Тепле і красиве житло, це навіть не ознака заможності, а нагальна потреба кожної цивілізованої людини і у зв’язку з цим постає питання про те, як обшити будинок сайдингом з утеплювачем своїми руками і що для цього потрібно. По суті, робота не така вже й складна, тому з монтажем зможе впоратися навіть дилетант, але тут ніяк не обійтися без певних знань про порядок укладання і способах фіксації.
Крім того, доведеться вибирати потрібні матеріали і сайдинг частіше купують у конфігурації «корабельна дошка», але він може бути металевим, вініловим або акриловим. Вибір утеплювача теж неоднозначний – це може бути мінеральна вата різної модифікації, а також пінопласт або екструдований пінополістирол різної щільності.
Вініловий (ПВХ) сайдинг типу «корабельна дошка»
Вибір сайдинга
| Матеріал виготовлення | Товщина, мм | Термін експлуатації, років |
| Полівінілхлорид (вініл) | 0,9-1,5 | 50 |
| Акрил | 0,7-1,0 | 50 |
| Сталь | 0,8-2,0 | 50 |
| Деревина | 10-12 | 25 |
| Цемент | 8-10 | 25 |
Таблиця різновидів сайдинга
Вище розміщена таблиця з видами сайдинга, але у нас, як правило, вибирають вініл, акрил або метал і найчастіше дивляться на вартість, хоча це велика помилка. Скажу відразу, що металеві панелі більше підходять для невеликих торгових точок типу ларька чи кіоску, а для житлових або адміністративних будівель більш доречний вініл або акрил. Але спочатку про металі – на перший погляд може здатися, що сталь міцніше полімерів і це правда, але все відносно.
Наприклад, якщо на металевій панелі зробити вм’ятину, то для її вирівнювання доведеться розбирати частину покриття, а ось на деревині або вінілі вм’ятина просто не залишиться – це гнучкі матеріали. З полімерів краще віддати перевагу полівінілхлоридним панелям – вони товщі і міцніше акрилових, але як одні, так і інші стійкі до ультрафіолетових променів (не вигорають від сонячного світла).
Примітка. Будь сайдинг, за винятком дерев’яного, не горить (категорія НГ). Акрил і вініл плавляться, але не підтримують горіння.
| Найменування профілю | Розмір, мм | |||
| Довжина | Висота | Ширина (глибина) | Товщина | |
| Панель | 3850 | 250 | 13 | 0,9-1,5 |
| Стартовий | 3850 | 48,7 | 10 | 1 |
| Фінішний | 3810 | 55 | 10 | 1 |
| Внутрішній кут | 3050 | 11,2 | 26 | 1 |
| Зовнішній кут | 3050 | 98,4 | 25 | 1 |
| j-trim | 3810 | 38 | 24,5 | 1 |
| Навісний | 3810 | 54 | 46 | 1 |
| З’єднувальний (H) | 3050 | 80 | 25 | 1 |
| Фасадний | 3810 | 45 | 220 | 1 |
| Привіконний | 3810 | 79,4 | 153 | 1 |
| Привіконний великий | 3810 | 79,4 | 230 | 1 |
Таблиця геометричних параметрів вінілових панелей і окантовочних профілів
Конфігурація окантовочних профілів для сайдинга
На добірці фото вгорі показана конфігурація окантовочних направляючих профілів і по ній стає зрозуміло, де яка планка встановлюється. Тим не менш, хочу зробити невелике пояснення з приводу j-trim, так доводилося стикатися з плутаниною у тих, хто займається подібним монтажем вперше. Ця планка монтується в тих місцях, де облицювання примикає до стіни, наприклад, це може бути боковина балкона, примикає до цегляної або бетонної стіни будинку.
Цокольний сайдинг вініловий
Було б неправильно не згадати про цокольному сайдинг, який призначений для обробки нижньої сторони будівлі по периметру – цоколю. Але його також застосовують для повної облицювання фасаду, і це ні в якому разі не є порушенням технології. Оскільки на даному ресурсі вже є стаття про цокольний сайдинг, то я не буду на ньому зупинятися.
Попередження! В Інтернеті є пропозиції внутрішньої обробки сайдингом, але це або дилетанти, або шахраї. Справа в тому, що такі панелі з будь-якого матеріалу монтуються тільки зовні і англійське визначення «siding» російською мовою трактується як «зовнішнє облицювання».
Оздоблення будинку з утепленням
У цьому розділі ви дізнаєтеся, як обшити будинок сайдингом з утеплювачем своїми руками, а також дізнаєтеся про матеріали та інструменти, які знадобляться для роботи. Так як неможливо детально описати облицювання того чи іншого будинку у вигляді різних геометричних параметрів, то основний упор я буду робити на принципи.
Які матеріали можуть знадобитися
Оцинкований профіль CD для каркасної обрешітки
При закупівлі матеріалів можна зробити вибір, віддавши перевагу одному або іншому, тому я розповім в цілому, які можна застосовувати:
- панелі siding;
- напрямні окантовочні профілі;
- гідроізоляція або вітробар’єр (потрібні не завжди);
- бруски, рейки або дошки для складання обрешітки;
- оцинковані профілі CD і UD для складання обрешітки;
- оцинковані стрічкові підвіси з перфорацією в якості кронштейнів;
- самонарізи для монтажу кронштейнів, пиломатеріалів або оцинкованих профілів, звичайні пластикові дюбелі діаметром 6 мм, а також саморізи з прес-шайбою довжиною 25 мм для фіксації панелей і окантовки;
- утеплювач: пінопласт, екструдований пінополістирол, мінеральна вата;
- зонтичні дюбелі.
Інструменти для монтажу утеплення та облицювання
Незалежно від того, яким буде каркас (металевим або дерев’яним), інструменти використовуються майже однакові за винятком розкрою профілів обрешітки:
- перфоратор і свердла для стін з мінеральних матеріалів;
- електрична, але краще акумуляторна дриль (шуруповерт) з насадкою PH2;
- циркулярна пила, електролобзик або ножівка по дереву (для дерев’яної обрешітки);
- болгарка, ножівка або ножиці по металу (для металевої обрешітки);
- рівні: водяний звичайний (довгий), водяний трубчастий або лазерний, висок;
- чоклайн, капронові нитки, будівельний ніж, рулетка, олівець або маркер.
Монтаж обрешітки та утеплення
Оцинковані стрічкові підвіси з перфорацією («Пэшки»)
Я навмисно об’єднав в одному підзаголовку монтаж каркаса і утеплювача, так як такі роботи нерозривно пов’язані між собою, тобто, їх виконують одночасно. Все, як зазвичай, починається з розмітки, і якщо панелі будуть встановлюватися горизонтально, а це 99,9% ймовірності, то профілі решетування монтуються вертикально, отже, у такому ж напрямку потрібно прикрутити стрічкові підвіси.
Зверніть увагу на фотографію вгорі, там стрілками вказані монтажні отвори, тобто, прикручувати їх слід не через вуха, так як вони відтягуються, а саме через ці отвори. Крок між кронштейнами по вертикалі 50-60 см, а по горизонталі (між профілями) 40-50 див.
Мінеральну вату наколюють на підвіси (кронштейни)
По суті, не має жодного значення, яким буде утеплювач – в будь-якому випадку його монтують після установки кронштейнів, наколюючи на гострі вуха, як це показано на фотографії вгорі. Крім того, ніде не повинно залишатися зазорів – якщо це мінеральна вата, то щілини зашпаровують обрізками, які обов’язково залишаться, а пінопласт і пеноплекс задувають монтажною піною – це швидко і зручно.
Кріплення утеплювача зонтичними дюбелями
Щоб утеплювач добре тримався на стіні, одного наколювання на кронштейни буде недостатньо – його додатково фіксують зонтичними дюбелями (по 4-5 штук на квадратний метр), клей тут не потрібен. Розпірний край дюбеля повинен входити в основу на глибину не менше 5 см, тому цей параметр підсумовують з пінопласту товщиною і отримують довжину дюбеля. Але якщо з пінопластом і піноплекс все зрозуміло – отвори роблять крізь цей утеплювач, то вата буде накручуватися на свердло. Щоб позбутися від такої досить неприємною додаткової проблеми, вату вставляють металеву або пластикову трубку, у якій внутрішній діаметр на 2-3 мм більше діаметра свердла і бурять через неї. Проблема повністю зникає.
Важлива інформація. Це навіть не інструкція, просто передача практичного досвіду, набута протягом декількох десятків років. Якщо ви вирішили в якості утеплювача використовувати мінеральну вату, то вибирайте базальтову (камневату). Її роблять з вулканічних розплавів, так що волога їй не страшна. Також не боїться вологи скловата, але її складно монтувати з-за скляного пилу, до того ж такий утеплювач майже не випускають. Для фасаду не слід використовувати шлаковату – розплави доменного шлаку містять дуже дрібні шматочки залізної руди, на якій при взаємодії з вологою утворюється іржа. Після виникнення корозії вата просідає і втрачає свої властивості, як для тепло-, так і для звукоізоляції будинку.
Металева решетування під сайдинг поверх базальтової вати
Коли утеплювач встановлено, закріплений і там закладені всі щілини, можна приступати до монтажу обрешітки, конкретніше, до кріплення дерев’яних або металевих профілів на кронштейни. Тут ви вбиваєте двох зайців – збираєте каркас і одночасно залишаєте вентиляційний зазор (якщо це CD, то зазор буде мати, як мінімум, 27 мм – по товщині профілю). У більшості випадків поверх утеплювача укладають вітробар’єр – це може бути брезент, паропроникна або звичайна поліетиленова плівка, що виключає всі щілини, які ви, можливо, пропустили. Плівку теж надягають на кронштейни і тільки після цього монтують напрямні.
Примітка. Для фіксації профілів CD на кронштейни використовують спеціальні саморізи довжиною 9-11 мм, які в побуті також відомі як блохи, блішки або насіння. Вони бувають з буром або загостреним конусом на кінці – краще вибрати другий варіант.
Крім того, такі шурупи зроблені шляхом лиття, і хрестовина на голівці часом не зовсім якісна, так як саморіз погано утримується на насадці. Це легко перевірити при купівлі – попросіть у продавця насадку PH2, надіньте шуруп і поставте її горизонтально легким ухилом в бік самореза. Якщо він втримається, значить, продукція якісна. Щоб бути впевненим, такій перевірці слід піддати 3-5 штук із партії.
Площину решетування нівелюють капроновою ниткою, а кути додатково зміцнюють
Встановлення дерев’яного або металевого профілю легко вирівнювати по вертикалі – це можна зробити довгим схилом або рівнем, але ось нівелювати профілі між собою, коли на стіні їх може бути більше 10 штук, можна тільки капроновою ниткою. Для цього по двох сторонах стіни зміцнюють профілі на всі кронштейни і виставляють вертикаль по схилу (рівнем). Потім між ними натягують нитку внизу, вгорі і посередині, а інші профілі встановлюють так, щоб відстань між направляючою та ниткою було 0,5-1 мм В разі торкання нитка легко зіб’ється, і ви навіть не зможете помітити, але при цьому втратите рівну площину.
Крім того, після установки всіх дерев’яних або металевих профілів можна зміцнити обрешітку по кутах, як це показано на фотографії вгорі. Але такий пристрій не просто робить кут більш жорсткою, завдяки цим горизонтально прикрученим смужок профілю, є можливість чіткої установки направляючої типу кут зовнішній. Це не має значення для балкона, де зовні ніхто не зачепить стінку плечем, але ось для будинку це цілком ймовірно. Цей момент краще відображений у відео ролику, розміщеному нижче, і хоча там немає утеплення, принцип встановлення каркасу показаний гранично ясно.
Відео: Решетування з CD профілю під сайдинг на дерев’яному будинку
При монтажі решетування з CD профілю на стіну під сайдинг є ще один нюанс, це фіксація UD профілю вгорі і внизу. Зверху на звисі можуть бути поддашки і тоді там є горизонтальна площина, на яку можна прикрутити UD. Внизу цієї можливості не буде, хоча вона не завжди буває і вгорі – тоді удэшку просто одягають на цэдэшку і фіксують блішками. Дуже важливо, щоб знизу залишався зазор між облицюванням і вимощенням хоча б 1 см – це обов’язково для того щоб вільно циркулювало повітря і під низом не затримувався випадково потрапив туди сніг.
Монтаж панелей на обрешітку
Установка напрямних окантовочних профілів під сайдинг
Отже, ми продовжуємо покрокову інструкцію з установки сайдинга на фасаді будинку і приступаємо до фіксації окантовочних профілів по периметру решетування, а також біля вікон і дверей. Почнемо з вертикальних планок – це приоконные профілі, внутрішні і зовнішні кути, а також з’єднувальні (H) і j-trim планки. У них є довгасті монтажні отвори, куди вкручуються нержавіючі саморізи з прес-шайбами. У самому верху шуруп вкручується під самий верх отвору, щоб профіль не опустився теплової деформації. В усі інші отвори саморіз вкручують приблизно посередині, але без зазору під головкою (прес-шайбою), хоча щільно і не затискають. Горизонтальні планки (приоконные, стартові і фінішні) вкручують тільки посередині отвори.
Примітка. Для того щоб виконувати установку привіконного профілю, у нього часто доводиться підрізати бортик, який перекриває укіс, впираючись в раму, хоча іноді є можливість вставити цей борт під раму, але дуже рідко. Щоб рез вийшов рівним, ніколи не використовуйте ніж, якщо, звичайно, ви не володієте досконало. Самій акуратною виходить лінія після довгих ножиць по металу, а також після обрізного диска болгарки (потрібно буде тільки злегка зачистити край наждачним папером, щоб зняти задирки).
Нюанси установки і фіксації панелей
Коли всі окантовочні профілі встановлені, можна приступати до монтажу панелей – він починається знизу, від стартової планки, тобто сайдинг зчіплюється з профілем обопільним захопленням, як це показано на верхньому зображенні. По краях панель закладається в паз внутрішнього або зовнішнього куточка, або j-trim планки, але в кожному пазу має залишатися 2-3 мм зазору, щоб дати простір для теплової деформації (ПВХ розширюється при нагріванні).
Тепер про фіксацію. Саморіз в монтажний отвір вкручується без сильного притискання – під головкою (прес-шайбою) варто залишити зазор до 0, 5 мм. Звичайно, заміряти відстань неможливо, тому можна виходити з наступного: якщо щільно притиснутий шуруп відкрутити на 2-2,5 обороту, то можна добитися потрібного результату (згодом це входить у звичку («набивається рука») і зазор залишається автоматично). А ось перевірити можна так: панель протягають вправо або вліво – якщо вона зміститься на кілька міліметрів, значить, все нормально.
Самий відповідальний момент, це встановлення останньої панелі, яка в 99,9% випадків не підходить по ширині і, до того ж, її не фіксують саморізами. Так-так, саме не прикручують шурупами до решетування – сайдинг тримається на замку-захоплення, кутових профілів і притиску фінішної планки. Пристрій фінішної планки таке, що паз виходить як би зімкнутий, так що завдяки такій конструкції він діє, як стискається пружина і ніякий вітер не зможе вирвати панель з кріплення. З цієї причини потрібно точно заміряти ширину останньої вкладки – це потрібно робити так: упираете рулетку в замок передостанній панелі і враховуєте відстань до верху стартової планки мінус 1 мм. Таких вимірів потрібно робити декілька, але краще всього, через кожен метр, щоб входження було найбільш точним.
Панелі теж ріжуть або довгими ножицями по металу, чи обрізним диском болгарки – це зручно, так як лінія різу не завжди може бути прямою – іноді вона виходить ламаної. У цьому випадку шліфування краю наждачним папером не потрібна, так як він все одно ховається в пазу фінішної планки.
Рекомендація! Довжини панелі не завжди вистачає на ширину стіни, тому доводиться використовувати сполучну Н-планку, яка ніби розрізає облицювання. Щоб це виглядало, як дизайнерський задум, ці планки можна встановити по краях якого-небудь вікна (вгорі і внизу).
Відео: Монтаж вінілового сайдинга
Висновок
Ви тепер знаєте, як обшити будинок сайдингом з утеплювачем своїми руками і бачите, що сам робочий процес не такий-то вже і трудомісткий. Набагато складніше встановити обрешітку, дотримуючись рівну площину – на це піде більше часу і доведеться постійно напружувати увагу. Тим не менш, такий вид облицювання можна назвати одним з найбільш простих у технічному відношенні.
