 мм
При заливці розчину в опалубку не слід забувати про те, що велика монолітна плита може розтріснутися від перепадів температури і щоб цього уникнути, створюють компенсують температурні шви. Для цього використовують обрізні дошки товщиною 20-25 мм, які рівномірно, на відстані не більше двох метрів встановлюють по всьому периметру в опалубці. Ці перемички повинні в точності відповідати нахилу вимощення і тоді їх можна буде використовувати в якості маякових профілів для правила.
Мінімальна товщина бетонного шару в передній тонкої частини вимощення повинна складати, як мінімум, 10-15 см, так як частина її буде перебувати нижче рівня грунту на ділянці. Цілком природно, що біля фундаменту цей шар збільшиться на 1-2 см, оскільки необхідно задати нахил площини.
Затирка бетону теркою
Розчин на вимощення заливають, як на звичайну рівну стяжку, тільки тут орієнтуються не на сувору горизонталь, а на заданий нахил. Суміш, як правило, стягують правилом, а на наступний день або через 3-4 години затирають бетон теркою або полутером. Але затірку роблять не всі майстри, особливо в тих випадках, коли в подальшому передбачено обкладывание периметра плиткою.
Тротуарну, або клінкерну керамічну плитку можна укладати на вимощення вже через 3-4 дні після заливки бетону – до цього часу він придбає достатню твердість, необхідну для хорошої адгезії.
Рекомендація. Якщо заливка вимощення проводиться в жарку погоду, то її слід накрити поліетиленом на 7-10 днів, щоб знизити інтенсивність випаровування води з розчину. Якщо цього не зробити, то швидкість випаровування порушить процес схоплювання і твердіння бетону, що в свою чергу призведе до розтріскування.
Висновок
Я розповів у цій статті, як зробити вимощення навколо будинку своїми руками з бетону, але це не означає, що даний метод є єдино вірним. Спільними залишаються тільки принципи, викладені в ГОСТ і СНиП, а ось техніка і технологія виконання може відрізнятися, тут багато що залежить від переваг майстра.
