Утеплення стелі мінеральною ватою
Утеплення стелі мінеральною ватою
Незважаючи на те, що мінеральна вата має більший коефіцієнт теплопровідності, ніж пінопласт, її теж використовують досить часто для утеплення даху мансарди зсередини. Можливо, це відбувається із-за більш низької вартості. Деякі використовують плити, деякі рулони, а деякі воліють фольговану вату – її зручніше монтувати на стелю. Як вже зазначалося вище, краще використовувати базальтову вату (з вулканічних розплавів), але деякі вважають, що у них приміщення абсолютно сухе і працюють шлаковатою.
Враховуючи властивості вологопроникності мінеральної вати, в першу чергу слід закрити внутрішню частину покрівлі пароізоляційною плівкою. Проблема полягає в тому, що з-за кроквяної системи незручно укладати плівку, але це зовсім не критично. Припустимо, крок кроквяних ніг має 60 см, тоді потрібно відрізати смуги плівки шириною 70-80 см і прибивати їх степлером, як можна ближче до покрівельного покриття. Але при цьому слід залишити невеликий провис, так як прибити врівень немає можливості, а провис сприяє зручності укладання.
Вкладання 10-сантиметрових панелей
Далі починається укладання, причому може бути будь-який варіант матеріалу: у рулонах, в плитах і фольгований. По ширині панелі або рулони повинні бути на 5-6 см більше посадкового місця – це дозволить їм триматися між кроквяними ногами. Укладання повинна бути, як можна щільніше. Якщо це один шар, то вата стискається по вертикалі і між кроквами, але якщо це два шару, то укладання відбувається внапуск.
Коли укладають другий шар, то кожна панель повинна перекривати стик першого шару – це мінімізує або взагалі виключить виникнення містків холоду. Після укладання утеплювача слід уважно оглянути весь дах, щоб ніде не залишалося щілин. Якщо вони все-таки залишилися, то їх закладають залишками мінеральної вати (вони обов’язково будуть).
Є ще один момент – норми для утеплення даху, як правило, більше, ніж для стін. Як ми вже розглядали вище в розділі «Товщина утеплювача, якщо стіни вони становлять 4,6 (м2К/Вт), то для стелі (читай, дахи), цей показник вже має 6 (м2К/Вт). У зв’язку з цим 100-міліметрової товщини ізоляції може виявитися недостатньо, і виникне необхідність укладання додаткової 5-ти або 10-тисантиметрового шару.
Укладання другого шару базальтової вати
Але в цьому випадку знадобиться додаткова поперечна решетування, висота якої складе розмір товщини утеплювача. Тепер доведеться прикручувати рейки 50×50 мм або дошки 50×100 мм, тільки ребром, щоб створити умови для монтажу 100-міліметрової вати. Але якщо брусок прикрутити нескладно – довжина шурупів це завжди дозволяє, то зі 100-міліметрової дошкою ситуація дещо ускладниться. Для цього використовують шурупи 100-120 мм, але перш, ніж їх закручувати, роблять потай на глибину 30-50 мм – це зручніше і швидше, ніж використовувати черепної брусок для кріплення.
Монтаж другого шару роблять за принципом верхнього, тільки вже без пароізоляції. По закінченні робіт знову-таки роблять візуальну перевірку на щільність укладання і при виявленні щілин, їх закладають залишками мінеральної вати.
Рада. Якщо з якихось причин вата буде погано триматися, то її краю можна буде прикріпити степлером до дерев’яних балках.
Фольгу кріплять степлером
Тепер залишається закрити покладений утеплювач гідроізоляцією і найкраще для цього підходить фольга. Її розгортають з рулону і прибивають степлером до решетування. Наступну смугу прибивають аналогічним способом, але вже внахлест на раніше прибиту фольгу з заступом 30-50 мм.
По закінченні всіх робіт прикручують контробрешетку для установки листів ГКЛ, ДСтП або ОСП під облицювання. Товщина обрешітки не менше 20-25 мм – це потрібно для вентиляційного зазору.
