Внутрішня обробка балкона своїми руками: покрокова інструкція, відео

Етапи внутрішньої обробки

Після установки вікна можна приступати до монтажу утеплення та облицювання на підлозі, стінах та стелі. Причому це може бути внутрішня обробка балкона в «хрущовці», в «сталінці», «брежневке» або в багатоповерховому будинку більш сучасного фонду – це рівним рахунком нічого не змінює. Зручніше за все починати з підлоги, до того ж за цей час монтажна піна на вікні підсохне.

Рекомендація. Перш ніж зайнятися внутрішньою обробкою, необхідно подумати про освітлення на балконі і розетку. Тому від найближчої точки розподілу проводів (дози, щита) виведіть на балкон кабель з електроживленням. В деяких випадках навіть підключаються до проводу розетки у балконного блоку – свердлять крізь стіну під розеткою отвір і через нього виводять харчування.

Монтаж підлоги

Балконна плита впала від перевантаження

Деякі господарі воліють для підлогу балкона, облицьований керамічною плиткою, але він вийде занадто холодним навіть у тому випадку, якщо під стяжкою є утеплювач. Крім того, додатковий шар бетону на балконної плити ніяк не робить його експлуатацію більш безпечною, так як значно збільшується навантаження, і в підтвердження моїх слів можете подивитися на фото, розташоване вище. Саме тому я і пропоную робити дерев’яну підлогу, як найбільш легкий і до того ж теплий.

Установка і нівелювання лад для дощатої підлоги

Для монтажу дерев’яної підлоги, звичайно ж, потрібні лаги, і їх найзручніше зробити з брусків 50×70 мм, тобто, якщо лага буде встановлена на вузький бік (50 мм), то менше доведеться підкладати під неї підставок для нівелювання. Як ви, напевно, помітили, балконні плити завжди мають ухил у бік вулиці (це робиться для вільного стоку води при випаданні атмосферних опадів), але краще стелити підлогу в горизонтально рівній площині. Лаги можуть укладати, як уздовж, так і поперек плити, але якщо мається на увазі настил з дощок, набагато зручніше монтувати опорні балки вздовж, а мостини поперек.

Плити бувають різної ширини (це залежить від конструкції будинку), у всякому разі, мені доводилося стикатися з параметрами від 70 до 120 см (перші будувалися за Брежнєва, а останні при Сталіні), хоча в основному розмір становить близько 80-90 див. Крім того, ширина плити зменшується пропорційно висоті її розташування, тобто, чим вище поверх, тим вже балкон (на 3, а іноді і на 5 см), так що тут потрібні індивідуальні виміри.

З-за цих параметрів кількість лад буде змінюватися, якщо при 70-80 см достатньо двох штук, при 90-100 см трьох, то при 110-120 см знадобиться вже чотири бруска. При встановленні такої решетування лаги потрібно нівелювати будівельним рівнем, як уздовж, так і впоперек — не забувайте про те, що один край плити може виявитися вище або нижче іншого на 1-5 см за перекосу і таке трапляється нерідко. До плити бруски фіксують довгими саморізами з пластиковими дюбелями, наприклад, якщо взяти шуруп 120 мм, а в лагу зробити потай на 10 мм, різьба увійде в дюбель на 45-50 мм і цього цілком достатньо.

Утеплювач щільно укладають між лагами (без зазорів)

При виборі теплоізоляції вам, перш за все, слід визначити потребу в її потужності, тобто, якщо знизу немає балкона, або він відкритий, або обшитий, але не опалюється, то знадобиться товстий шар. Для цього застосовують пінопласт, мінеральну базальтову вату, екструдований пінополістирол або піноізол (рідкий пінопласт), хоча у більшості випадком перевагу надають першим двом видам утеплювача. Його укладають між лагами, але так, щоб ніде не залишалося зазорів – після монтажу їх закладають. У тих випадках, коли нижній балкон опалюється, в якості теплоізоляції можна обмежитися пінофолом або звичайним спіненим поліетиленом не більше 20 мм товщиною.

Укладання дощатої підлоги на балконі з шпунтованої дошки

Після монтажу утеплювача настилають дошки, причому краще всього робити це таким чином:

приміряти крайню мостину під прямим кутом до стіни будинку;

якщо між несучою стіною і боковиною балкона немає 90⁰, крайню дошку вирізають у вигляді трапеції – так всі інші мостини будуть розташовані під прямим кутом до стіни;

щільно зганяють кілька крайніх дощок і відразу фіксують до лагів саморізами;

далі нарізають дошки потрібної довжини, та укладають їх без фіксації до протилежної боковини;

посадочне місце для останньої дошки має бути вже на 8-12 мм, ніж ширина дошки;

в кінці підлоги фіксують кілька крайніх дощок і якщо потрібно, то останню підрізають у вигляді трапеції, як і на початку;

потім доведеться стикувати дві дошки, які не вміщуються по ширині – їх ставлять будиночком і забивають киянкою або молотком через дерев’яну прокладку і скручують кожну мостину;

такий спосіб установки дозволяє добре ущільнити всі мостини.

Підлогу можна застелити товстої ОСП прямо по лагам

Підлогу можна застелити ОСП (орієнтовано-стружкової плитою) 12-14 мм завтовшки прямо по лагам, як це показано на фотографії, але можна піти й іншим шляхом. На лаги укладають мостини у вигляді решетування, залишаючи між ними зазор у 20-30 мм, і відразу прикручують до лагів усі дошки. Зверху їх покривають ОСП товщиною 6 мм, яку фіксують 25-міліметровими саморізами. Такий варіант може виявитися дешевше попереднього, але нітрохи не гірше за міцністю і якістю.

Примітка. Дошку для підлоги на балконі слід вибирати не тонше 30 мм. Якщо при цьому буде задіяна ОСП, то така плита повинна бути 3-го або 4-го класу (OSB-3 або OSB-4) – вони не бояться вологи.

Відео: Установка дерев’яної підлоги на балконі своїми руками