Внутрішня обробка стін
Утеплення стін і даху балкона екструдованим пінополістиролом
Внутрішня обробка стін балкона починається з їх утеплення і для цього зазвичай використовують пінопласт, екструдований пінополістирол або мінеральну базальтову вату. Сама потужна теплоізоляція з перерахованих вище, звичайно ж, піноплекс, але одночасно він і найдорожчий. Потім йде пінопласт, який в 2-3 рази дешевше, але поступається екструзії з теплоізоляційним якостям. І, нарешті, якісна фасадна базальтова вата, вартість прирівнюється до пеноплексу, але теплопровідність у неї вища, ніж у пінопласту. Саме з цих причин я віддаю перевагу пінопласт, але останнє слово, безумовно, за замовником.
Встановлювати пінопласт і пінополістирол дуже зручно – його просто вставляють між брусками обрешетування і задувають щілини піною. Але якщо на боковинах панелям нічого не заважає, то в зоні огорожі, спереду і з боків, є балясини і білизняні кронштейни, які треба якось закрити (але не обійти!). У тих місцях, де заважають профілі, листи просто підрізають, роблячи їх тонше. Всі залишилися зазори і щілини задувають монтажною піною.
Утеплення стін балкона мінеральною ватою
При утепленні стін мінеральної базальтової ватою нічого підрізати не доводиться, так як це м’яке утеплення та у місцях виступу профілів воно просто стискається. Крім того, тут не доводиться користуватися монтажною піною для ліквідації щілин і зазорів – якщо такі є, то їх просто затикають шматками вати, що залишилися після розкрою.
Гідроізоляцію у вигляді щільного поліетилену слід встановлювати на будь-утеплювач
Незалежно від того, чим був обшитий балкон зовні і який був встановлений утеплювач, гідроізоляцію краще все-таки встановлювати – це більше виходить захист від вітру, ніж від вологи і для цієї цілі добре підходить щільний поліетилен. Є, звичайно, винятки, наприклад, коли зовні встановлений металевий, акриловий або полівінілхлоридний сайдинг, але до обшивки був натягнутий вітробар’єр. Скажу відразу, що це досить рідкісний випадок, так як встановлення такої ізоляції зсередини балкона дуже важко – потрібна вишка, а це зайві витрати. Звичайно, можна при гострій необхідності обійтися і без вишки, але для цього потрібен досвід роботи в таких умовах.
Внутрішня обробка балкона дерев’яною вагонкою
Для внутрішнього облицювання можна використовувати різні матеріали, що застосовуються для каркасної обробки, це:
Несучу стіну найкраще зашпаклювати – це не займе корисну площу
Для несучої стіни вони теж підходять, тільки от каркас забере корисну площу, якої і так недостатньо в такому приміщенні. Висновок напрошується сам по собі – несучу стіну найкраще заштукатурити звичайної або декоративної шпаклівкою по маяках. Така обробка займе не більш 8-10 мм, відраховуючи від найбільш виступаючої точки, та й то, за умови, що на цьому місці буде проходити маяковий профіль. Можна підрахувати: профіль 6 мм товщину наклеюють на точкову доріжку із шпаклівки, де мінімальна товщина фіксуючої суміші буде 2 мм (на виступах). Значить, стартовий шар займе 2+6 =8 мм (на нього можна наклеювати шпалери), але є ще фінішна шпаклівка, яку накладають шаром 1-2 мм. Для декоративної штукатурки цей шар трохи товщі, в залежності від фракції наповнювача.
Дерев’яну вагонку фіксують на металеві кляймери
З усіх перерахованих матеріалів для внутрішньої каркасної обробки балкона, безсумнівно, на першому місці буде дерев’яна вагонка, але вона, звичайно, дорожче решти облицювання. Ще я в даному випадку віддам їй перевагу з тієї причини, що панелі МДФ монтуються в точності таким же методом, а установка панелей ПВХ дуже схожа, тобто, буде зрозумілий принцип. Для кріплення дерев’яних панелей знадобляться кляймери, як на верхній фотографії, а в комплекті з такими кронштейнами йдуть 20-міліметрові нержавіючі гвоздики з розрахунку 3 штуки на клямри. Ви бачите. Що на вусі є три отвори, хоча зазвичай забивають тільки за два гвоздика.
Використовувати для фіксації дрібні цвяшки дуже незручно
Але використовувати гвоздики я не раджу і не тому, що вони погано тримають або піддаються впливу корозії. Ні, просто їх вкрай незручно забивати з-за маленького розміру. Коли дорослий чоловік затискає між великим і вказівним пальцем такий гвоздик, то його вже не видно, тому, щоб наживити його на рейку, 1-2 перших удару доводиться робити, чіпляючи бойок молотка за гармати (навіть якщо використовувати для удару звужений бойок), що не дуже приємно. Крім того, молотком можна випадково пошкодити одну з фасок паза. Але в даній ситуації є відмінний вхід, це 25-міліметрові саморізи по дереву або металу (залежить від обрешітки), а витрата тут одно пропорційний – на один кляймер витрачається один шуруп.
Фіксація кляймера саморізом
Фіксація кляймерів саморезоми зручна не лише при монтажі, але і в разі демонтажу при необхідності ремонту – шуруп нескладно викрутити шуруповертом, не пошкодивши при цьому фаску паза і зберігши в цілості сам клямри. Першу дошку від кута кріплять крізь тіло, тобто, головка шурупа залишається зовні, але потім кут закривається декоративною планкою (звичайної дерев’яної шліфованої рейкою), що перекриває ці голівки. Крім того, кожну дошку фіксують крізь тіло під стелею (перекривається жолобник) і підлоги (перекривається плінтусом).
Кляймери можна прибивати степлером
Примітка. Кляймери можна прибивати степлером – ширина скоби якраз збігається з відстанню між кріпильними отворами на вушку. Це найшвидший спосіб кріплення, але в той же час, самий ненадійний, тим більше на балконі, де мікроклімат зазвичай не має постійності. При набуханні і всиханні рейок решетування скоби можуть вийти, під вагою намокающей облицювання (вікна можуть залишитися відкритими при дощі і деревина вбере вологу).
