Приступаємо до монтажу ганку
Щоб зробити ганок для дачі своїми руками, можна за зразок взяти якесь фото (їх достатньо в Інтернеті). Але для того щоб все пройшло швидко і красиво, а потім ви змогли показати фото ваших праць своїм друзям, то обов’язково скористайтеся порадами, записаними вище, в розділі «Основні положення, які необхідно знати». А ось нижче будуть показані основні етапи, з яких складається весь робочий процес.
Фундамент для ганку
І будинок, і ганок стоять на гвинтових палях
Для будь-якого ганку (з будь-якого матеріалу) потрібне надійне основу, в іншому випадку воно простоїть недовго, навіть якщо це легка дерев’яна споруда. Для таких конструкцій найчастіше використовуються стовпчасті і пальово-гвинтові фундаменти – це залежить від стану ґрунту і висоти майданчика над рівнем землі.
Наприклад, якщо на ділянці пучиністий грунт (найчастіше це зустрічається в лісистій місцевості), то фундамент заглиблюють нижче рівня промерзання, щоб морозний пучение не викликало крену або осідання підстави. Незважаючи на те, що ганок з дерева, а це дуже легке архітектурна споруда, морозний пучение і відлиги все одно зроблять свій вплив. У таких випадках зазвичай використовують гвинтові палі потрібної довжини – варіант, по суті, безпрограшний, та й сама дача теж може стояти на такій же підставі (див. фото вгорі).
Принцип пристрою стовпчастого фундаменту
Звичайно, дачі на пучинистих грунтах явища досить рідкісне – це більше для мисливців, так що ми розглянемо монтаж ганку на стовпчастих підставі, а якщо конкретніше, то варіанти монтажу такого фундаменту. Сама опора являє собою стовп, який можна зробити їх армованого бетону, будівельного або силікатної цегли, бетонних блоків, а також з керамічного, азбестової або полівінілхлоридною (ПВХ) труби перерізом 200-250 мм (дуже швидко і зручно).
Глибина підошви опори залежить від стану ґрунту – якщо він твердий і стабільний, то досить 20-25 см, але якщо зверху пухкий грунт, то слід відштовхуватися саме від цього показника. У таких випадках нічого не можна сказати напевно – все вирішується методом проби, тобто, потрібно дійти до твердого шару і заглибитися в нього хоча б на 15 см. Це найлегше здійснити садовим буром: верхній пухкий шар шнек пройде легко, а при упорі в твердий глинистий ґрунт ви відразу відчуєте опір, ось і заглибитися в нього ще на 10-15 див.
Припустимо, ви вирішили зробити опори з азбестоцементних (хризотилцементных) труб, діаметр яких 20 або 25 см, то тут слід врахувати ще і діаметр бура – у стандартних (заводських) садових інструментів він найчастіше становить 2200 мм В такому разі за логікою речей, звичайно, потрібно використовувати 200-міліметрову трубу, але бур може бути саморобним, тоді вже переріз опори будете підбирати самостійно. Але в будь-якому випадку від зовнішніх стінок труби до стін ями слід залишати не менше 5 см для заливки цього проміжку бетоном.
Рекомендація. Не слід у таких випадках використовувати старі сталеві труби – вони швидко прийдуть в непридатність від корозії. Замість азбестоцементу можна використовувати сантехнічні труби ПВХ, але це лише в тому випадку, якщо для монтажу обв’язки ганку не буде використана злектросварка.
Відео: Стовпчастий фундамент
Перш ніж збирати опори стовпчастого фундаменту, під них потрібно обладнати подушки з піску і щебеню – це не дозволить стовпа просісти і саме ганок ніколи не перекосить. По суті, це нескладно – в яму засипають пісок зі щебенем шаром до 10 см і добре утрамбовують цю подушку.
Щоб туби не підрізати після їх монтажу, це можна зробити відразу, тобто, спочатку нарізають труби однакової довжини, але з урахуванням глибини ями з засипаній піщано-щебеневою подушкою та висоти ганку, роблячи їх приблизно на 3-4 см коротше нижньої частини обв’язки під майданчик. Потім по периметру натягують контрольну нитку і по ній нівелюють опори. Для цього в яму заливають 5-6 см бетону, що дозволяє підняти трубу вище або втопити її нижче. Виставивши вертикальний рівень, опору фіксують камінням, щоб вона не накренилася.
Коли всі труби встановлені на потрібному рівні і відрегульовані по вертикалі, можна заливати проміжок між опорою і стінами ями, але при цьому бетон потрібно обов’язково чим-небудь трамбувати (підійде держак від лопати). Тепер залишається ще раз перевірити площину з вертикаллю і можна приступати до набивання труб бетоном. Для міцності при зведенні розчину вставляють по 2-3 арматури діаметром 8-10 мм Бетон заливають врівень з краями і залишають опори на 2-3 тижні – це не остаточне застигання суміші (повний цикл складає 28 діб), але такий термін прийнятний для установки обв’язки або ростверку (як хочете, так і називайте) на анкерні дюбелі.
Щоб марно не гаяти часу, під упор тятиви або косоура слід залити невелику бетонну площадку. Так сходи ніколи не просяде і прослужить не менше самого ганку.
