Якщо говорити про простоті виконання, то легше всього зробити розпашні ворота своїми руками, до того ж, це найпопулярніший варіант для в’їзду автомобіля. Але якщо вам ніколи не доводилося робити це раніше, то без належного керівництва ніяк не обійтися, тому в статті ви знайдете креслення, схеми і ескізи різних конструкцій. Крім того, коли принцип монтажу буде для вас зрозуміла, то ви зможете внести свої корективи в розміри або дизайн стулок.
Ковані розсувні ворота
Все про орних воротах
Розпашні ворота, це класичний варіант огорожі, використовується з давніх часів і не втратив актуальності і популярності в наші дні. Такий пристрій може відкриватися/закриватися за допомогою однієї або двох стулок, в одну з яких іноді вбудовують хвіртку. Крім того, іноді використовують автоматичне керування але механізм коштує недешево, що істотно збільшуючи витрати на монтаж.
З матеріалів для стулок зазвичай використовують:
- профільну трубу круглого, овального, квадратного і/або прямокутного перерізу;
- профнастил (зазвичай набувають стіновий варіант, так як там більш низька хвиля в конфігурації листа);
- листову сталь (чорну або оцинковану);
- сітку Рабиця (величину осередків обирають на свій розсуд);
- сталеві прути (гладку або рифлену арматуру);
- елементи кування;
- пиломатеріали (брус, брусок, дошку).
Відео: Виготовлення і монтаж конструкції своїми руками
Переваги і недоліки розпашних воріт
Стулки з профнастилу відкриваються автоматично
Сама по собі конструкція розпашних воріт досить таки проста, і це, мабуть, є основною передумовою їх популярності. Але, як би там не було, ніколи не буває такого, щоб поряд з позитивними характеристиками були відсутні негативні якості пристрою, так і тут – є і плюси, і мінуси.
Що можна сказати про переваги:
Що можна сказати про недоліки:
Варіанти опорних стовпів і їх установка
Принцип установки опорних стовпів з металевого профілю
Як правило, основою для опор є металевий профіль:
- круглий – ø80-100 мм;
- квадратний — 80×80 або 100×100 мм;
- прямокутний – 80×40 або 100×60 мм.
При цьому стовпи можуть виходити прямо з грунту, як це показано на фото вгорі праворуч, або в нижній частині монтують тумбу з цегли, як на фото вгорі ліворуч. Звичайно, такий профіль не залишається незахищеним від корозії – його покривають лакофарбовими матеріалами. Також для опор іноді використовують оцинкований профіль – він обходиться дорожче, зате фарбувати його не доведеться.
Рекомендація. Копати яму лопатою для встановлення стовпа, щонайменше, нераціонально. Набагато зручніше і економніше використовувати для цього садовий бур з ножовими лопатями ø120 мм
Способи установки опор: 1) закопування в грунт, 2) часткове бетонування (верхня частина комля), 3) бутование, 4) повне залиття бетоном комля
Перш за все, слід запам’ятати один з найважливіших принципів установки опорних стовпів: під землею повинна знаходитися 1/3 частину стовпа, а на поверхні 2/3. Наприклад, якщо ви маєте намір залишити над землею два метри опори, то комель, закопаний нижче рівня грунту повинен бути, як мінімум, метровим. З технологічної точки зору найбільш надійним варіантом монтажу стовпів є повна заливка його комля бетоном (№4 на верхньому зображенні).
Примітка. Ці чотири методу установки також поширюються і на дерев’яні опори (брус або кругляк). Але так як деревина боїться вологи, стовпи в обов’язковому порядку обробляють антисептиками, а комель додатково мажуть будівельним бітумом (розтопленої на вогні смолою).
Трубний профіль будь-якого перетину порожнистий, тому з двох країв у нього може потрапляти волога – знизу ґрунтові води, а зверху атмосферні опади. Щоб уникнути корозії стовп потрібно закупорити з двох сторін. З боку комля найкраще приварити сталеву пластину, яка за площею більше перерізу профілю – це не лише закупорить порожнину, але і збільшить стійкість. Зверху теж можна приварити пластину, але також можна підійти до цього питання з точки зору дизайнера і приварити, наприклад, куля або купити пластикову заглушку з будь-якою фігурою.
Важливо! Після монтажу опор можна відразу навішувати стулки, так як їх маса буде створювати бічну навантаження і незатверділий бетон розтріснеться. Повне затвердіння бетону настає через 28 діб і цей час можна використовувати для складання стулок і монтажу навісів.
Опора шириною в півтора цегли
Щоб зробити презентабельні розпашні ворота своїми руками, навряд чи будуть доречні опори з фарбованого чи оцинкованого профілю. У таких ситуаціях краще всього виглядають опори з цегли, які також можна облицювати клінкерною або керамічною плиткою або декоративною штукатуркою.
Типорозміри одного рядового або силікатної повнотілої цегли складають 250x120x65 мм і якщо спорудити такий стовп, як на зображенні (в півтора цегли), його ширина вийде довжина плюс ширина плюс шов одно 250+120+10=380 мм. В центрі кладки вийде отвір 120+10=130 мм – його слід використовувати, як місце для армування, а в якості стрижня використовувати гвинтову палю, або сталеву трубу 80×80 100×100 мм.
Не забувайте про заставні для приварювання навісів
Важливо! Заставні повинні розташовуватися на такій висоті, щоб вони потім збіглися з навісами, які будуть на стулках. Особливої точності тут, звичайно не добитися, але знаючи висоту воріт, ви зможете визначити, скільки буде петель на одній стулці і на якому вони будуть відстані. Обов’язково потрібно між низом рами і поверхнею грунту залишити зазор 10-20 см – він виручить, коли будуть замети – полегшить прибирання снігу.
Ще один варіант встановлення заставної
Якщо гвинтова паля вкручується безпосередньо в грунт без будь-яких додаткових приготувань, то з трубою так не вийде. Потрібно буде зробити ямку глибиною 70-100 см (найкраще садовим буром ø120 мм), вставити туди трубу і залити ямку бетоном, перевіряючи вертикаль за рівнем. Після цього навколо стрижня зводять цегляну кладку, але так як навіси до цеглини приварити неможливо, але до труби або гвинтової палі завчасно приварюють потужні заставні. Їх фіксують болтовим з’єднанням і/або приварюють до стрижня. Кількість закладних (дві або три штуки) залежить від кількості петель.
| Вид облицювальної цегли | Типорозміри, мм | Маса, 1 штука/кг |
| Керамічний | 250x120x65 | 2,3; 2,6-2,7 (пустотіла) |
| 250x120x65 | 3,6-3,7 (повнотіла) | |
| 250x85x65 | 2,1-2,2 (пустотіла) | |
| Керамічний потовщений | 250x120x88 | 3,2; 3,6-3,7 пустотіла) |
| 250x85x88 | 3,0-3,1 (пустотіла) | |
| Клінкерна | 250x120x65 | 4,2 (повнотіла) |
| 250x90x65 | 2,2 (пустотіла) | |
| 250x60x65 | 1,7 (пустотіла) | |
| Клінкерна подовжений | 528x108x37 | 3?75 |
| Гіперпресована цегла гладкий | 250x120x65 | 4,2 |
| 250x60x65 | 2,0 | |
| 250x90x65 | 4,0 | |
| Гіперпресована цегла гладкий, потовщений | 250x120x88 | 6,0 |
| Керамічний ручного виробництва | 188x88x63 | 1,9 |
Таблиця параметрів декоративної цегли
Зверніть увагу на таблицю, розташовану вище – там ви знайдете параметрів декоративного цегли. У тому випадку, якщо для опор не передбачається декоративне оштукатурювання або облицювання плиткою, найкраще для зведення кладки використовувати така цегла. Типорозмір матеріалу можете вибрати на свій розсуд, але найчастіше, це 250x120x65 мм На опору вгорі встановлюють оголовник – його можна придбати в магазинах, що торгують будматеріалами.
Як зробити стулки
Для стулок потрібно вибрати відповідний трубний профіль для рами і ребер жорсткості, але переріз тут буде залежати від ширини воріт, наявності приварених елементів кування і від можливих вітрових навантажень у вашій місцевості. Нижче розташована таблиця, за допомогою якої можна вибрати найбільш підходящий матеріал з урахуванням ГОСТ 8639-82.
| Перетин, мм | Товщина стінки, мм | Маса кг/мпогонный |
| 20х20 | 1,0 | 0,620 |
| 20х20 | 1,5 | 0,930 |
| 20х20 | 2,0 | 1,225 |
| 25х25 | 1,0 | 0,793 |
| 25х25 | 1,5 | 1,178 |
| 25х25 | 2,0 | 1,554 |
| 30х30 | 1,0 | 0,942 |
| 30х30 | 1,5 | 1,401 |
| 30х30 | 2,5 | 2,296 |
| 40х40 | 1,0 | 1,24 |
| 40х40 | 1,5 | 1,849 |
| 40х40 | 2,0 | 2,447 |
| 50х50 | 1,5 | 2,34 |
| 50х50 | 2,0 | 3,10 |
| 50х50 | 2,5 | 3,86 |
| 60х60 | 1,5 | 2,8 |
| 60х60 | 2 | 3,72 |
| 60х60 | 2,5 | 4,63 |
| 80×80 | 2,0 | 5,04 |
| 80×80 | 2.5 | 6,08 |
| 80×80 | 3.0 | 7,22 |
| 80×80 | 4,0 | 9,42 |
| 80×80 | 6.0 | 13,5 |
| 100×100 | 4,0 | 11,96 |
| 100×100 | 5,0 | 14,58 |
| 100×100 | 6,0 | 17,22 |
| 30х20 | 1,5 | 1,178 |
| 30х20 | 2 | 1,554 |
| 40х20 | 1.5 | 1.401 |
| 40х20 | 2.0 | 1.853 |
| 40х25 | 1.5 | 1.554 |
| 40х25 | 2.0 | 2.057 |
| 50х20 | 1.5 | 1.660 |
| 50х20 | 2.0 | 2.198 |
| 50х25 | 1.5 | 1.778 |
| 50х25 | 2.0 | 2.355 |
| 50х30 | 1.5 | 1.849 |
| 50х30 | 2.0 | 2.449 |
| 50х40 | 1.5 | 2.100 |
| 50х40 | 2.0 | 2.790 |
| 50х40 | 2.5 | 3.470 |
| 60х20 | 1.5 | 1.849 |
| 60х20 | 2.0 | 2.449 |
| 60х20 | 2.5 | 3.020 |
| 60х25 | 1.5 | 2.037 |
| 60х25 | 2.0 | 2.700 |
| 60х25 | 2.5 | 3.320 |
| 60х30 | 1.5 | 2.108 |
| 60х30 | 2.0 | 2.794 |
| 60х40 | 1.5 | 2.340 |
| 60х40 | 2.0 | 3.100 |
| 60х40 | 2.5 | 3.860 |
| 70х30 | 1.5 | 2.340 |
| 70х30 | 2.0 | 3.100 |
| 70х30 | 2.5 | 3.860 |
| 70х40 | 1.5 | 2.580 |
| 70х40 | 2.0 | 3.420 |
| 70х40 | 2.5 | 4.260 |
| 80х30 | 1.5 | 2.580 |
| 80х30 | 2.0 | 3.420 |
| 80х30 | 2.5 | 4.260 |
| 80 х 40 | 1.5 | 2.800 |
| 80 х 40 | 2.0 | 3.720 |
| 80 х 40 | 2.5 | 4.630 |
| 80 х 40 | 3 | 3,83 |
| 80 х 40 | 3,5 | 4,39 |
| 80 х 40 | 4 | 4,93 |
| 80×60 | 2 | 4,84 |
| 80×60 | 3 | 7,13 |
| 80×60 | 4 | 9,33 |
| 80×60 | 5 | 11,44 |
| 80×60 | 6 | 13,46 |
| 80×60 | 7 | 15,38 |
Таблиця параметрів трубного профілю, який використовують для розпашних воріт
Примітка до таблиці. Тут вказані трубні профілі, які підходять для виготовлення стулок, але це далеко не весь асортимент металопрокату такого типу. Промисловість виробляє труби з більш дрібним і з найбільшим поперечним перерізом, але використовувати їх для воріт на заміській ділянці немає сенсу.
Швидше за все, розпашні ворота, які ви зібралися робити своїми руками, двостулковими, хоча принцип зварювання каркасу від цього не змінюється — зараз головне вибрати профіль з відповідним розтином. Але перш ніж прийняти рішення, подивіться креслення, схеми і ескізи різних конструкцій. Наприклад, якщо ширина воріт в цілому буде 3 м, то половинки вийдуть менше 150 см, так як потрібно ще врахувати необхідність зазорів, і якщо вони будуть облицьовані сіткою Рабиця або профнастилом, то для рам цілком підійде профіль 30х20 або 40х20 мм з товщиною стінки 1,5-2 мм. Якщо рама вийде більше, то, цілком природно, що доведеться задіяти більш велике перетин, наприклад 50х20, 50х30 мм або 60х20, 60х30 мм з товщиною стінки 2-2,5 мм і так далі.
Профілі для рами краще стикувати під кутом 45⁰
Тепер поговоримо, як правильно виконати зварювання рами і це стосується кутових стиків. Який би не використовувався профіль, кути рами повинні складати 90⁰, а цього можна домогтися, використовуючи будівельний куточок. Деколи зварювання стиків роблять так: до одного профілю прикладають інший за принципом «торець до бічної грані», але так у одній з труб порожнину вийде не закупореній, туди під час атмосферних опадів буде потрапляти вода і сталь почне руйнуватися від корозії. Для закупорки порожнин краю профілів ріжуть під кутом 45⁰ і стикують «на вус» як це показано на фотографії вгорі. Якщо ви раніше ніколи не різали такі кути, то краще скористатися столярним стуслом. Після зварювання двох фрагментів зачистите шов болгаркою.
Ребра жорсткості розташовуються по-різному
Жорсткість стулок залежить не тільки від величини поперечного перерізу та товщини стінок, але і від ребер жорсткості, точніше, від їх розташування. На верхньому рисунку наведено шість варіантів, які найбільш часто зустрічаються при монтажі.
Навішування стулок і монтаж фурнітури
Навіси в розібраному (вгорі) і зібраному (внизу) вигляді
На подвійний фотографії показані навіси в розібраному і зібраному вигляді, причому там, де петлі зібрані, вже приварені вуха, якими шарніри будуть кріпитися до заставних і стулок. Від цих деталей залежить правильне функціонування стулок, тому самостійне виготовлення таких вузлів вкрай небажано, так як в домашніх умовах складно провести оцентровку штиря по відношенню до циліндру, який приварюється до рами. Для легких стулок, висотою 1,5-1,7 м і завширшки не більше півтора метрів зазвичай приварюють тільки за два навісу з кожної сторони, але із збільшенням маси посередині додається ще один навіс.
У тому разі, якщо буде встановлено лише за два навісу на кожну половинку, їх найчастіше фіксують з невеликим відступом, приблизно, по 10-15 см від верхнього і нижнього кута рами. Тому в першу чергу приварюють верхню половинку петлі (циліндр) до вертикального профілю, відступивши на потрібну відстань. Для дотримання симетрії відступаєте від верху 100 мм, ставите позначку у верхній частині циліндра і фіксуєте його. Для того щоб зробити розмітку знизу, доведеться зібрати навіс і позначку ставити по нижній частині половинки зі штирем.
Наступний крок, це перенесення розмірів на опору, але при цьому не забувайте про зазорі між воротами і поверхнею землі на 10-20 см (ми вже говорили про це відстані в розділі «Варіанти опорних стовпів і їх установка»). Якщо є сумніви, що вам вдасться точно перенести розміри фіксації навісів з рами на стовп, то дійте наступним чином:
- приварите до стулки всі (дві або три) половинки навісу, а на опору перенесіть тільки верхню позначку – це відстань від верху рами до нижньої частини циліндра;
- по цій мітці прикладіть нижню половинку зі штирем до заставної так, щоб мітка збігалися з верхнім краєм циліндра зі штирем (штир вийде вище контрольної ризики);
- приваривши іншу половинку навісу, надягніть на нього стулку, а нижній і середній елементи розмітьте прикладним методом – так не помилитеся.
Іншу стулку можна приварити, використовуючи той же метод прикладної, а верхню позначку для штиря на інший стовп перенесіть лазерним або водяним рівнем. Але це стосується тільки верхньої мітки, так як в приварювання навісів до протилежної стулці можуть бути невеликі невідповідності. Ви можете запланувати відкривання стулок або в одну, або в обидві сторони. У першому випадку половинка навісу приварюється до рами на краю межі вертикального профілю з тієї сторони, куди буде здійснюватися поворот. Якщо вам потрібна розорювання на обидві сторони, то циліндр слід приварити посередині вертикального профілю рами, але вухо тут вже не потрібно.
Рекомендація. Якщо, незважаючи на всі ваші старання, якийсь із навісів не сідає до кінця (між циліндрами залишається маленький зазор), то це не означає, що потрібно зрізати і перетравлювати одну з половинок. Просто підставте туди одну або дві шайби за потрібною товщині і зазор зникне.
Коли вийшов занадто великий зазор між стулками, його дуже легко перекрити і непосвячені навіть не запідозрять, що там є якась щілина. Для цього на кожній стулці, але з протилежних сторін потрібно вертикально приварити сталеву смугу такої ширини, щоб вона перекрила зазор. Тобто, з вулиці можна, наприклад, встановити удавану планку на ліву стулку, а з боку двору – на праву.
Горизонтальний саморобний засув
Вертикальні запори роблять аналогічно горизонтальним, але в іншій площині
Ворота повинні якось закриватися і для цього в 99% випадків роблять горизонтальні і вертикальні засуви. В якості деталей можна використовувати два шматка труби ø15 мм і гладку арматуру ø12 мм, як на фотографії вгорі. Ще один варіант, це два профілі 30×30 або 40×40 мм і 15×15 або 20×20 мм, де пазом послужить профіль з більшим перетином, а засувкою – з меншим перетином. Тільки на засувку треба буде приварити штир – він буде і рукояткою і фіксатором. Вертикальні запори роблять аналогічно горизонтальним, але в іншій площині. Такі засуви легко зайдуть в отвір, і ворота не зможе відкрити навіть сильний вітер.
На відео швидкісна зйомка монтажу розпашних воріт
Висновок
У цій статті ви дізналися про основні засади складання і монтажу розпашних воріт своїми руками, але поетапні креслення, схеми і ескізи якоїсь однієї конструкції тут відсутні. Справа в тому, що такі споруди робляться з прив’язкою до конкретної ділянки та його екстер’єру.
