У приватному секторі далеко не завжди є можливість підключитися до централізованого водопроводу лише тому, що він просто відсутній поблизу. Але не всім подобається носити воду в будинок з колодязя, тому власники намагаються змонтувати водопровід у приватному будинку своїми руками від свердловини або колодязя. Тут все логічно, але не завжди реально, оскільки джерело повинен мати достатній статичний і динамічний рівень, але про це нижче.
Середній витрата води на людину і на сім’ю
Перш ніж встановлювати насос, потрібно визначити середній витрата води на вашу родину
Хто б що не говорив і не думав, але автономний водопровід у приватному будинку, це не тільки зручно, але й вигідно в порівнянні з централізованим водопостачанням. Тут доводиться платити тільки за електроенергію, споживану заглибним насосом і за періодичне техобслуговування, хоча його можна робити і безкоштовно, тобто, самостійно. Але перш ніж встановлювати таку систему, потрібно визначити середній витрата води на вашу родину, щоб зрозуміти, чи впорається ваша свердловина з таким обсягом.
| Водозабірний прилад | Середній витрата води, л | Середня температура | Споживання при t60⁰C, л |
| Мийка для посуду | 15-20 | 50⁰C | 9-16 |
| Мийка для рук | 3-5 | 37⁰C | 2-3 |
| Раковина | 10-5 | 37⁰C | 6-8 |
| Ванна | 100-190 | 40⁰C | 85-105 |
| Душ | 20-30 | 37⁰C | 15-20 |
| Разом | 123-230 | 50⁰C | 117-136 |
Таблиця добового витрати води на одну людину
З таблиці, наведеної вище, можна зробити нескладний підрахунок споживання води одним членом родини в добу, при цьому тут не враховані такі показники, як вологе прибирання приміщення і полив городу або фруктових дерев. Отже, краще брати по максимальній витраті, а це 230 л води в день і сім’ї з чотирьох чоловік знадобиться 230*4=920 л або 0,92 м3. Але якщо врахувати, що ванною або душем не всі і не завжди користуються щодня, то середня витрата варіюється в межах 150-180 л/год (0,15-0,18 м3) на людину. Тоді на сім’ю або постійно проживають в будинку людей в кількості 4-х чоловік витрата складе 150*4=600 л/год (0,6 м3) або 180*4-720 л/год (0,72 м3). Але споживання води не регулярне, тому прийнято вважати нормою 300 л/год на одну особину або 1200 л/год на 4-х проживають в будинку, тобто, це резервна потужність (стільки ви не використовуєте), яку повинні забезпечити свердловина і насос.
Статичний та динамічний рівень свердловини
Статичний рівень набагато вище динамічного
При виборі глибинного насоса в першу чергу слід відштовхуватися від статичного і динамічного рівня свердловини, яка буде використана для водопостачання вашого будинку. Статичний рівень можна визначити, якщо не використовувати свердловину протягом 1-2 годин – це рівень водного стовпа, який залежить рівень тиску водоносного шару, що знаходиться під шаром вапняку (це також можуть бути грунтові води). Тобто, статичний рівень не може піднятися вище, так як тут вступає в силу закон сполучених посудин.
Динамічний рівень визначається відкачуванням води і залежить від потужності працюючого заглибного насоса. Тобто об’єм відкачуваної води не повинен перевищувати обсягу припливу, так як в противному разі двигун виявиться «сухим», що призведе до його виходу з ладу. Ці два рівня повинні бути вказані в паспорті, який видається при бурінні свердловини, але якщо цей документ відсутній, доведеться визначити динаміку самостійно. Для цього насос опускають на півметра від дна свердловини і качають воду до тих пір, поки вона не перестане падати – приплив буде дорівнює відпливу. Якщо при викачуванні рівень опустився нижче двох метрів від дна, то тут або занадто потужний насос, який повинен знаходитись нижче дзеркала на 2 м і, щонайменше, в півметра від дна, або свердловина непридатна.
Примітка. Згідно «Закону про надра» №2395-1, прийнятим 21.02.1992 року шар артезіанських вод є власністю держави. Тому при бурінні артезіанських свердловин потрібен дозвіл відповідних органів і, природно, власнику видається паспорт. Якщо свердловину бурять «на пісок», то в таких випадках ніхто паспорт не видає, оскільки ґрунтові води не включені до реєстру надр.
Вибір обладнання, підключення та розведення
При автономному водопостачання приватного будинку доведеться провести цілий комплекс робіт. Якщо для централізованої подачі води досить врізатися в магістраль, що проходить поблизу, і водоканал забезпечить потрібний тиск, то тут ця турбота ляже на споживача.
Вибір заглибного насоса
Занурювальні насоси бувають різних типів
Занурювальні насоси бувають трьох типів:
- Гвинтові.
- Вібраційні.
- Відцентрові.
Крім того, для вибору підходящого у вашому випадку агрегату потрібно враховувати:
- висоту подачі води, яку можна визначити, знаючи динамічний рівень;
- проектну потужність двигуна (вказується в паспорті і на корпусі);
- висоту статичного і динамічного рівня;
- дебіт свердловини — об’єм води, що перекачується за певний час (л/хв, л/год або м3/хв, м3/годину).
Рада. Для водопостачання в приватному будинку дуже добре зарекомендували себе відцентрові насоси – їх ККД становить від 85% і більше. Агрегати розраховані на свердловини з мінімальним діаметром 120 мм.
Відео: Вибір заглибного насоса для свердловини
Насосна станція
Насос, занурений в свердловину, подає воду не на колектор водорозбірних пристроїв, а на насосну станцію, збирання якої ми зараз розглянемо. На зображенні, розташованої нижче, дуже чітко і дохідливо показано принцип складання насосної станції, правда, упущена одна деталь – це зворотний клапан з ніпелем, який прикручується до погружному насосу, поєднуючи його з фітингом труби подачі і фільтр (зазвичай його врізають до штуцера). Для насоса потрібно харчування ≈220 V, але в сільській місцевості іноді бувають перепади напруги тому, щоб забезпечити безперебійну роботу електроагрегата, краще на вході встановити стабілізатор змінного струму. До стабілізатора слід встановити ПЗВ (пристрій захисного відключення) на випадок короткого замикання.
Збірка насосної станції
Живлення від мережі подається на реле тиску (синього кольору на малюнку), а до нього підключається насос, який подає воду через пятивыводной штуцер на гідроакумулятор. Ця ємність акумулює воду і коли підвищується тиск до 3 атм, реле відключає живлення на насос і вода надходить на колектор розводок для будинку до тих пір, поки тиск в ємності не падає до 1,2 атм. Після цього реле запускає двигун і посудину заново акумулює воду до потрібного тиску.
Примітка. Реле тиску можна налаштувати за власним розсудом, щоб змінити періодичність запуску (від 1,2 до 3 атм – це стандартні заводські налаштування). Так, іноді поріг тиску виставляють на 3,5-4 атм.
Установка насоса в свердловину
Етапи встановлення заглибного насоса в свердловині за допомогою оголовка
Корпус оголовка складається з двох частин, де нижню надягають на обсадку свердловини, а потім натягують гумове кільце (прокладка), а через верхню частину протягують трубу і електричний кабель (там є спеціальні отвори, які згодом закриваються). Потім опускають туди насос з приєднаною трубою і прикрученим до неї кабелем і фіксують його тросом, після чого збирають оголовок, стягуючи верхній і нижній фланці болтами.
В стінці кесона, де знаходиться верхня частина обсадної труби, роблять отвір на рівні дна прорытой траншеї, глибина якої буде залежати від глибини промерзання і/або якості утеплення підземної частини водопроводу. Трубу з кабелем тягнуть за траншеї до насосної станції, попередньо зробивши отвір у фундаменті (або під ним).
Рекомендація. Найчастіше електричного кабелю, який виробник поставляє в комплекті з насосом, не вистачає по довжині для підключення. Тому, щоб не робити скруток краще замініть його іншим шматком, якого буде достатньо з запасом. Найбільш підходящі марки, це ВВП, ЗПС, КВВ, КВВ-П і КВПВ (перетин жили згідно споживаної потужності агрегату).
Траншея від свердловини до будинку для прокладки труби і кабелі
Для того щоб зробити водопровід у приватному будинку своїми руками від свердловини, потрібен канал сполучення між насосною станцією і джерелом води. Останнім часом добротні заміські будинки будують тільки після буріння свердловини (артезіанської або «на пісок»), тобто, свердловина знаходиться в будинку, а значить, поруч можна облаштувати приміщення для насосної станції. Але в основному для прокладання труби і кабелі доводиться рити траншею, як на фотографії вгорі.
На дно траншеї слід насипати піщану подушку висотою 3-5 см, а потім шаром піску 10-15 см засипати трубу, але щоб не трамбувати піщану засипку, її рясно поливають водою і вона вмощується протягом 10-15 хвилин, після чого можна закидати грунт. Це потрібно для захисту труби із зшитого поліетилену, яку гострі камені, бите скло, шматки металу, що опинилися закопаними на вашій ділянці, можуть пошкодити такий матеріал під тиском грунту.
На відео, яке знаходиться нижче, показаний монтаж насоса в свердловину в кесоні:
Відео: Встановлення заглибного насоса в свердловину
Монтаж насосної станції
Колодязь для складання насосної станції, як правило, роблять в будинку або в якому-небудь з підсобних приміщень, що примикають до нього. Це обумовлено тим, що там повинна підтримуватися плюсова температура, в іншому випадку є ризик розморожування труб, колектора та гідроакумулятора. Якщо вхід труби і кабелі через фундамент виходить занадто глибоко від статі, то зовсім не обов’язково копати колодязь такої ж глибини — можна зробити по-іншому.
Насосна станція в колодязь з бетонних кілець
У даній ситуації проводиться монтаж водопроводу у приватному будинку своїми руками, отже, є певна свобода дій. Тобто, труба, яка прокладена від свердловини, може заходити в колодязь не збоку, а знизу, де врізається перехідною фітинг з кутом 90⁰ і поліетиленова труба ø32 мм вертикально піднімається вгору, до штуцера, тільки підключається до нього вже через фітінг. Оптимальні параметри колодязя, зробленого з бетонних кілець або заштукатуренной цегельної кладки, будуть становити не більше кубометра – приблизно метр в глибину і метр у діаметрі або по краю. Колектор для роздачі води в будинку теж краще монтувати в колодязі, попередньо врізавши запірну арматуру.
Рекомендація. Дно колодязя бажано забетонувати, а зверху зробити якусь кришку, по якій можна ходити і яка не буде кидатися в очі.
Розведення водопостачання в будинку
Розводка водопроводу у приватному будинку увазі. Як мінімум, два типи підключення:
- Через трійники (послідовно).
- Через колектор (паралельно).
Примітка. Проводити труби слід з дотриманням їх діаметру на різних ділянках, щоб нерівномірна подача води не призвела до перепадів тиску.
Підключення через трійники
Схема розводки холодної і гарячої води через трійники
Це найбільш часте і звичне підключення, коли від одного джерела гарячого або холодного водопостачання відводиться лише одна труба (це може бути стояк або лежак). Всі сантехнічні прилади приєднуються до роздачі за допомогою врізки трійників і кількість їх не обмежена. Така система вимагає невеликої кількості матеріалів (труб і фітингів), і це часто стає незаперечним аргументом при виборі проекту, причому це може бути не просто меркантильний інтерес, а реальна нестача грошей на проведення ремонтних робіт. Крім того, таку розведення набагато простіше втопити в штробах, заховати під каркасної оздобленням або декорувати штучними або живими квітами, фарбами або різними виробами.
Але, незважаючи на всі позитивні сторони такого підключення, навіть затяті оптимісти визнають один істотний недолік, це різкий спад напору при одночасному включенні двох або більше приладів, розташованих на одній лінії. Наприклад, якщо одночасно наповнювати ванну мити руки в раковині, то з посудом в мийці доведеться почекати, так як натиск там буде занадто слабким. Це стосується навіть централізованого водопроводу, де нормальний тиск становить 4-4,5 атм, а що говорити про автономній прокачування, де нормальний тиск становить 1,2-3 атм. Це чимось нагадує однотрубну систему опалення в багатоповерхових будинках: при нижньої подачі тепло на нижніх поверхах, а при верхній подачі гарячі радіатори тільки нагорі, але чим нижче, тим холодніше.
Підключення через колектор
Схема розводки холодної і гарячої води через колектори
З експлуатаційної точки зору система паралельного підключення найбільш прийнятна, особливо в будинку з великою кількістю постійно проживаючих людей, коли одночасно можуть бути задіяні кілька сантехнічних точок. Є будинки, де проживає не одна, а дві або навіть три сім’ї, наприклад, літні батьки і їхні одружені та неодружені діти вже зі своїми дітьми, але свердловина все одно тільки одна. Саме в таких випадках виручає роздача через колектор.
Роздача через колектори (паралельне з’єднання)
Сенс такого підключення полягає в наступному: від штуцера насосної станції до колектора підходить труба PPR PN-20 з внутрішнім ø26,6 мм, від виходів колектора відводяться PPR PN-20 ø21,2 мм і слідують кожна в своє крило або одна для холодної, а інша для гарячої води. У ванній або котельні до них знову підключаються гребінки, як на фотографії вгорі і від них вже до кожної сантехнічної точці відводиться PPR PN-20 з внутрішнім ø16,6 або ø13,2 мм (другий варіант найбільш актуальним, так як виходів може виявитися багато).
У результаті виходить, що якщо манометр, який підключається до п’ятививідного штуцера показує 2 атм, то два крана, одночасно відкритих на кухні та у ванній будуть мати аналогічне тиск. Звичайно, втрати неминучі – це тертя рідини об стінки, коліна з різними кутами поворотів і велику кількість одночасно використовуваних санвузлів. Але тим не менше, навіть при великій завантаженості тиск в системі не впаде більше, ніж на 0,5 атм, що обумовлює комфортну експлуатацію.
Ну і, як завжди, не обходиться без негативу – труб багато і їх треба якось маскувати, хоча в приватному будинку з цим дещо простіше, ніж у квартирі багатоповерхової будівлі. Насамперед, площа кімнат заміського будинку майже завжди більше, що дозволяє використовувати гіпсокартон для вирівнювання стін, а під каркасної обробкою досить легко заховати велику кількість труб. Крім того, тут часто товста стяжка, так як підлоги робляться з утепленням керамзитом, отже, вирізати штроби для п’яти-шести розводок технічно можливо, хоча це і трудомісткий процес.
Інформація про трубах
Водопровідні труби із зшитого поліетилену
Зшитий поліетилен для підведення до водорозбірних точках використовується, як правило, при необхідності підземної прокладки, особливо коли траншея прокопана не по прямій лінії, а з поворотами. Такий матеріал набагато дешевше поліпропілен та металопласт, тому в 99% випадків саме його використовують на ділянці між будинком і свердловиною. За кольором він може бути різним (синім, жовтим, червоним, але найчастіше – чорним).
Фітинги для поліетиленових труб
Для стиковки, розгалуження, переходів на інший діаметр і поворотів поліетиленових труб використовуються спеціальні різьбові фітинги: перехідники, муфти, трійники, куточки (коліна) та редукції, які ви бачите на фотографії. У таких сполук є явна перевага – вони зроблені з поліетилену, що не піддається корозії і їх не потрібно зварювати.
| Допустиме перманентний тиск до 6 атм | |||
| Зовнішній діаметр мм | Внутрішній діаметр мм | Товщина стінки, мм | Маса кг/мпогонный |
| 25 | 21,4 | 2,0 | 0,151 |
| 32 | 27,76 | 2,0 | 0,2 |
| 40 | 35,4 | 2,3 | 0,286 |
Труба PPR PN-20 в розрізі – вказані всі наявні шари
Поліпропіленові труби (PPR) додатково маркуються такими літерами, як PN-x атм, де x означає, що така труба здатна витримувати таке постійне тиск на протязі 50 років. Вони можуть бути фольгированнымми (PN-20 і PN-25) та без армування (PN-10 і PN-16). В домашніх умовах для монтажу зазвичай застосовують PPR PN-20 як для холодної і гарячої води, так і для опалення (PPR PN-20 ще називають універсальною трубою).
| Показники | PN-10 | PN-16 | PN-20 | PN-25 |
| Робочий тиск, атм | 10 | 16 | 20 | 25 |
| Робоча температура, ⁰C | 45 | 60 | 95 | 95 |
Таблиця робочих параметрів поліпропіленових труб
Вважається, що PN-10 і PN-16 призначені тільки для холодної води і це підтверджується практикою, але при цьому PN-10 придатна хіба що для зрошувальних систем, хоча PN-16 все-таки можна укладати для розведення водопостачання. А ось PN-20 використовують найчастіше, причому, як для ХВП та ГВП, так і для опалення. У PN—25 трохи товстіше стінка, але сантехніки таку PPR використовують украй рідко через те, що армуюча алюмінієва фольга знаходиться дуже близько до поверхні. Для того щоб зварити PPR з яким-небудь фітингом її спочатку обробляють шайвером, зрізуючи верхній шар разом з армуванням і тільки після цього зварюють.
Поліпропіленові фітинги і кронштейни
У поліпропіленових фітингів і кранів експлуатаційний ресурс ідентичний трубах, тобто, це 50 років гарантії, яку дають нормальні (мають патент) виробники на свою продукцію. Звичайно, той же PPR кран виглядає не так красиво, як стальний або мідний, але ви бачили де-небудь металеву запірну арматуру, на яку б хтось з виробників дав таку гарантію по терміну придатності?! Звичайно ж, немає, і в цьому полягає головна якість поліпропілену і його схвалення всіма професійними сантехніками.
Висновок
Безумовно, зробити самостійно водопровід від свердловини в приватному будинку зможе не кожен, навіть якщо уважно ознайомитися з матеріалом з цієї статті. І це зовсім не тому, що тут необхідний життєвий досвід, знання точних наук або якісь особливі здібності, в основному вся справа в нерішучості. Але якщо ви можете охарактеризувати себе, як уважного, цілеспрямованого і працьовитої людини, то сміливо можете братися за роботу. Удачі вам!
