Монтажні роботи
Кронштейн на вулиці кріпляться анкерними дюбелями
Найскладніше закріпити кронштейни на стіні з зовнішньої сторони будинку – зазвичай це роблять нижче вікна, щоб був доступ до зовнішнього блоку. Кріпити слід анкерними пластиковими дюбелями ø 14-16 мм – по дві штуки на кожен кронштейн. Деякі помиляються і купують металеві моллі, але там дюбель зонтичного типу і в суцільній стіні він триматися не буде. Такий монтаж можна зробити з телескопічної вишки, але це дорого обійдеться, тому простіше перегнутися через вікно і просвердлити отвори, тільки спочатку потрібно поставити мітки олівцем. Щоб отвір не збилося, спочатку свердлять тонким свердлом діаметром 5-6 мм, а потім беруть ø 14-16 мм
Вуличний блок повинен знаходитись нижче внутрішнього
Як правило, встановлювати зовнішній блок самостійно без належного досвіду не рекомендується – це небезпечно не тільки для здоров’я, але і для життя.
Але якщо у вас є будівельний досвід з висотних робіт, тоді можна монтувати. Можна, звичайно, встановити його на балконі або лоджії, якщо вони не засклені – якщо блок буде в закритому приміщенні, то він буде перегріватися. Найголовніше, це добре прикрутити кронштейни, але якщо ви боїтеся висоти, то за таку роботу краще не братися, а запросити спеціаліста – у них є досвід роботи на висоті, так що краще заплатити, але не ризикувати.
Але спочатку потрібно визначити місце, де буде знаходитися внутрішній блок, щоб потім щодо нього встановлювати зовнішній. Найзручніше, коли вони знаходяться поруч — не доведеться додавати мідні трубки – вони дорогі. Потім фрезою робите отвір у стіні, але якщо стіни бетонні, то краще всього отвір пробивати зубилом, щоб не зламати коронку на дроті.
Встановлення монтажної планки для внутрішнього блоку
Монтажну планку для кріплення кондиціонера слід вставляти строго по рівню і кріпити її пластиковими дюбелями. Тут анкери вже не потрібні – можна обійтися дюбелями ø 6 мм і саморізами завдовжки 90 мм. Я не помилився – саме 6-міліметрові дюбеля потрібні для кріплення, щоб шуруп не вирвало зі стінки. Якщо стіни м’які, то можна заганяти по два самореза в один дюбель – так набагато міцніше. Викруткою, звичайно, закрутити два шурупа буде складно, тому краще скористатися шуруповертом або електродрилем.
Збірка трубопроводів
Трубки ріжуть з метровим надлишком, щоб були запаси на вигини. Згинати трубку слід дуже обережно, щоб вона ніде не тріснула. Хоча зморшок теж допускати не можна – така деформація буде перешкоджати потоку холодоагенту, а це в свою чергу викличе перевитрата електроенергії. Найкраща теплоізоляція, це труба з спіненого поліуретану – він протримається дуже довго, а от поролон не простоїть навіть одного сезону. На кінці надягають фланці і тільки після цього роблять развальцовку. Різьба на фланцях повинна бути повернена до кінця трубки, щоб прикрутити їх до штуцерам. У нових кондиціонерів штуцери різного діаметру, тому переплутати кінці буде неможливо. Але в паспорті є інструкція по збірці, тому можна постійно підглядати.
Для дренажу краще всього використовувати металопласт ø 16 мм, так як гофрований пластик швидко розсипається під впливом атмосферних опадів і перепадів температури. Якщо для дренажу різьба не передбачена, то можна з’єднати термоусадкою, розігрів її паяльником або на відкритому вогні – сірниками або запальничкою.
Для того щоб з’єднати внутрішній і зовнішній блоки використовують багатожильний кабель з перерізом жили не 1,5 мм – там є клеми з найменуваннями. Найменування клем можуть не збігатися, і тоді доведеться розбиратися по інструкції, яка є в паспорті. Провід теж запаковують в трубу зі спіненого поліуретану, а потім всі комунікації можна обмотати скотчем. Цю трубу просовують у 50-міліметрове отвір, яке заздалегідь роблять в стіні.
Для перевірки герметизації використовують підігріту до випаровування дистильовану воду і з розчином господарського мила (його можна натерти на тертці). Для продовження знімають ніпель з випуску і закачують воду з насоса – якщо на різьбі з’являються бульбашки, то гайку злегка підтягають. Після завершення мило протирають мокрою ганчіркою або губкою. Ніпель ставлять на місце і вакуумним насосом викачують повітря, який видалить пил і вологу. Це потрібно робити довго 40-60 хвилин – волога віддаляється разом з повітрям. Систему закачують фреоном з балона через манометр – необхідний тиск зазначено в паспорті.
Відео: Монтажні роботи з установки спліт-системи
Тепер залишається тільки перевірити агрегат – це можна робити з дистанційного пульта або кнопкою запуску на внутрішньому блоці. Якщо тестування не запускається, доведеться викликати фахівця, так як гарантії вже не будуть дійсні. При запуску тесту повинні відкритися жалюзі і піти холодне повітря. Жалюзі регулюється до потрібного положення з пульта дистанційного керування.
