Всім хочеться мати тепле житло, але навіть деревина не завжди повністю забезпечує цю вимогу. Тому, якщо хочете дізнатися в подробицях, як утеплити дерев’яний будинок, залишайтеся на цій сторінці. Читайте і дивіться інструкції від професіоналів, запропоновані нижче.
Матеріали та інструменти для утеплення
Як і будь-яку обробку, роботи по утепленню можна провести відповідними матеріалами і певними інструментами. В основному інструментальний набір буде ідентичний для всіх видів утеплювача.
Вибір матеріалів для утеплення
Мінеральна вата
Для утеплення стін дерев’яних в тому числі) на будівельному ринку, пропонують достатній вибір матеріалів, як для зовнішніх, так і для внутрішніх робіт. При бажанні ви можете вивчити технічні характеристики кожного з них в інтернет магазинах. Тут же дається лише короткий опис основних утеплювачів, використовуваних для стін:
Це важливо! З мінеральної вати для зовнішнього утеплення використовують матеріали тільки з розплавів базальту (камневата) або скла (скловата). Шлаковату застосовувати небажано, так як розплави доменного шлаку містять частинки заліза, яке схильне до корозії від вологого повітря. Це призводить до втрати теплоізоляційних якостей.
Інструментальний набір
Будівельний ніж
З інструментів найчастіше використовують:
- будівельний (малярний) ніж;
- ножівку по дереву або гіпсокартону;
- метричну рулетку;
- шуруповерт.
Точка роси – що вона означає для утеплення
Схеми виникнення точки роси
У відповідності з прийнятими СП 50.13330.2012 п. Б. 24 правилами точкою роси в будівельних роботах називається температура, при якій волога (пар), що знаходиться навіть в сухому повітрі трансформується у водний конденсат. При утепленні будівель такий параметр обов’язково враховується будівельниками, але щоб не пускатися в обчислення за формулами, можна просто розглянути, як на це впливає монтаж ізоляції з зовнішньої і внутрішньої сторони будівлі.
Якщо стіна каркасного, дерев’яного або брусового будинку недостатньо товста, то з-за різниці температур на вулиці і в приміщенні на внутрішній стороні утворюється конденсат. Коли будинок утеплюють зсередини, то конденсат може виникнути між утеплювачем і несучою стіною, що призведе до утворення грибкової цвілі. Щоб цього уникнути, утеплювач повинен бути досить потужним – точка роси зміститься на нього і конденсат не виникне. Тобто, в даному випадку утеплювач буде захищати стіну від впливу теплого повітря приміщення.
Але тільки зовнішнє утеплення може вирішити кілька проблем одночасно. По-перше, стіна буде захищена від вуличного холоду, отже, ККД теплоізоляції вийде максимальним. По-друге, утворення конденсату в таких випадках не загрожує взагалі. Проблема лише в тому, що в будинках, побудованих з оциліндрованої колоди або клеєного бруса, навряд чи хтось захоче закривати ізоляцією привабливий фасад, тому тут доводиться використовувати внутрішній варіант.
Як розрахувати товщину теплоізоляції
Утеплення мінеральною ватою
Щоб визначити товщину утеплювача, потрібно визначити загальне теплоопір (R). Це постійна величина, яка визначається кліматичними умовами того чи іншого регіону. Візьмемо для цього умовні значення (вони більше підходять для південних регіонів), але для визначення цього показника потрібно дізнатися норми для свого місця проживання:
- для підлоги – 3,5 (м2*К*Вт);
- для стелі – 6 (м2*К*Вт):
- для стін – 4,6 (м2*К*Вт)./li>
Для розрахунків багатошарової теплоізоляції підлоги, стін і стелі потрібно підсумувати теплоопір всіх шарів за принципом Rобщая=R1+R2+R3.
Товщина теплоізоляції розраховується по формулі: R=p/k. У даному випадку:
- p – товщина шару;
- k – коефіцієнт теплопровідності матеріалу.
Для визначення величини k (коефіцієнта) скористайтеся таблицею нижче.<
| Найменування матеріалу | Коефіцієнт (Вт/м*до) |
| Мінеральна вата (базальтова і шлаковата) | 0,045-0,07 |
| Пінополістирол (ПСБ-С) | 0,031-0,041 |
| Скловата | 0,033-0,05 |
| Ековата (целюлоза) | 0,038-0,045 |
| Деревно-стружкова і орієнтовано-стружкова плита (ДСП, ОСП) | 0,15 |
| Дуб | 0,2 |
| Сосна | 0,16 |
| Цегла пустотіла | 0,5-0,41< |
| Цегла, рядовий | 0,56 |
| Керамзит | 0,16 |
| Залізобетон | 2 |
Для прикладу зробимо пробний розрахунок для стіни. Припустимо, нам потрібно отримати теплоопір не менше 4,6 (м2*К*Вт). Будинок з дубового бруса перерізом 0,2×0,2 м, де коефіцієнт 0,2 (Вт/м*до). Використовуємо формулу: R ()=0,2/0,2=1 (м2*К*Вт).
Залишається досягти загального показника R, рівного 4,6 (м2*К*Вт). Значить, Rутеплителя=R-Rбруса=4,6-1=3,8 (м2*К*Вт).
Тепер по основній формулі вираховуємо товщину теплоізоляції (візьмемо для цього пінопласт): рутеплителя=Rk=3,8*0,031=0,1178 м. тобто для досягнення оптимального результату знадобитися установка пінопласту в два шари панелями 100 мм і 20 мм товщиною, або змонтувати їх всередині і зовні.
Вибираємо матеріал
Екструдований пінополістирол різної товщини
Щоб вирішити, чим утеплити дерев’яний будинок зовні або зсередини, в першу чергу слід визначитися з типом облицювання. Вона може бути каркасної (сайдинг, блок-хаус з імітацією бруса або колоди), або мокрій (штукатурка різного типу, в тому числі декоративна). Для першого варіанту підійде будь теплоізоляція з перелічених у розділі «Вибір матеріалу для утеплення». Другий варіант передбачає лише тверду ізоляцію, як пінопласт 25-ї щільності (ПСБ-С-25), екструдований пінополістирол, або ЦСП.
Всі етапи зовнішнього утеплення
Більша частина будинків, в тому числі і дерев’яних, утеплюється з зовнішньої сторони. А якщо це старий дерев’яний будинок, то питання про внутрішніх роботах такого роду в 99% випадків не піднімають взагалі.
Увага! Як внутрішнє, так і зовнішнє утеплення в новобудові можна проводити тільки через рік після введення житла в експлуатацію! За цей час відбудеться усадка деревини і не відбудеться деформації теплоізоляції.
Підготовчий етап для зовнішнього утеплення
Конопатка дерев’яного будинку
Колода або брус з часом зсихається, тому зруби конопатять кілька разів: перший — при будівництві, другий – через рік і третій – через 4-6 років. Утеплення жодним чином не вирішить цю проблему – щільні стики зменшать теплопровідність стін з будь ізоляцією. Для другого і третього разу використовують джутовий канат, повсть, клоччя і навіть болотний мох.
Обробка антисептиком
У деревини є вороги, це гниль, грибкова цвіль, жук-шашіль, шашіль і дрібні гризуни. Після утеплення ви не зможете візуально визначити можливі вогнища ураження, отже, краще всього вберегти стіни від першопричини, обробивши їх антисептиком. Після бактерицидної складу стіни покривають антипіреном, хоча зараз є в продажу препарати, що містять обидва цих речовини. Це стосується як зовнішнього, так і внутрішнього утеплення та особливу увагу слід приділити нижнім віденцям.
Важливо! Врахуйте, що рідина токсична, тому незалежно від способу нанесення (пульверизатором або щіткою) треба надіти захисні окуляри, респіратор і гумові рукавички. При цьому одяг повинна бути закритого типу: щільні штани, сорочка з довгим рукавом, а краще куртка, закрите взуття і головний убір. Це не порожні слова, а реальна техніка безпеки, витягнута з життєвого досвіду.
Монтаж утеплювача під облицювання каркасну
Черговість кріплення матеріалів
Деревина відноситься до «дихаючим» матеріалів і не варто позбавляти її цього переваги (на зображенні вгорі показано, як утеплити стіни в дерев’яному будинку). Перед монтажем утеплювача бажано забезпечити вентиляцію фасаду, тому пароізоляційну плівку в каркасних і брусових будинках монтують на дюймові рейки або дошки (25 мм) в якості контррейок. Для дерев’яного будови підставки не потрібні – для вентфасад досить зазорів, створених на площині кругляком. Після монтажу пароізоляції на стіну кріплять каркасну обрешітку – для цього зазвичай використовують дошку 75×50 мм або 100×50 мм.
Важливо! При фіксації дощок до стіни потрібно враховувати не тільки товщину, але і ширину утеплювача. Наприклад, якщо ви будете використовувати мінеральну вату товщиною 100 мм і шириною 600 мм, то використовуйте дошку 100×50 мм, закріплюючи її з кроком 58-59 див. для пінопласту або ЦСП крок повинен бути менше ширини панелей на 3-5 мм.
Після складання решетування можна приступати до монтажу утеплювача. Бажано, влаштувати вентфасад і під облицюванням, якщо це блок-хаус. Сайдинг створює умови для вентиляції в силу своєї конструкції. Коли ізоляцію укладають у проміжок між дошками, вона в них впирається, створюючи тим самим щільний захист від проникнення холодного повітря. Зафіксувати мінеральну вату або панелі ПСБ-С, екструзію або ЦСП можна саморізами з саморобними шайбами. Їх часто роблять із старих кришок для консервації або пластикових кришок для банок, які можна розрізати на 4 частини.
Відео: утеплення мінеральною ватою
Монтаж утеплювача під мокру облицювання
Утеплення пінопластом під штукатурку
У майстрів іноді цікавляться, а чи можна утепляти дерев’яні стіни під мокру обробку? Звичайно можна, і тут пріоритетом є потужність кріплення матеріалу, який повинен витримати навантаження від ваги штукатурки. Але тут є один нюанс: на бетонній або цегляній стіні панелі фіксуються не тільки комплексними дюбелями (дюбель-грибок), але і клеєм, а ось на дерев’яному фасаді використовувати клей не вийде.
Далі можна сказати про те, що каркасні і брусові будинки знову-таки потребують вентиляції фасаду, навіть якщо задумана мокра облицювання. Тому під кожну панель потрібно підшивати 25-міліметрові рейки або дошки, щоб теплоізоляція відстояла на це відстань від стіни. Якщо будинок дерев’яний, то штучний вентфасад влаштовувати немає сенсу – зазори в кругляках забезпечують природну циркуляцію повітря.
Утеплення екструдованим пінополістиролом
Тепер поговоримо про кроці контррейок для пристрою вентфасад і тут потрібно враховувати щільність матеріалу. Так, для пінопласту в даному випадку потрібна щільність 17-18 кг/м3 (ПСБ-С-25), для екструдованого пінополістиролу 27-28 кг/м3, а для ЦСП 1100-1400 кг/м3. Тепер потрібно орієнтуватися на ширину панелі.
Для пінопласту ширина становить 1000 мм і тут знадобиться три контррейки на аркуш. Экструдированному пінополістиролу (600 мм) достатньо двох рейок. А ось, а ось для ЦСП (1200-1250 мм) теж достатньо трьох дощок – ви, напевно, звернули увагу на високу щільність матеріалу. Всі перераховані утеплювачі мають достатню паропроникність (приблизно на рівні сосни), а це дуже добре для стін з деревини.
Враховуючи той факт, що монтувати утеплювач доведеться на дерев’яну стіну, використання пластикових зонтичних дюбелів не має сенсу – в якості кріплення послужать саморізи по дереву з шайбами. Не забувайте про те, що тут не буде застосовуватися клей, тому прикручувати панелі до дощок так, щоб шурупи опинилися на відстані 30 см один від одного. Про шайбах ми вже говорили: щоб не купувати такі речі в магазині, їх можна зробити з підсобних матеріалів.
Це важливо! Зазорів між панелями бути не повинно, але, тим не менш, вони будуть, особливо в тих місцях, де матеріал піддавався розкрию. Щілини легко ліквідувати, задуваючи туди монтажну піну.
Всі етапи внутрішнього утеплення
Якщо ви приймаєте рішення утеплити дерев’яний приватний будинок з внутрішньої сторони, то вам теж доведеться дотримуватися інструкцій і правил. Вони багато в чому збігаються з тими, які описані вище, для монтажу утеплювача зовні, але є і невеликі відмінності.
Підготовчі роботи
Конопатка джутовым канатом
У першу чергу потрібно обстежити зовні на предмет розтріскування і ссыхания колод або бруса. Якщо після останньої конопатки пройшло більше 4-6 років, то всі шви вам доведеться проконопатити заново – це значно підвищить ККД внутрішнього утеплення приміщення. Якщо ви про якихось причин не можете зробити таке ущільнення зовні, то його доведеться робити зсередини.
Крім того, брус або колоди слід обробити антисептиком і антипіреном. Якщо така обробка вже була зроблена зовні, то це ніяк не вплине на внутрішню частину стіни, але якщо зовні обробку не робили, то доведеться наносити склад з двох сторін. Як було сказано вище, антипірен з антисептиком можна придбати, як одну змішану рідина, не забуваючи при цьому про правила техніки безпеки, про які йдеться в розділі «Підготовчий етап для зовнішнього утеплення».
Внутрішнє утеплення під каркасну обробку
Пароізоляція всередині будинку
Давайте розберемося, як утеплити дерев’яний будинок зсередини під гіпсокартонну обробку або під облицювання дерев’яною вагонкою. В першу чергу закриваємо стіни паропроницаемой плівкою (її можна прибити степлером) – так деревина, з якої зроблені стіни, зможе дихати. Тепер потрібно визначитися з латами, тобто, її можна зробити з брусків або товстих дощок (залежить від товщини утеплювача) або з оцинкованого профілю CD.
Відео внутрішнього утеплення мінеральною ватою
Як би там не було, але дерев’яні направляючі або кронштейни для CD фіксують на пароізоляцію і тільки після цього монтують утеплювач. Для цієї мети зазвичай використовують мінеральну вату або пінопласт потрібної товщини. Якщо решетування з пиломатеріалів, то панелі вставляють між профілями, намагаючись, щоб не залишалося зазорів, але з ПСБ-С вони все одно залишаться. Всі утворилися щілини задувають монтажною піною. Будь утеплювач у таких випадках за необхідності додатково кріплять саморізами з шайбами. Вище ви можете подивитися відео про користь такого утеплення.
Мінеральну вату наколюють на кронштейни
У тих випадках, коли прийнято рішення монтувати гіпсокартон на оцинковані профілі CD, то після кріплення пароізоляції монтують кронштейни і на них наколюють утеплювач (мінеральну вату або пінопласт). Такий спосіб кріплення сприяє найбільш щільному покриттю стіни, без зазорів.
Це говорить про те, що монтаж профілів для обрешітки здійснюється тільки після розподілу утеплювача. Всі щілини, що утворилися після укладання пінополістиролу, задувають монтажною піною. В потрібних місцях ізоляцію фіксують саморезамми з шайбами.
Внутрішнє утеплення під штукатурку
Приміщення утеплили екструдованим пінополістиролом
У тих випадках, коли поверх утеплення планується мокра оздоблення (найчастіше, це декоративна штукатурка), на стіни монтують екструдований пінопласт або пінополістирол. Другий варіант, звичайно, краще – і щільність вище, і теплопровідність менше, зате вартість піноплекс мало не в два рази більше, ніж у ПСБ-С. Так що тут частіше всього приймають рішення, керуючись меркантильними міркуваннями. Але якщо це пінопласт, то не нижче ПСБ-С-25.
На фото вгорі теплоізоляція виконана екструдованим пінополістиролом з фіксацією кожної панелі по чотирьох кутах. Можна, звичайно, додати і п’яту точку кріплення по центру, але цим часто нехтують, а даремно. У всякому разі, коли для цього використовують пінопласт, то його закріплюють в п’яти місцях – по кутах і по центру. Хоча вітру в приміщенні немає, але ж ізоляції все-таки доведеться нести механічну навантаження від ваги штукатурки.
Тепер з приводу пароізоляції. Її можна монтувати, але можна і відмовитися. Вентиляційний зазор зсередини не роблять (немає сенсу), а ПСБ-С і пеноплекс непогано «дихають». Всі стики, де є зазори, задувають монтажною піною, а після її висихання прибирають зайве і всі шви без винятку зашпаровують шпаклівкою (іноді клеєм ля пінопласту). Всі інші дії відносяться до облицювальних робіт.
Висновок
Чи Будете ви утеплювати дерев’яний будинок пінопластом, екструзією ЦСП або мінеральною ватою, ви в будь-якому випадку підвищите комфортабельність свого проживання. Крім того, зменшаться енерговитрати для опалення, отже, ви заощадите на їх оплату.
