Життя в міських умовах, особливо в промислових центрах або мільйонниках диктує свої умови, відмінні від розміреного побуту на свіжому повітрі. Цілком природно, що у людей виникає питання про те, як обшити балкон вагонкою своїми руками, вставити туди велике вікно і захиститися від шуму і пилу. Пропоную вашій увазі покрокову інструкцію першій частині робіт, очищення від плити (огородження, навіс та ін) до установки вікна.
Балкон обшитий пластиковою вагонкою (панелями ПВХ)
Чому ПВХ вагонка – загальні відомості
Кольорові ПВХ панелі відмінно поєднуються з білої рамою вікна металопласт
Якщо бути точним, то такі матеріали в документації називаються панелями з полівінілхлориду (ПВХ), але в просторіччя їх охрестили вінілової або пластиковою вагонкою.
Приклади пластикової вагонки
Насамперед, розберемося, чому панель з ПВХ була названа «вагонкою», але тут все стане зрозуміло, якщо ви подивитеся на профілювання такої панелі (приклади на верхній фотографії). Вона дуже схожа на шпунтовану дошку, яку раніше обшивали вантажні вагони, напіввагони і платформи і за її принципом була розроблена декоративна дерев’яна вагонка. Пізніше такі ж шпунти (шип-паз) пристосували на вінілові панелі і це себе виправдало.
Відео: Горизонтальна обшивка пластиковими панелями
По лицьовій поверхні панелі відрізняються один від одного, і хоча всі вони зроблені з вінілу, будівельний ринок пропонує матову, напівглянсову і глянсову вагонку. Два перших варіанти зазвичай представлені в білому і злегка голубуватих або сіруватих тонах, але глянець може імітувати пісок, дерево, граніт, мармур і навіть шовкографію, як на вінілових шпалерах, причому все це в різних кольорах і відтінках. Для зовнішньої обробки, як правило, використовують матові і напівглянсові панелі, так як вони добре переносять спеку і низьку температуру, а ось глянець непридатний для вулиці, так як розтріскується на сильному морозі та його монтують тільки зсередини.
Дерев’яна вагонка для внутрішніх робіт
Крім ПВХ панелей на балконах, але вже для внутрішніх робіт, використовують МДФ і дерев’яну вагонку, хоча в даному випадку мелкодисперсная фракція призначена тільки для сухих приміщень, чого не завжди відповідає мікроклімат лоджій і балконів. А ось профільовану декоративну дерев’яну дошку, виготовлену з листяних і хвойних порід, використовують дуже часто, і її, як правило, ділять на дві категорії:
А тепер про меркантильною стороні питання або чому для зовнішньої обшивки багато воліють вагонку з полівінілхлориду, хоча сьогодні для цієї мети використовують сталевий або вініловий сайдинг. Тут все прозоро і зрозуміло – будь-сайдинг обійдеться майже в два рази дорожче матових або глянцевих панелей ПВХ. Крім того, пластик створює герметичну захист від вітру і вологи, тоді як для сайдинга доведеться монтувати вітробар’єр або щільну поліетиленову плівку.
Але у ПВХ панелей є один недолік – вони бояться великого граду, тільки ось деякі балкони експлуатуються вже не перший десяток років без наслідків від випадіння таких атмосферних опадів. Вся справа в напрямку вітру і коли крижинки вдаряються по обробці не просто по дотичній, а під кутом 40-45⁰, то можливі пошкодження.
Робочі етапи обшивки балкона
А зараз ми розглянемо, як обшити балкон вагонкою своїми руками і вся інформація буде розкладена по етапах. Як я і обіцяв, це буде покрокова інструкція з докладними поясненнями деяких операцій.
Загороджувальна стрічка на будівельних майданчиках або прилеглих до них територіях є невід’ємним атрибутом по техніці безпеки
Увага! Перед початком робіт захистите внизу ділянку смугастою стрічкою (загороджувальна стрічка з смугами навскоси). Це може врятувати перехожого від травми, а вас від кримінальної відповідальності!
Підготовчі роботи
Цей пункт не порожнє місце і не данина традиції ранжирування будь-яких завдань. На підготовку інколи доводиться витратити більше часу, ніж на складання каркаса або його обшивку.
Огорожа з балконної плити зрізано
По суті, для того щоб починати роботи по обшивці балкона, бетонна плита основи повинна виглядати так, як на фото вгорі, тобто, зі збитої додаткової стяжкою і без огорожі. Але досягти цього не завжди просто, так як іноді там вже є якась споруда, зібране ще в часи СРСР, вікно з дрібними склом і згнилої рамою і дах з побитого шиферу.
Щоб демонтаж був зроблений правильно, а в даному контексті це ідентично слову «безпечно», потрібно починати зі скла, і якщо вони не закладені віконною замазкою, вважайте, що ви зірвали джек-пот. Коли скла просто притиснуті гвоздиками (штапик в ту пору був рідкістю), то зняти їх нескладно, навіть якщо деякі розтріскаються. Але ось замазку, яка часом простояла 10 років і навіть більше (поверх старого шару частенько додавали новий), віддерти неможливо! Вихід тут один – скла потрібно видавлювати, хоча для цього доведеться розбити. Проблема, звичайно, в уламках і для того щоб не було шкоди, приклеюйте до кожного з разбиваемых стекол мокру газету з боку вулиці – так частина шматочків залишиться на папері, а частина впаде на підлогу, але не розлетиться.
Якщо дах (шифер або листи заліза) тримаються на верхньої перекладини рами, то демонтувати її не можна, поки не знімете покрівельний матеріал. Це теж досить складне завдання і найкраще зрізати болгаркою цвяхи між шифером кроквяної ногою. Одній людині виконувати таку роботу небезпечно, але не для нього самого, як для перехожих знизу – лист може випадково зісковзнути і впасти на землю, а удар торцем по голові перехожого рівнозначний його смерті! Тому, обов’язково запросіть на допомогу будь-якого фізично здорової людини, здатного проконтролювати і зафіксувати зрізане покриття.
Демонтаж старої обшивки балкона і збивання стяжки
Після демонтажу даху і рами приступають до збиванні старої стяжки, і тільки тоді, коли шар буде зірваний, можна переходити до розбирання огорожі. Звичайно, можна і навпаки – спочатку розібрати огорожу, а потім збити стяжку, але я не раджу цього робити – шматки збитого цементного каменю будуть падати вниз, а іноді навіть відлітати за огорожу. У результаті всіх підготовчих робіт у вас повинна залишитися гола плита.
Нове металеве огородження
Примітка. Перед тим як розповісти про виготовлення каркаса, хочу внести ясність – ця конструкція буде не тільки з металу, а також з пиломатеріалів (брусок, рейка, дошка). Є думка, що каркас повинен весь складатися з металопрофілю, поверх якого нашиті рейки для кріплення облицювання, але це омана. Те, що пропоную я, по міцності цілком достатньо для такої споруди — з деревини роблять кроквяні системи, а там навантаження набагато більше, ніж на балконі. Крім того, пиломатеріали набагато легше і дешевше стали.
Зміцнення бетонної плити по периметру сталевим куточком
Якщо роботи проводяться в старому будинку сталінської, хрущовської або навіть брежнєвської пори, то дуже ймовірно, що краю плити вже встигли зруйнуватися і дуже добре, якщо при цьому не перержавели заставні. Щоб виправити ситуацію, по периметру приварюють сталевий куточок 50×50 мм, як на верхній фотографії і це буде основою для огорожі.
Але якщо заставні знищені корозією, доведеться робити нові і для цього в кут між плитою і несучою стіною анкерами прикручують сталеву смугу або куточок з кроком 300-400 мм. До цього профілю приварюють металеві смуги навпроти кожного анкера, і додатково фіксують їх до плити двома або трьома дюбелями. Тепер заставні є і до них по периметру можна приварювати куточок.
Зварювання огорожі і кронштейнів для білизняних мотузок закінчена
На приварений куточок встановлюють огорожу і для цього краще всього використовувати трубчастий профіль 20×40 мм, але, якщо балкон не розширений, то можна 20×20 мм за умови, що стінка має товщину 2 мм. Тепер, увага! Там де будуть вікна, перила слід виставити в строго горизонтальному положенні, тобто, якщо тільки спереду, то бічні поперечини нівелювати не обов’язково, але якщо скління буде і з боків, значить, горизонталь повинна бути виведена по всьому периметру. Висота огорожі залежить від конструкції будівлі, і може вийти від 80 до 120 див.
Важливо! Балясини до куточка, встановленим по периметру, слід приварювати урівень із зовнішньою стороною полиці. При збої всередину або назовні виникнуть проблеми з обшивкою пиломатеріалами (перекіс).
Кронштейни для білизняних мотузок приварюють з внутрішньої сторони по боках і бажано з ухилом у бік балкона – так можна розмістити більше мотузок. Отвори для шнурів роблять заздалегідь, так як свердлити профіль на виносі в приварені стані дуже складно. До стіни огорожа кріпиться анкерами – для цього прикручують на три анкерних дюбеля профіль 20×20 мм, а внизу приварюють до куточка, окантовывающему плиту. У розширених балконів з боків досить трьох балясин, а спереду через кожні 75-80 см — точність не обов’язкова (довжина стандартної балконної плити 3130-3300 мм).
Обов’язково зваріть підрамник для вікна (вказано стрілкою)
Щоб вставити віконну раму, потрібен отвір, а в даному випадку, це підрамник, де буде зафіксовано вікно. Вертикальні стійки краще всього робити з куточка 35×35 мм, а поперечину з трубчастого профілю 20×40 мм Діагоналі у підрамника повинні збігатися за розміром (максимальна неточність ±2 мм). Коли підрамник готовий, відразу ж можна запросити замірника вікон – якщо їх роблять у вашому місті, то замовлення зазвичай виконують протягом 2-3-х днів. Поки прийде представник фірми, пофарбуйте весь метал глифталиевой грунтовкою (ГФ), бажано в два шари.
Рекомендація. Прослідкуйте, щоб представник не залишав запас більше 5-7 мм на кожну сторону, так як при більшому зазорі буде складно декорувати стик вікна і стінки. Якщо замірник стане наполягати, що більший зазор необхідний для надійності кріплення – не вірте йому – це перестраховка, яка говорить про те, що до вас прийшов не професіонал!
Дерев’яна частина каркаса
Стрілка на фото вказує на дошку, яка закриває торець плити
Тепер потрібно обшити огорожу рейками і дошками товщиною 20 мм – це неспроста, так як зовнішня і внутрішня рейка плюс трубчастий профіль складуть 60 мм – це буде товщина стінки, що відповідає товщині віконного профілю. Монтаж пиломатеріалів починають знизу – зовні до торця плити прикладають дошку шириною 1500-2000 мм, а зсередини планку і стягують їх саморізами 70 мм (стирчать кінці по закінченню збирання зрізають болгаркою). Фіксація потрібна з кожної сторони балясини, щоб пиломатеріали не рухалися вгору-вниз. Потім таким же способом скручують по дві рейки посередині огорожі і під перилами.
Верхня частина дерев’яного каркаса
Верхню частину дерев’яного каркасу для обшивки балкона пластиковою вагонкою краще всього зробити з брусків 50×60 мм (їх можна замовити на будь пилорамі, або купити бруски 50×40 мм і нашити добірні 20-міліметрові планки). На фотографії видно, що один брусок кріпиться до стіни, один до підрамника, а один встановлений на розі. Щоб все було рівно, спочатку бруски кріплять до стіни, потім ще один поверх підрамника по довжині плити. Потім прикручують кутові вертикалі, а передню частину фіксують за рівнем до стінового бруска таким же бруском або дошкою.
Каркас для розширеного балкона завершено
Приблизно так, як на верхній фотографії буде виглядати готовий каркас з металевого профілю, брусків, дощок і рейок. По суті, тут вже можна приступати до монтажу ПВХ панелей з зовнішнього боку, але вас чекає ще кілька нюансів.
Козирок прикручують до бетонній плиті верхнього балкона і до бруска на підрамнику
Якщо роботи відбуваються на проміжному балконі і його розміри при цьому не змінюють (не розширюють), то над вікном потрібно встановити козирок, який прикручують до бетонній плиті верхнього балкона і до бруска на підрамнику. Природно, що підрамник при цьому повинен бути на 10-15 мм нижче, ніж верхня плита. З вулиці зазор між козирком і плитою задувають монтажною піною, хоча це можна зробити зсередини в процесі установки – піну надувають на козирок і відразу ж його прикручують – якщо все зробити правильно, протікання не буде (перевірено на особистому досвіді).
Важлива інформація! Балконні плити не завжди встановлені рівно як по ширині (один край довше іншого), так і по горизонталі. У деяких випадках різниця в розмірах виступу і/або горизонталі може становити до 50 мм. Так що не лякайтеся, коли зіткнетеся з такою ситуацією – в цьому винні не ви, а будівельники, а от вам доведеться якось маскувати залишені ними похибки.
Кріплення обрешітки для облицювання стелі
Для обрешітки стелі використовують бруски або рейки, які фіксують на стрічкові підвіси, як це показано на верхній фотографії. Якщо там передбачено утеплення, то для нього слід залишити вільне місце по товщині матеріалу.
Конструкція для ухилу ската даху і горизонталі стелі
У тому випадку, якщо ви робите самий верхній або розширений балкон, вам знадобиться спорудити односкатную дах. Отже, з боку стіни каркас повинен вийти на 12-15 см вище поперечки, прикрученою до підрамника. Для цього до стіни прикручують брусок для покрівлі (якщо хочете нехай це буде називатися мауерлат), під ним ще один брусок для обробки стелі, низ якого повинен збігатися з вірніше горизонталлю вікна.
Обшивка вагонкою
Конфігурація профілів для ПВХ панелей і місця, де їх зазвичай встановлюють
Тепер можна приступати до обробки балкона з зовнішнього боку, тільки спочатку не кріплять панелі, а направляючі профілі, які показані вгорі, але для зовнішніх робіт в даному випадку нам знадобиться тільки молдинг №3 (F –эфка) і молдинг №7 (L – елька). Третій номер встановлюють знизу по всьому периметру – він не тільки послужить для кріплення панелей, але й перекриє полицею торець дошки. По горизонталі ще знадобиться сьомий номер – эльку фіксують під козирком по всьому периметру, а також під вікном, хоча під вікном вона не обов’язкова, так як там встановлюють відлив.
По вертикалі біля стін до каркаса прикручують №7, тільки не повторюйте нерівності стіни – все зазори по закінченню зовнішньої обробки задуете монтажною піною зсередини. Ще по вертикалі прикручують F-профілі по краях підрамника. Для цього на 5-6 обертів відпускають саморізи, притягають брусок до сталевого куточка, просовують полку эфки між ними і притискають знову. Додатково вкручують по кілька шурупів в нижню полицю паза. Інші напрямні прикручують в процесі установки панелей.
Обшивка балкона пластиковою вагонкою зовні
Тепер прийшла пора встановити панелі – їх нарізають за розміром будівельним ножем – якщо впоперек, то рез роблять з лицьового боку і переломлюють, а якщо вздовж або з довгої діагоналі, то спочатку розрізають лицьову, а потім і виворітну сторону. Починати потрібно з боковин і у першій вагонки слід зрізати шип – так вона щільно увійде в профіль. Фіксувати панелі з зовнішньої сторони краще не степлером, а саморізами з прес-шайбою – це послужить гарантією цілісності при сильному вітрі.
Коли зашиєте боковину до кута, прикрутіть панель саморізами ка можна ближче до краю і встановіть вертикальну ефку, тобто, полку перекриє головки шурупів, а паз буде відкритий для установки панелей в передній частині. Такі ж дії проведіть з іншого боковиною і можете зашивати передню частину. Коли закінчите зовнішню обробку, можна буде приступити до скління – це, як правило, погоджують з представниками компанії, у якої було зроблено замовлення на виготовлення вікна.
Відео: На цьому відео коротко показано внутрішні роботи по балкону
Висновок
На жаль, це тільки перша частина матеріалу про те, як обшити балкон вагонкою своїми руками – тема дуже обширна. У другій частині буде покрокова інструкція для внутрішніх робіт по монтажу утеплення та оздоблення, складання підлоги і стелі.
