Монтаж панелей на обрешітку
Установка напрямних окантовочних профілів під сайдинг
Отже, ми продовжуємо покрокову інструкцію з установки сайдинга на фасаді будинку і приступаємо до фіксації окантовочних профілів по периметру решетування, а також біля вікон і дверей. Почнемо з вертикальних планок – це приоконные профілі, внутрішні і зовнішні кути, а також з’єднувальні (H) і j-trim планки. У них є довгасті монтажні отвори, куди вкручуються нержавіючі саморізи з прес-шайбами. У самому верху шуруп вкручується під самий верх отвору, щоб профіль не опустився теплової деформації. В усі інші отвори саморіз вкручують приблизно посередині, але без зазору під головкою (прес-шайбою), хоча щільно і не затискають. Горизонтальні планки (приоконные, стартові і фінішні) вкручують тільки посередині отвори.
Примітка. Для того щоб виконувати установку привіконного профілю, у нього часто доводиться підрізати бортик, який перекриває укіс, впираючись в раму, хоча іноді є можливість вставити цей борт під раму, але дуже рідко. Щоб рез вийшов рівним, ніколи не використовуйте ніж, якщо, звичайно, ви не володієте досконало. Самій акуратною виходить лінія після довгих ножиць по металу, а також після обрізного диска болгарки (потрібно буде тільки злегка зачистити край наждачним папером, щоб зняти задирки).
Нюанси установки і фіксації панелей
Коли всі окантовочні профілі встановлені, можна приступати до монтажу панелей – він починається знизу, від стартової планки, тобто сайдинг зчіплюється з профілем обопільним захопленням, як це показано на верхньому зображенні. По краях панель закладається в паз внутрішнього або зовнішнього куточка, або j-trim планки, але в кожному пазу має залишатися 2-3 мм зазору, щоб дати простір для теплової деформації (ПВХ розширюється при нагріванні).
Тепер про фіксацію. Саморіз в монтажний отвір вкручується без сильного притискання – під головкою (прес-шайбою) варто залишити зазор до 0, 5 мм. Звичайно, заміряти відстань неможливо, тому можна виходити з наступного: якщо щільно притиснутий шуруп відкрутити на 2-2,5 обороту, то можна добитися потрібного результату (згодом це входить у звичку («набивається рука») і зазор залишається автоматично). А ось перевірити можна так: панель протягають вправо або вліво – якщо вона зміститься на кілька міліметрів, значить, все нормально.
Самий відповідальний момент, це встановлення останньої панелі, яка в 99,9% випадків не підходить по ширині і, до того ж, її не фіксують саморізами. Так-так, саме не прикручують шурупами до решетування – сайдинг тримається на замку-захоплення, кутових профілів і притиску фінішної планки. Пристрій фінішної планки таке, що паз виходить як би зімкнутий, так що завдяки такій конструкції він діє, як стискається пружина і ніякий вітер не зможе вирвати панель з кріплення. З цієї причини потрібно точно заміряти ширину останньої вкладки – це потрібно робити так: упираете рулетку в замок передостанній панелі і враховуєте відстань до верху стартової планки мінус 1 мм. Таких вимірів потрібно робити декілька, але краще всього, через кожен метр, щоб входження було найбільш точним.
Панелі теж ріжуть або довгими ножицями по металу, чи обрізним диском болгарки – це зручно, так як лінія різу не завжди може бути прямою – іноді вона виходить ламаної. У цьому випадку шліфування краю наждачним папером не потрібна, так як він все одно ховається в пазу фінішної планки.
Рекомендація! Довжини панелі не завжди вистачає на ширину стіни, тому доводиться використовувати сполучну Н-планку, яка ніби розрізає облицювання. Щоб це виглядало, як дизайнерський задум, ці планки можна встановити по краях якого-небудь вікна (вгорі і внизу).
Відео: Монтаж вінілового сайдинга
