Пропоную вашій увазі навчальну статтю на тему, як зробити укоси на вікнах з внутрішньої сторони своїми руками. Є декілька способів такої обробки, і в кожної з них є як позитивні, так і негативні якості. Крім того, в більшості випадків потрібні підготовчі роботи, особливо, якщо вікна тільки-тільки встановлені.
Які матеріали та інструменти потрібні в даному випадку
Полімерні шпаклівки від KNAUF
Звичайно, самий головний матеріал для вікон, це шпаклівка, але вона може бути різною:
- мінеральна – цементна або гіпсова;
- полімерна – латексна або акрилова.
Крім того вони можуть бути в різному стані:
- порошкові — цементна і гіпсова;
- пастоподібні — латексна та акрилова.
Латексна і гіпсова шпаклівка призначена виключно для внутрішніх робіт, а це якраз і потрібно на віконні укоси. А ось цементна і акрилова суміш універсальні – їх застосовують не тільки всередині, але і зовні. Найкраща, мабуть, акрилова суміш – вона готова до вживання і її залишається тільки перемішати в пакувальній тарі — у відрі, але ціна там, на жаль, теж найвища
Крім шпаклівки знадобиться:
- грунтовка;
- штукатурна сітка;
- маякові профілі;
- гіпсокартон (можливо):
- цементно-піщаний розчин (можливо);
- рядова цегла, якщо укоси сильно розбили при установці вікна;
- монтажна піна;
- пластикові панелі з направляючими профілями і дрібними (9-11 мм) саморізами (їх також називають насіння або блішки);
- саморізи і дюбелі для кріплення гіпсокартону і пластикових панелей;
- клей ” ПЕРЛФІКС, якщо укоси будуть гіпсокартонними.
З інструмента будуть потрібні:
- шпателя або малки;
- кельма;
- довгий будівельний рівень (не менше метра);
- перфоратор з зубилом;
- міксер (бажано з малооборотистой дрилем, але не обов’язково);
- шуруповерт;
- прогумоване відро для замісу (пластикове дуже швидко розбиває міксер);
- Спеціальна терка з наждачним папером або алмазною сіткою.
Підготовчі роботи
Швидке очищення укосів перфоратором
На відео, розміщеному вище, показано, як швидко очистити укоси перфоратором — ви, мабуть, погодитеся, що це не так то й складно, хоча перфоратор може бути не у всіх. Але іноді цю роботу виконують металевим шпателем або сокиркою, хоча це складно у фізичному відношенні – втомлюються руки. Але, як би там не було, очищення потрібно зробити в обов’язковому порядку – на поверхні не повинно залишатися вапна, фарби і старої пухкої штукатурки – все перераховане підлягає видаленню.
Але завжди все так просто – іноді установники при заміні вікон дуже сильно розбивають укіс і його вже неможливо заштукатурити звичайним способом. Припадає на місце вибитих цеглин ставити інші штукатурити цементно-піщаним розчином по маяках, щоб вирівняти площину. У таких випадках доводиться чекати 3-4 тижні, щоб розчин висох – в іншому випадку шпаклювальна суміш розтріснеться з-за нерівномірного висихання шарів.
Цим інструментом легко збивається фарба
А ось, як зробити укоси на вікнах з внутрішньої сторони, якщо вони пофарбовані олійною фарбою або емаллю? Такі ФАРБИ зазвичай наносять на поверхні, поштукатурені цементно-піщаним розчином, і зняти покриття шпателем просто неможливо. Деякі відбивають фарбу сокиркою по сантиметру, але така робота більше схожа на тортури. Краще всього надіти на 5-7 сантиметровий болт 3-5 шматочків ланцюга по 9-10 см кожен і притиснути їх гайкою до голівці болта, потім затиснути його в патроні дриля. Під швидкими і частими ударами фарба відлітає з легкістю. Тільки стаєте правим боком до оброблюваної поверхні і тоді шматочки будуть падати вниз. Якщо потрібно стати лівим боком, то переведіть реверс дрилі і удари будуть наноситися зверху вниз.
Встановлення кутових і штукатурних маяків
Тепер укоси грунтують, використовуючи маклавицу, так як малярний валик не занесе грунт під усі вибоїни, зроблені при очищенні площин. Для вирівнювання укосу потрібно встановити маякові профілі і не має абсолютно ніякого значення, буде це виконуватися в квартирі або в приватному будинку – симетрія залишається на першому плані. Для монтажу маяків потрібна шпаклівка – вони просто приклеюються на неї, але приступати до штукатурних робіт бажано тільки на наступний день
Як приготувати суміш
Суміш по консистенції повинна бути, як густа сметана
Штукатурну гіпсову суміш готують у прогумованому відрі, яке спеціально призначене для подібних цілей. У ємність набирають третю частину води, стільки ж засипають порошку і відразу ж перебивають протягом 4-5 хвилин. Якщо немає дриля з низькими оборотами, беруть звичайну, і виставляють коліщатко кнопки запуску на мінімальну потужність, але так, щоб її вистачило на прокрутку міксера.
Після перебивання шпаклівки протягом 4-5 хвилин, її залишають на 1-2 хвилини і перемішують заново. Всі цифри наведені в розрахунку на невеликий міксер. Якщо міксер великих розмірів, то час можна скоротити на 1-2 хвилини. У тому випадку, коли майже повне відро розчину не встигають виробити за 20-25 хвилин, суміш можна вважати зіпсованою, так як після цього періоду починається кристалізація. Якщо перебити її заново, то структурна решітка порушиться, суміш довго не буде висихати, а після цього буде обсипатися з поверхні, як перемороженная вапно.
Рекомендація. Якщо трапилося так, що ви зробили повне відро суміші, вона буде розлітатися при обертанні міксера за годинниковою стрілкою. Щоб уникнути безладу (бризок на стінах і на штанях), переведіть реверс дрилі – при обертанні міксера в іншу сторону вихровий потік закручується всередину, і суміш не буде розлітатися. Але в цій ситуації доведеться збільшити час перемішування на 2-3 хвилини.
Стартова і фінішна шпаклівка
Навчальний відео для новачків
Як приготувати розчин, було розказано вище, але, хто може виявити бажання використовувати пастоподібну акрилову або латексну суміш – якщо у людини вистачає грошей, то це дуже добре. Але я все-таки розповім, як працювати зі стартовими і фінішними гіпсовими сумішами.
Після приготування старту по маяках проходять цим розчином і тут бажано працювати великим шпателем або малкою, щоб їх довжини вистачило на ширину укосу – це особливо важливо для новачків. На лезо великого інструменту (40 см) 10-сантиметровим наносять розчин по всій довжині і накладають його на поверхню, стягуючи знизу вгору. Потім малим інструментом знімають з леза великого розчин, що залишився, додають ще й наносять на стіну – так роблять до тих пір, поки оздоблення не вийде без ямок і подряпин. Для шпалер досить тільки стартового шару, що набагато раціональніше, так як там є маленькі пори і шпалери стануть краще триматися.
Штукатурка віконних укосів
Приступати до фінішного шару можна тільки на наступний день, коли старт затвердне (повного висихання чекати необов’язково). Коли штукатурять під фарбування, то використовують фінішну шпаклівку – там дуже дрібний порошок і поверхня виходить гладкою, як дзеркало. Для фінішу достатньо 1,5-2 мм шару, якщо звичайно старт пройшов вдало. Хотілося б попередити, такий шпаклівки витрачається набагато менше, так що якщо ви не сподіваєтеся на свою оздоблювальну швидкість, заміс робіть десь з чверть відра води і чверті відра порошку.
Примітка. Під час роботи потрібно постійно стежити за кутом укосу, так як шпаклівка під час штукатурення буде потрапляти на стіну. Її просто знімають шпателем.
Спеціальна терка для шліфування
Коли штукатурні роботи проводять самостійно вперше або просто дуже мало практичного досвіду, ідеально гладкою облицьована поверхня не вийде. Значить, її потрібно буде відшліфувати, використовуючи спеціальну терку з затискачами, наждачний папір із середнім зерном або алмазну сітку. Для вибору наждачного паперу потрібно знати її маркування, а це по ГОСТ 3647-80 може бути від 4 до 80 з буквою H через дефіс і чим більше число, тим крупніше зерно. В нашому випадку, це 20-H, 16-H, 12-H. В Європі маркування і відповідає сучасному ГОСТ 52381-05, де у відповідності з нормами ISO 6344 стоїть буква P, а після неї числа від 24 до 600, тільки тут зменшення числа вказує на збільшення зерна. Для шліфування використовують Р60, P80, P100 і P120. Така ж маркування по ISO 6344 застосовується і для алмазних сіток.
Примітка. Існують електричні шліфувальні машини для таких цілей, куди вставляється така ж папір або така ж сітка. Але заради укосів її купувати немає сенсу.
Така комірка у алмазної сітки P100
Але шліфування шліфуванням, а коли це можна робити, щоб не зіпсувати всю роботу? Тільки тоді, коли штукатурка остаточно висохне, а визначити це нескладно по наявності або відсутності темних плям. Вони вказують на місця скупчення вологи і якщо пройти по ним наждачним папером або алмазною сіткою, то на поверхні залишаться подряпини. Після цього домогтися гладкої поверхні не вийде – доведеться шпаклювати заново.
Укоси з гіпсокартону
Укоси з гіпсокартону на нерівних стінах
Насамперед, слід з’ясувати, який саме гіпсокартон потрібен в конкретному випадку:
- ГКЛ – гіпсокартонний лист (може бути стінових або стельовим);
- ГКЛВ – вологостійкий (може бути стінових або стельовим);
- ГІПСОКАРТОН – вогнестійкий;
- ГКЛВО – вологостійкий вогнестійкий.
Товщина стельового листа має 9,5 мм, стінового 12,5 мм, 15 мм, товщина ГКЛВ така ж, а ось ГКЛО і ГКЛВО тільки 12,5 мм і 15 мм У випадку з вікнами може знадобитися або ГКЛ, або ГКЛВ шириною 1200 мм і довжиною 2500 мм. Якщо це балконний блок, то по периметру лист може бути 4000×1200 мм.
Нарізані листи, як правило, встановлюються на клей ПЕРЛФІКС, але до початку монтажу потрібно переконатися, що стіни біля укосів рівні по вертикалі і нарізані смужки стануть врівень з кутами. Якщо така проблема все ж виявиться, то спочатку треба буде вирівняти кути стартовою шпаклівкою або цементним розчином (все залежить від величини перепаду). Але якщо все-таки таке сталося (вирівнювання), то доведеться чекати висихання кутів, щоб не збити їх ГКЛ. Також поверхню укосу повинна бути чистою – там не місце фарбі, вапна і отваливающейся штукатурці – все це знизить адгезію з клеєм.
Принцип складання гіпсокартонного укосу
Спочатку поверхню потрібно загрунтувати, це дозволить прибрати залишилася пил і збільшить адгезію. Якщо над вікном знаходиться бетонна балка, то звичайні будівельні ґрунтовки мало чим допоможуть – потрібно використовувати BETOKONTAKT або БЕТОНОКОНТАКТ. Ці препарати зроблять бетон шорстким, і ПЕРЛФІКС добре до нього пристане, але при бажанні можна закріпити верхню смугу дюбелями з шурупами. Перевірте, чи немає конденсату в кутах, він може з’являтися там в холодну пору року. Якщо він виявлений, то місце примикання рами до віконного отвору краще утеплити мінеральної базальтової ватою або пінопластом, який слід посадити на монтажну піну і зафіксувати зонтичними дюбелями. Вата при свердлінні буде намотуватися на свердло, тому, щоб цього не відбувалося, вату слід вставити металеву або пластикову трубку, яка по діаметру буде на 5-10 мм більше, ніж свердло.
В кут біля вікна встановлюють штукатурний маяк для упору і при цьому його висота має бути такою, щоб край листа перекривав стик віконного профілю зі стіною. Кріпиться маяк або на клей (бажано Ceresit), або на саморізи з дюбелями. На лист накладають ПЕРЛФІКС точковим способом, де відстань між центрами точок не більше 7-10 см, але деякі майстри воліють намазувати клеї стіну, а смугу з ГКЛ тільки грунтувати. Починати краще з верхнього укосу – примикання набагато зручніше робити з боків, так як це не доведеться робити на вазі з піднятими вгору руками.
Під час робочого процесу весь час використовують рівень, перевіряючи вірність вертикалі і рівність примикання гіпсокартонної смуги, щоб не залишалося западин або горбів на площині. На передній край ГКЛ не завадить наклеїти пластиковий куточок – це непогана захист крайки. Згодом його все одно не буде видно, так як під фарбування його доведеться поштукатурити фінішною шпаклівкою. Це роблять так само, як і за стартовою шпаклівці, але на гіпсокартоні товщину шару можна знизити до 1-1,5 мм (можна навіть до 0,5 мм, але так може не закритися пластиковий куточок). До штукатурці приступають тільки тоді, коли клей під аркушами висохне, але таке відбувається досить швидко – через тиждень він стане монолітом.
Ще один спосіб виготовлення гіпсокартонних укосів
Примітка. Є й інші способи монтажу гіпсокартонних укосів. Наприклад, можна підрізати гіпсокартонну смугу на 3-4 см у вигляді конуса і склеюють їй монтажною піною. Втім, процес можна подивитися на відеоролику, який знаходиться вище.
Пластикові укоси
Процес роботи з пластиковими укосами
Тут теж монтажні роботи починаються з очищення старих укосів – звідти прибирають колишню штукатурку разом з фарбою або вапном. Також не завадить заґрунтувати звільнені боковини, щоб потім була хороша адгезія з монтажною піною. Поки грунтовка буде сохнути, можна відрізати по довжині пластикові напрямні профілі і прикрутити їх по периметру віконної рами дрібними саморізами (блішками) – крок 250-300 мм. Тут навіть не обов’язково користуватися рівнем, так як пластикові вікна завжди рівні і по горизонталі, і по вертикалі, так і виставляють їх строго за рівнем.
Після цього потрібно вставити панелі з пластика в направляючі і скріпити по верхнім двом кутам саморізами – досить вкрутити всього по одному шурупу навскоси зверху вниз, щоб панелі утримувалися зсередини на профілях, а зовні на саморізах. Але панелі не увійдуть так просто в профілі – занадто щільне примикання, тому можна використовувати шпатель точно так само, як використовують взуттєву ложку. Наступним кроком буде зміцнення новоспечених укосів монтажною піною, але тут є небезпека, що піна їх вигне.
Для того, щоб не використовувати для фіксації дюбелі, саморізи монтажну піну задувають точково на відстані 30-35 см і притискають панель. Тепер роздування не станеться, а коли піна висохне (для цього достатньо однієї години), то можна продовжити повну задувку – укіс буде триматися. Буває таке, що зазор між пластиком і стіною занадто великий, а це говорить про те, що точкове задувка не втримається – буде падати. Щоб вийти з такої проблемної ситуації, можна використовувати шматочок рейки, підставляючи її знизу до кожної точки, поки піна не заповнить простір.
На наступний день засохлу піну можна обрізати і заштукатурити ці місця або приступити до подальшого ремонту кімнати. Таким же способом можна буде закрити і зовнішні укоси – пластик прекрасно виглядає, та ще до того ж відмінно переносить перепади температури повітря та атмосферні опади.
Висновок
Ви дізналися, як зробити укоси на вікнах з внутрішньої сторони в приватному будинку або в квартирі – принципи не змінюються. В даному випадку надані способи роботи з трьома матеріалами: шпаклівкою, гіпсокартоном та пластиковими панелями. Ну, а що краще для вас — вирішувати вам самим.
