Деревина сама по собі є надзвичайно гігроскопічним матеріалом, і підвищена вологість повітря призводить не тільки розбухання, але і до гниття. Виходячи з цього положення, ремонт дерев’яної підлоги через якийсь час просто неминучий, хоча в технологічному відношенні може бути різним. Тобто, у непридатність може прийти не тільки покриття, але і лаги, а в технічному і технологічному відношенні їх заміна складніше, ніж заміна дощок.
Що означає такий ремонт
Без демонтажу мостин найчастіше ніяк не обійтися
У більшості випадків старий дерев’яний підлогу доводиться демонтувати – це стосується часткової або повної заміни мостин. Щоб визначити наявність гнилі дошки, її простукують молотком, так як візуально винести такий вердикт неможливо – його, як правило, маскує лакофарбове покриття. Але при ударі молотком прогнилі місця будуть видавати глухий звук, а гарне дерево – дзвінкий. Мабуть, такі роботи, що стосуються демонтажу та повторного монтажу, можна назвати легкими.
Набагато складніше замінити чорнової дощана підлога, або нижній пів на черепному бруску. Тут потрібен повний демонтаж мостин і, можливо, утеплення, яке знаходиться під лицьовим покриттям, на нижньому (черепному) підлозі. Але найбільша проблема полягає в заміні лад, які з часом теж можуть прогніть. Найчастіше це трапляється в приватному будинку, де немає цементно-піщаної стяжки або ЖБ перекриттів. А в дерев’яних будівлях також можуть згнити нижні вінці стін, на яких триматися лаги.
Які інструменти та матеріали можуть знадобитися
Для роботи потрібен ряд пиломатеріалів, кріплення і різні інструменти. Такий вибір залежить від технології ремонту і ступеня зіпсованості конструкції підлоги.
Пиломатеріали та кріплення
Обрізна модринова дошка
В тій чи іншій конкретній ситуації для ремонту можуть знадобитися різні матеріали:
- дошка обрізна стругана чи шліфована або необрізна для чорнової підлоги;
- фанера вологостійка або ОСП (орієнтовано-стружкова плита) 3-4-го класу;
- товста дошка обрізна від 50 мм або брус для заміни лад;
- шпаклівка для дерева (заводська або саморобна);
- цвяхи та/або саморізи по дереву.
Набір інструментів
Набір стамесок
З інструментів для різного виду ремонту можна запастися такими, як:
- молоток слюсарний;
- обценьки великий;
- ножівка по дереву;
- набір стамесок;
- шуруповерт або дриль;
- перфоратор (для заміни лаг по бетону);
- дискова ручна пила;
- електролобзик;
- циклевочная машина;
- шліфувальна машина.
Детальний розбір різних ситуацій
Слід відзначити, що пристрій дерев’яної підлоги в квартирі старої багатоповерхової будівлі («сталінки», «хрущовки») відрізняються від аналогічної складання в старому будинку приватного сектору. Якщо у багатоповерхівках лаги укладалися на бетонне перекриття, то приватники часто укладали їх прямо на грунт, просмолив нижню частину, а іноді додавши до гідроізоляції толь (прототип руберойду).
Заміна мостин
Етапи заміни мостин
Звичайно, якщо ви збираєтеся замінити дощате покриття цілком, то його демонтаж не становить особливої складності. Для цього ручною дисковою пилкою (электроциркуляркой) розрізають дошки між лагами і демонтують їх руками або обценьками.
Дещо складніше із заміною окремих ділянок або просто одиничних мостин. Для цього потрібно пройти дисковою електропилкою уздовж стику, навіть якщо дошка зі шпунтом, але при цьому слід бути дуже акуратним, щоб не розрізати лаги. Місцезнаходження лаги можна визначити за кріпленням – цвяхів, якими до них закріплена половиця. Якщо видаляти дошку повністю, то її підривають стамескою по торцевих стиках, а якщо частково, то роблять поперечні надрізи електролобзиком.
Для установки нової мостини дошку вирізають точно за розміром і фіксують до лагам, прибиваючи цвяхами, але краще прикрутити її саморізами. На відео нижче показаний майстер-клас заміни, коли зберігається шпунт сусідньої дошки. Але для такої роботи потрібен великий досвід і набагато більше професійного інструменту, хоча, якщо відчуваєте себе впевнено, то спробуйте це повторити.
Відео: майстер-клас заміни мостини
Заміна лаги
Лаги повинні мати надійну опору
Для заміни лаги доведеться демонтувати всі дощате покриття або його частина, щоб звільнити прогнилий ділянку з запасом по 10-15 см в кожну сторону. Якщо така балка змінюється цілком, то питань би і не виникає – просто зриваєте старий брус і на його місце встановлюєте новий. Але при заміні фрагмента найкраще відрізати брус або дошку більшої довжини і зафіксувати до тих, що залишилися в роботі ділянках збоку. При цьому також обов’язково прикрутити її до чорнової бетонній основі, але якщо лаги в повітрі, то доведеться робити підставки з цегли – стовпчики у вигляді кладки, як на фото вгорі.
Якщо це будинок з дерев’яними перекриттями, де потрібно відремонтувати підлогу (лаги в повітрі або на підставках), то оптимальне використання бруса 100×100 мм. А ось на бетонну стяжку або ЖБ перекриття чудово підійдуть дошки 100×50 мм або навіть бруски 50×50 мм (при умові, що стяжка маякова).
Примітка. Якщо все лаги лежать на грунті, то найбільш оптимальним варіантом буде їх демонтаж та заливка стяжки, після чого можна використовувати ті ж пиломатеріали або замінити їх новими.
Відео: помилки дерев’яного настилу підлоги
Ліквідуємо щілини між мостинами
Шпаклівка щілин
Якщо ви вирішили закрити всі щілини в дощатій підлозі, то починати слід з виносу меблів з обслуговується кімнати. Дослідіть весь підлогу і відзначте місця передбачуваної ліквідації зазорів – зручніше за все зробити це крейдою, поставивши на дошках які-небудь позначки. Потім прочищаємо всі нестиковки жорсткою щіткою від сміття. Найпростіший варіант закладення, це занесення в порожнину шпаклівки по дереву м’яким прогумованим шпателем. Через кілька годин складу висохне і його залишиться просто обробити наждачним папером.
Але справа в тому, що заводські шпаклівки після висихання повністю втрачають еластичність і на підлозі можуть розтріснутися. Тому можна скористатися акриловим або силіконовим герметиком, заносячи його у зазори за допомогою монтажного шприца. Кожен забитий ділянку пройдіть гумовим шпателем, щоб площина вийшла без перепадів – на наступний день можна приступати до фарбування.
Примітка. Краще всього використовувати не силіконовий, а акриловий герметик. В останнього скріплюють якості не гірше (якщо не краще), зате геть відсутній запах оцту, властивий силікону.
Іноді закладають щілини монтажною піною, але для цього обов’язково потрібен пістолет, щоб задувка була найбільш акуратною. Після висихання піни малярським ножем зі змінним лезом (воно гнучке) зрізають зайве. Але тут є один важливий момент – піна повинна бути дрібнопористою. Найкращий варіант в даному випадку, це акрилова продукція від Ceresit або Makroflex.
Усунення щілини дідівським методом
Можна також використовувати дідівський метод, який, незважаючи на свій вік, не став менш актуальним. Для цієї мети знадобиться наколоти тріску по довжині зазору або нарізати тонкі рейки фрезерним верстатом – і в одному, і в іншому випадку вони повинні мати клиноподібну форму. Верхня частина заделочной планки повинна бути на 2-3 мм ширше, ніж сама щілину. Після цього промазуєте зазор столярним клеєм ПВА чи, насаживаете туди вставки і добиваєте їх урівень через рейку, як це показано на фото вгорі. Приступати до малярних робіт можна відразу після висихання клею.
Усунення скрипу дощатої підлоги
Усунення дефекту
По суті, скрип може виникнути з кількох причин, а це:
- всихання мостин і/чи лаг;
- підвищена вологість у кімнаті (розбухання дощок);
- відсутність зазорів у стін.
Тепер розберемося, як відремонтувати дерев’яну підлогу від скрипу у всіх трьох випадках. Насамперед, не слід забувати про те, що подібний звук виникає при терті дощок у місцях стиків, будь вони ссохшимися або разбухшими. Отже, найпростіший спосіб, це додаткова фіксація мостин по лагах. Якщо будете використовувати для цього цвяхи, то їх слід забивати під кутом, як це показано на фото. Але найкраще в таких ситуаціях застосувати саморізи.
Також можна застосувати методи, якими користуються при закладенні щілин – усунути зазори за допомогою силіконового або акрилового герметика, а ще монтажної піни. Заповніть проміжок – приберете тертя. Якщо перелічені методи не допомагають, то доведеться перебрати всі покриття – демонтувати мостини і стелити їх заново.
Оновлення
Оновлення дощок – циклювання
Найпростішим можна назвати оновлення дощок або дерев’яного паркету, яке робиться шляхом циклювання поверхні. Також до таких операцій відносяться шліфувальні роботи, але тут можуть використовуватися різні машини, які бувають:
- стрічковими;
- кутовими;
- дисковими;
- виброшлифоваьными;
- ексцентриковими.
Примітка. Найчастіше циклювання та шліфування використовується для дерев’яного паркету, але це не означає, що подібне оновлення не можна зробити для дощок.
Висновок
Про циклюванні і шліфовці дощатої підлоги у статті було згадано лише мимохіть, але процес і не вимагає особливого обговорення. Це може зробити своїми руками будь-фізично здорова людина. Головне в таких випадках – наявність потрібного обладнання.
