Переважна більшість людей на території колишнього СРСР проживають у будинках, зведених за часів радянського будівельного буму, і найбільш поширений тип будівель був побудований в часи М. С. Хрущова, що за великим рахунком вирішило на той момент житлову проблему. Але запити зростають і багато хто хотів би зробити ремонт кухні в хрущовці, щоб покращити побутові умови, наприклад, як на фото знизу. Ви там бачите ситуацію до і після втручання обробників на 6 кв. м харчового вузла двокімнатної квартири.
Ремонт перетворив кухню до невпізнання
План ремонту
Дизайн в стилі хай-тек для кухні хрущовського періоду
Насамперед, слід подумати про те, де готувати їжу, особливо, якщо в сім’ї є діти, так як кухонний простір буде окуповано будматеріалами та інструментами. Саме оптимальне рішення в такому разі, це покласти турботу про своїх чад на бабусь, а самим харчуватися в будь-яких недорогих точках громадського харчування або перебиватися їжею швидкого приготування. А для того, щоб ремонт пройшов без зволікань і форс-мажорних ситуацій, вам краще керуватися наступним планом усіх робіт:
Складання кошторису:
- це допоможе відразу привести в порядок фінансову сторону питання;
- як скласти кошторис, можна подивитися в статті «З чого почати ремонт в новобудові» на нашому ресурсі.
Підготовка:
- винесіть всі меблі;
- перекрийте подачу газу і вимкніть плиту газову (таганок);
- перекрийте гарячу і холодну воду, яка подається на кухню, і демонтуйте мийку;
- перенесіть холодильник в інше місце.
Демонтаж покриттів:
- зніміть зі стін стару плитку, фарбу та/або шпалери;
- при необхідності відбийте стару штукатурку;
- демонтуйте підлогове покриття (дошки або лінолеум);
- якщо будете шпаклювати стелю, очистіть його від вапна або фарби, але якщо передбачена каркасна оздоблення, то його можна не чіпати.
Перерозподіл комунікацій:
- зробіть розведення електропроводів з урахуванням нових підключень і місць розташування побутових приладів;
- розведіть сантехнічні труби (гаряча і холодна вода, каналізація) у відповідності з місцем установки мийки і посудомийної машини;
- якщо передбачені які-небудь зміни з газовою колонкою або перестановкою газової плити, то в таких комунікаціях слід використовувати сталеві труби і тільки для відводів можна застосовувати прогумовані шланги;
- зніміть радіатор опалення навіть у тому випадку, якщо ви не будете замінювати його новим і поставте тимчасово заглушки на контур (подачу і обробку).
Стіни і стелю:
- черговість обробки залежить від стелі – якщо він буде натяжним, то його слід робити після стін, а інші варіанти виконуються в першу чергу;
- якщо стеля буде зашпаклеван, то спочатку заштукатурьте стіни, потім виконайте шпаклювальні роботи по стелі і тільки після цього приступайте до чистової обробки стін.
Стать:
- старе покриття може бути дощаним, але там також може бути стяжка;
- якщо це дошки, то після їх демонтажу вам слід спочатку залити стяжку, щоб була можливість легкого пересування і тільки потім займатися чорновою і чистовою обробкою стелі і стін;
- якщо спочатку на підлозі стяжка і вона в хорошому стані, то її доведеться вирівнювати, але це вже після чорнової обробки стелі та стін.
Приступаємо до ремонту
Після ремонту і грамотного дизайну зовнішній вигляд кухні істотно змінився
Ми не будемо заново проходити по всіх етапах ремонту, так як вони вже описані в плані, розташованому вище за текстом. Просто будемо розглядати ремонт кухні в хрущовці з окремих робіт, демонструючи фото до і після обробки для наочності. Відразу хочу зробити відступ: в таких будинках кухні будували від 5 кв. м у трикімнатних квартирах до 6 кв. м в одно – і двокімнатних.
Підготовчі та демонтажні роботи
Почнемо з меблів. Якщо ви задумали міняти дизайн інтер’єру, то, безумовно, будете оновлювати кухонні меблі, але при цьому потрібно щось робити зі старою. Її можна продати, подарувати або віддати кому-небудь, але як би ви не захотіли з нею вчинити, від меблів потрібно позбутися, щоб вона не заважала! Якщо ж ви хочете продовжувати її експлуатацію, то доведеться складати столи і шафи в кутку іншої кімнати і, можливо, навіть розібрати, щоб все вмістилося.
Демонтаж старих шпалер за допомогою будівельного фена
Після звільнення площі можна приступати до демонтажу старої обробки. Якщо у вас на кухні рівні стіни і там приклеєні шпалери, які ви тільки хочете оновити, то достатньо буде їх зняти. Так як раніше в основному використовували паперові (одинарні або дуплексні) шпалери, то їх можна намочити за допомогою губки (поролоновою мийки) або пульверизатора і зішкребти шпателем. Якщо ж у вас більш просунутий варіант, наприклад, вінілові або металлообои, то їх можна зіскребти, тільки нагріваючи будівельним феном (можна використовувати і побутовий прилад, але це занадто довго).
Демонтаж старої плитки
Збити стару плитку нескладно, тим більше, що її клеїли на цементно-піщаний розчин – це можна зробити молотком і зубилом (обценьками), але краще всього перфоратором в режимі удару. Якщо була обкладена плиткою вся кухня, стіни після неї доведеться нівелювати, і роблять це шпаклівкою або штукатуркою, але перед цим доведеться видалити розчин, на якому тримався кахель.
Пісочно-вапняну штукатурку краще зняти повністю, так як вона являє погане підстава для фарбування, шпаклювання, клеєння шпалер або укладання плитки. Більш сильні суміші з адгезії (клей, фарба, шпаклівка) призведуть до когезії, тобто, новий шар буде виривати верхню частину старого і ситуацію тут не виправить навіть глибокопроникаюча грунтовка. У панельних будинках стіни бажано очистити до ЖБ панелей і розкрити спеціальною грунтовкою, це БЕТОНОКОНТАКТ або BETOKONTAKT.
Іноді стара штукатурка в хорошому стані, але покрита лакофарбовими матеріалами, які потрібно зняти. Якщо це водоемульсійні або водно-дисперсні склади, то поверхня нагрівають феном і зскрібають шар металевим шпателем. Але різні емалі і масляні фарби зняти дуже складно – іноді їх доводиться збивати з цементно-піщаної штукатурки сокиркою по сантиметру – надто вже хороша адгезія.
Краскосниматель – таким пристосуванням збивають емалі і масляні фарби
Але є таке пристосування, як краскосниматель (див. фото вгорі), яке дозволяє швидко і легко знімати добре тримається фарбу і його роблять своїми руками. Для цього візьміть болт довжиною не менш 50 мм і діаметром не менше 10мм з різьбою до головки. Надягніть на нього 2-5 шматків ланцюгів по 12-15 см (всі фрагменти однакової довжини) і притисніть їх до голівці гайкою з контргайкою. Затисніть це пристосування в патроні дриля, піднесіть до стіни і натисніть на пускову кнопку – від швидких періодичних ударів фарба легко відділяється від поверхні. Також можна перфоратор вставити саморобну лопатку і виставити його в режим удару. Обидва ці способу продемонстровані на відео нижче.
Відео: Використання ланцюгів для видалення фарби
Відео: Видалення фарби перфоратором з лопаткою
Рада. Якщо будете використовувати ланцюги для зняття ЛКМ, то при роботі стаєте правим боком до стіни. Дриль, обертаючись за годинниковою стрілкою, буде відкидати збиті фрагменти вниз, на підлогу. Якщо ж ви станете лівим плечем до стіни, то шматочки фарби будуть підлітати вгору і, звичайно ж, падати вам на голову.
Електропроводка
Розводка електропроводів на кухні
У першу чергу визначитеся, які електроприлади ви будете підключати і які використовувати світильники (настінні та/або стельові). Але, як би там не було, для кожної групи слід використовувати певний перетин дроту: якщо для світильників чудово підійде мідь 3×1,5 мм2, то для розеток слід прокладати мідь 3×2,5 мм2. Крім того, розетки (можна всю групу відразу) слід підключати через УЗО (пристрій захисного відключення). Ви будете використовувати мікрохвильову піч, електродуховку, електрочайник, посудомийну машину або ще якісь прилади, які можуть замкнути на корпус. У такому разі УЗО (не звичайний автомат!) відразу відключить лінію, і ви навіть не зрозумієте, що сталося замикання.
Тепер поговоримо про заземлення. У старих будинках, які будувалися за часів Сталіна і Хрущова, навіть мови не могло йти про заземлення, так як на той момент просто не існувало побутових електроприладів, в яких це було б передбачено. Але, тим не менш, квартири того часу широко використовуються поряд з сучасною побутовою електротехнікою, де таке підключення передбачено.
Короткий на корпус позбавить від ураження струмом
У електриків є таке поняття, як «короткий на корпус» — це коли фазний провід доторкається до масі (не до нуля!). На практиці це відчувається, коли б’є струмом посудомийна або пральна машина-автомат, духовка або мікрохвильовка. У будинках сучасного типу це питання вирішується легко, адже там є заземлення, чого не можна сказати про хрущовки, але є досить простий вихід з положення. На розетці, куди буде підключатися той чи інший прилад ставите перемичку між клемою нуля і землі. Нуль з фазою підключаються через УЗО, і якщо тільки фаза стикнеться з корпусом, то захист спрацьовує, так як корпус зашунтирован з нулем. Все просто і практично, а головне, безпечно.
Примітка. Якщо ви не будете укладати електропроводку в штроби, а пускати поверх стіни, то кабелі слід запакувати у гофрований або жорсткий кабель-канал та зафіксувати до основи (стіни, стелі).
Розводка сантехніки
Пайка поліпропіленових труб
Щоб глибоко не залазити в нетрі сантехніки, розберемося тільки з поліпропіленовими (PPR) і полівінілхлоридними (ПВХ) трубами для водопостачання (опалення) та каналізації відповідно. Отже, PPR буває різною – це залежить не тільки від діаметра, але і від міцності стін. У побуті використовують чотири види PPR труб і це:
- PPR PN-10;
- PPR PN-16;
- PPR PN-20;
- PPR PN-25.
PPR PN-25 з алюмінієвим армуванням
Різниця полягає в стінках труб, тобто, в їх товщині і термостійкості. Це, безумовно, знову нетрі, так що підемо більш простим шляхом. PPR PN-10 і PPR PN-16 розраховані на холодну волу і низький тиск, тоді як PPR PN-20 і PPR PN-25 мають фольговані або скловолоконне армування і використовуються для гарячої води та опалення.
Якщо говорити тільки про монтажі гарячого і холодного водопроводу в квартирі, то вам, звичайно, знадобляться труби PPR PN-16 і PPR PN-20, але, спираючись на особистий досвід, міг сказати, що як на гарячий, так і на холодний контур краще задіяти труби PPR PN-20 перерізом півдюйма. Сантехніки вважають їх універсальними, адже ними можна зробити не тільки гарячий і холодний водопровід, але і контур опалення.
Примітка. Водопровідні і каналізаційні труби на кухні, як правило, не ховають в короб і не топлять в штробах, так як їх монтують позаду підлогових шаф.
Каналізація для мийки
Каналізацію, звичайно ж, роблять трубами ПВХ діаметром 50 мм – це відвід від системи ванною (туалету). Ні про які штробах тут теж мова не йде, так як труба знаходяться за підлоговими шафами, і доходить тільки до мийки. У разі підключення посудомийної машини в кінцевий куточок для зливу вставляєте трійник і в один розтруб підключаєте сифон мийки, а в іншій гофр посудомийної машини, але вже через гумову редукцію 50×40 мм. Нахил каналізаційної труби діаметром 50 мм має становити 30-35 мм/1 мпогонный.
Плитка
Нижній ряд встановлення кухонного фартуха
В даному випадку я зовсім не збираюся вчити вас, як укладати плитку на підлогу або на стіни – це досить обширна тема, але просто хочу дати кілька слушних порад. Насамперед, кухні в хрущовках невеликі і облицьовувати всі стіни кахлем як-то вже не зовсім комільфо – така ідея віддає міщанством. Набагато практичніше і доречніше буде укладання фартуха на робочу стінці між підлоговими і навісними шафами.
Відео: Вчимося класти плитку ля кухонного фартуха
В хрущовках відстань між меблями варіюється в межах 40-50 см (залежить від висоти стелі і навісних шаф) і цей проміжок обкладають керамічною плиткою. Найкраще фартух буде виглядати в тому випадку, якщо підлогові і навісні шафи будуть перекривати його краю (кахель не повинен виступати від загальної площини більше 10-12 мм). Отже, для обробки вам знадобиться 2-3 ряди плитки 200×250 мм або два ряди 200×300 мм
Укладання плитки на підлогу
Пол на кухні іноді роблять комбінованим і найчастіше, це зональне ділення на керамічну плитку та ламінат, але для такого планування потрібно приміщення більшої площі, або хоча б студія в хрущовці. В даному випадку, найбільш просунутий варіант, це керамічна плитка на підлозі – її легко прибирати і, враховуючи невеликі розміри приміщення, можна не побоюватися, що ви проллєте або упустите що-небудь під час приготування або вживання їжі.
Шпалери
Наклеєну смугу найкраще розгортати вовняним або валиком повстяним
І знову-таки я не хочу піднімати навчальну тему, в даному випадку про обклеювання кухні шпалерами своїми руками, так як це занадто великий матеріал і просто обмежуся кількома рекомендаціями. Насамперед, слід зазначити, що для шпалер потрібні ідеально рівні стіни, в іншому випадку краї смуг не будуть збігатися, звідки і виникає збій малюнка, перехрест і зазори. Якщо паперові шпалери ще можна натягнути на 10-20мм, то вінілові, акрилові або флізелінові вже не вийде.
Примітка. При наклеюванні смуги шпалер розганяють притисненням від горизонтальної центральної осі по сторонах вниз. Найкраще робити це повстяним валиком або пластиковим шпалерним шпателем.
Нюанси обклеювання шпалерами кутів
Але навіть при рівних стінах в приміщенні кухні можуть виникнути проблеми при обклеюванні – це стикування шпалер з зовнішнім і внутрішнім кутам. Але це питання вирішується дуже просто: дві смуги клеять внапусток і відразу ж, у місці їх стикування, під довге правило (як під лінійку) роблять малярським ножем рез зверху донизу. Відрізані смужки знімають і викидають, а ось стик виходить ідеальним.
Стеля
Шпаклівка стелі по маяках
Якщо ваша квартира знаходиться між поверхами, то висота стель в хрущовці буде не більше 250 см, що саме по собі вже є стандартом по СНиП 41-01-2003, хоча ці номи постійно змінюються. Краще всього орієнтуватися на вимоги газовиків – вони не будуть мати претензій, якщо висота кухні виявиться не менш 240 см, хоча кілька років тому було 250 см (Газпром йде в ногу з ЖКГ). Так що, в даному випадку, кращий варіант обробки стелі, це маякова шпаклівка, хоча, якщо вас не бентежить параметр 2,4 м, то можете змонтувати каркасну облицювання.
Монтаж дворівневого гіпсокартонної стелі
Зовсім по-іншому йдуть справи, коли ви живете на останньому поверсі – перекриття там змонтовані під ухилом і висота стель приблизно 260 см, з однією і 250 см з іншого боку (перепад може бути і більше, але менше 250 см висоти все одно не буде). Але, як кажуть, немає лиха без добра – цей нахил перекриття дозволяє зробити дворівневі стелі з гіпсокартону або з ГКЛ і ПВХ – все залежить від вашої фантазії. Так само на кухні для облицювання часто монтують пластиковий або алюмінієвий рейкова стеля, або глянсові панелі ПВХ – за цими матеріалами легко доглядати (протирати або навіть мити побутовою хімією).
Висновок
Я в загальних рисах розповів вам про ремонт кухні в хрущовці, так як докладний опис неможливо розмістити в одній статті – для цього, принаймні, знадобиться цілий журнал або невеличка книжка. Тим не менш, ви зможете подивитися процес виконання тих чи інших робіт на нашому ресурсі, і зовсім необов’язково, щоб їх робили на кухні.
