Як зробити ворота з профільних труб своїми руками

Ворота для приватного будинку або дачі на сьогоднішній день цілком актуальні, але якщо їх купувати в готовому вигляді або під замовлення, то це обійдеться недешево. У зв’язку з цим багато хто цікавиться, як зробити ворота з профільних труб своїми руками – це набагато вигідніше у фінансовому відношенні. Але хочу відразу остудити гарячі голови – для такої роботи, крім бажання, як мінімум, потрібні слюсарні та зварювальні навички і якщо вони у вас є, то ви впораєтеся.

Розпашні ворота з профільної труби

Які існують види воріт

Спрощений варіант – профільна труба і сітка Рабиця

Всі ворота можна класифікувати за способом їх відкривання і на даний момент практикують п’ять таких видів, це:

Секційні – ці ворота складаються з набору горизонтально-поперечних панелей, з’єднаних петлями. В основному їх використовують для гаражів.

Підйомно-поворотні – це суцільний або збірний металевий щит, який відкриває проїзд за принципом фрамуги. Верхній край закріплений на рухомому поворотному механізмі, а нижній піднімається вгору. Більше підходить для гаражів.

Рулонні ворота являють собою полотно з ламелей, які при відкриванні навертаються на вал і навпаки. По суті, це ті ж ролети. Встановлюються в гаражах.

Відкатні ворота – це один або два щити, які відсуваються по сторонам по направляючому рейці. Можна відкривати вручну, але найчастіше до них підключають автоматику, і рух здійснюється натисканням кнопки на стаціонарному або дистанційному пульті.

Розпашні – найпопулярніший вид воріт, які можуть бути як з однією, так і з двома стулками. Щит в даному випадку може бути глухим або прозорим, через який добре проглядається ділянку (кування, сітка арматура, профільна труба).

Технічні особливості профільних труб

Порожнистий профіль різного перерізу і конфігурації

В першу чергу звертають увагу на конфігурацію і розмір поперечного перерізу. Це може бути:

• квадрат – від 15×15 мм до 60×60 мм з товщиною стінки 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм;
• прямокутник – від 20х15 мм до 80 х 40 мм з товщиною стінки 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм;
• коло – від ø20 мм до 100 мм з товщиною стінки 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм;
• овал – від 20х15 мм до 80 х 40 мм з товщиною стінки 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм.

Крім перерізу слід звернути увагу на метал, з якого виготовлений профіль. У даному разі класифікація відбувається за трьома пунктами в залежності від сталі, яка може виявитися:

Вуглецевої.

Оцинкованої.

Неіржавіючої.

Найчастіше для складання конструкції використовують перший варіант, де марка вуглецевої сталі не має значення. Дещо рідше купують оцинкований метал – технічні характеристики тут, по суті, не відрізняються, так як це вуглецева сталь, покрита цинком, але коштує вона дорожче. Тому зазвичай воліють захищати профілі від корозії лакофарбовими матеріалами. І, нарешті, всім відома нержавійка – з неї в’їзні ворота не роблять взагалі, хіба що деякі декоративні елементи.

Оцинковані гарячекатані профільні труби

Всі порожнисті профілі класифікуються за методом виробництва, серед яких:

Труби зі зварним швом:

• гарячекатані – цілком підходять для виготовлення воріт;
• холоднокатанные – частіше застосовуються для виготовлення меблевих каркасів.

Безшовні труби являють собою продукцію з високою механічною міцністю, зокрема, витримують високий тиск. Їх зазвичай застосовують для транспортування рідин під тиском, наприклад, для опалення, так як на верхніх поверхах висотних будинків статичний тиск досягає 12 atm (1.2159 MPa), а обпресувальні 16 atm (1.6212 MPa). Природно, це дорогий матеріал і для стулок його використовують вкрай рідко.

Рада. В даному випадку вам краще придбати вуглецеві або оцинковані гарячекатані труби – вони цілком відповідають технічно вимогам для таких конструкцій і коштують дешевше. Оцинковані вироби, звичайно, дорожче вуглецевих.

Що потрібно для виготовлення воріт

Тепер прийшла пора з’ясувати, як зробити ворота з профільних труб своїми руками. Тобто, з металом ми вже розібралися, залишається технічна частина, але все це слід розбити на етапи покрокової інструкції.

Етап №1 – креслення

Варіанти розташування ребер жорсткості

У тих випадках, коли каркас воріт з профільної труби зварюється під облицювання профнастилом або сіткою Рабиця, то в основному використовують шість варіантів розташування ребер жорсткості. Всі вони показані на зображенні вгорі, і ми розглянемо кожний з них:

Прямокутна стулка розділена по діагоналі, що утворює два трикутника. Така конструкція, безумовно, не трансформується в паралелограм, але якщо ворота будуть облицьовані профнастилом, створюючи парусність, то штормовий вітер може погнути раму.

Цей каркас вимагає найменше трубчастого профілю для своєї збірки, але в якості облицювання тут підійде тільки сітка Рабиця. При глухому варіанті раму може погнути навіть сильний вітер, не кажучи вже про штормовому.

Тут кожна стулка розділена на чотири трикутника, що, природно, збільшує жорсткість рами. Але при цьому внутрішні кути ослаблені вгорі і внизу.

Хоча ребра жорсткості в цьому випадку розташовані відмінно від креслення №3, проблема залишається такою ж – ослаблені кути.

Всі характеристики такої рами ідентичні проектам №3 і №4.

Цей варіант кращий з шести – кожна стулка складається з восьми (!) трикутників і цілісності каркаса не загрожує навіть штормовий вітер.

Для довідки. Трикутник, це найбільш жорстка геометрична фігура, тобто, люфт тут неможливий взагалі. Трикутник завжди використовується в мостобудуванні і інших масштабних профільованих конструкціях. Так що, якщо вас цікавить, як правильно зварити ворота з профільної труби, то не забувайте про цьому факторі.

У цьому відео ролику каркас зроблений за кресленням, представленого під №2:

Відео: Саморобні ворота з профільної труби

Етап №2 вибір параметрів

Загальна схема каркасів профільних воріт: зліва — з хвірткою, праворуч – без хвіртки

Хотілося б зробити невеликий відступ, з приводу хвіртки, яка може знаходитись окремо або в стулці воріт. Тобто, для автономної хвіртки потрібні дві опори — один стовп для навішування, а інший для притвору (він же використовується для навішування воріт). У другому випадку висота воріт повинна бути більше 2 м, так як врізана у стулку хвіртка вимагає прорізу не менше 2-2,1 м по висоті без урахування зазору до землі і 0,75-1 м по ширині.

Якщо ворота не розраховані на вбудовану хвіртку, то їх мінімальна висота повинна бути 150 см плюс зазор 10-15 см знизу, щоб була можливість відкрити їх під час снігопаду. Але найважливіший параметр тут, це ширина проїзду при відкритих навстіж стулках і його слід розраховувати з урахуванням габаритів вашого автомобіля плюс дзеркала заднього огляду. При всіх викладках вам доведеться залишити для проїзду, як мінімум 3 м, хоча при спорудженні респектабельних парканів цей параметр може досягати 4-4,5 м.

Етап №3 – закупівля матеріалів та підбірка інструментів

На цьому етапі ми розберемося з матеріалами, які нам знадобляться для виготовлення розпашних воріт, а також з інструментами, без яких ніяк не обійтися при збірці.

Необхідні матеріали

Розбірні петлі: зліва – штирі на опори, праворуч – циліндри на стулки

З матеріалів потрібно буде закупити:

профільована труба для опор можна використовувати квадрат 60×60 мм, прямокутник 80×40 мм або коло ø60 мм або ø80 мм;

профільована труба для рами — 40х25 мм або 50х25 мм з товщиною стінки 1,5-2 мм;

профільована труба для ребер жорсткості – 25×25 мм з товщиною стінки 1,5-2 мм;

смуга сталева шириною 30-40 мм для притвору;

сітка Рабиця або профнастил;

розбірні петлі типу таких, як на фотографії вгорі;

труба сталева ø15 мм і гладка арматура ø12 мм для горизонтального і вертикального засува;

замок для воріт.

Крім металу або, як часто кажуть «заліза», також знадобляться інгредієнти для бетону: цемент, пісок і щебінь, щоб встановити опори.

Необхідні інструменти

Порізка профільної труби болгаркою

Інструментів знадобиться не дуже багато:

болгарка з обрізним диском (бажано не менше ø180 мм);

електрозварювання, що працює від змінного або постійного струму;

електродриль та/або шируповерт;

набір насадок та свердел;

молоток слюсарний;

рівень будівельний довгий (від метра);

рулетка метрична, олівець;

кутник будівельний.

Примусова деформація профілю з допомогою трубогиба

У когось може виникнути бажання зробити ворота арочного типу. Це означає, що верх кожної стулки або двох половинок в закритому положенні являє собою правильну дугу. Для цього знадобиться трубогиб. Його можна запозичити у одного, взяти напрокат, зробити самостійно або придбати в магазині.

Етап №4 — установка опор

Варіанти установки опор: 1) безпосередньо в грунт, 2) часткове бетонування комля, 3) бутование, 4) повне бетонування комля

В першу чергу на одній лінії з наявним або передбачуваним парканом слід встановити опорні стовпи з профільної труби, на які згодом навішають стулки. Для цього в грунті садовим буром 100-120 мм робимо ямки, глибина яких повинна вийти не менш 1/3 загальної довжини вертикальної опори. Для фіксації можна використовувати чотири методи, зазначені на верхньому зображенні, це:

• Ущільнення в грунті.
• Часткове бетонування.
• Бутование.
• Повне бетонування.

Безумовно, використання бетону для фіксації стовпів (варіанти №2 та №4), найкращий метод, але все-таки переважніше вибрати №4. Після установки стійок навішувати на них стулки відразу не можна, так як бетон розтріснеться — потрібно почекати 28 діб (повний цикл твердіння бетону) або хоча б три тижні. Цей час можна витратити на зварювальні роботи по збірці стулок.

Рекомендація. Щоб опади не потрапляли в порожнину опори, її отвір необхідно закупорити. Для цього можна придбати спеціальні пластикові заглушки, або розкроїти відхід профілю, вирізавши з нього пластину розміром отвору, і приварити. Так ви захистите сталь від передумов до корозії.

Етап №5 – складання рами

Стиковку краще робити під кутом 45⁰

Тепер розберемося, як зварити раму – це звичайний прямокутник, зрідка квадрат, зібраний з чотирьох профільних труб низьколегованої сталі. Зверніть увагу на фотографію вгорі – там показано, як краще стикувати кути (варіант ліворуч). Такий метод, на відміну від варіанту, розташованого праворуч, не дозволить волозі затікати в порожнину. Після закінчення зварювальних робіт шов шліфують болгаркою (тим же обрізним диском).

Розміри рами доведеться підганяти щодо ширини прорізу (встановлених один навпроти одного стовпів). При цьому доведеться враховувати відстань, необхідне для монтажу навісів і технічного зазору між стулками — це не більше 2-3 мм, але якщо вийде трохи більше, то можна наварити удавані планки на кожну стулку. Удавані планки не просто перекривають щілину, вони також захистять сталевий язичок замка, якщо він передбачений. Для кожної стулки знадобиться по одній планці, наприклад, з боку вулиці привариваете її зліва, а з боку двору праворуч.

Ворота з профільної труби, виконані у вигляді решіток

Ребра жорсткості приварюють до рами за власним розсудом, хоча у вас є приклад, наведений на кресленнях, але це лише у тих випадках, коли передбачена облицювання профнастилом або кріплення сітки Рабиця. Але іноді обмежуються лише трубами. Наприклад, як на фотографії вгорі – у всякому разі, це виглядає імпозантніше, ніж сітка Рабиця, хоча і дорожче.

Етап №6 – навіси і фурнітура

Після приварювання шви потрібно відшліфувати

Тепер потрібно приварити навіси і починати краще всього з рами – так простіше зробити розмітку. Відступите від верху 100 мм і приварите циліндр (ковпак), який буде надіватися на штир, зафіксований на опорі. Щоб приварити циліндр знизу, зберіть дві частини навісу, відступивши знизу 100 мм, а зверху шарніра поставте позначку і по ній приварите нижній циліндр. Вийде, що обидва навісу відступають від кутів на однакову відстань.

Перенесіть розміри на опору і там приварите інші частини навісів, з штирем. Аналогічну операцію зробіть з сполученої стулкою і протилежної опорою. Якщо у вас тільки початкові слюсарні та зварювальні навички, то можна поступити наступним чином: приварите до опори тільки верхній штир, навішайте на нього стулку, а нижній штир розмітьте прикладним способом.

Тепер розмітку з однієї опори на іншу можна перенести за допомогою водяного рівня. Якщо циліндри на інший стулці були зафіксовані за розмірами, то після приварювання штирів вона сяде на них без проблем. У тому разі, коли було допущено некритична похибка і частини якого-небудь з навісів не сходяться на 1-2 мм, то його обов’язково зрізати і варити заново – зазор такої величини чудово компенсується шайбою.

Примітка. Якщо ворота будуть відкриватися тільки в одну сторону, то навіси слід приварювати ближче до межі відкривання. У тому випадку, коли ви хочете, щоб стулки розчинялися у обидві сторони, навіси приварюють посередині.

Горизонтальний засув

Вертикальний засув

Навішайте обидві стулки і приварите до них шматки труб ø15 мм і в них в якості засува вставте Г-подібний гладкий прут ø12 мм, як на верхньому фото. Також шматки труб знадобляться в землі і внизу стулок для вертикальної засувки (по одній для кожної стулки). У грунті труби краще встановити в бетон, заливши його в невелику ямку. Для засувів приварите обмежувачі.

Відео: Каркас для воріт

Висновок

Ось ми і розібралися, як зробити ворота з профільної труби своїми руками. Якщо вас цікавить кріплення до стулок профнастилу, то про це можна дізнатися на нашому ресурсі з іншої моєї статті.