Мікроклімат в будинку, це не просто зручно, але й корисно для вашого здоров’я – можна підтримувати різну температуру. А ось установка спліт системи своїми руками цікавить багатьох – дешевше зробити монтаж самостійно, ніж запрошувати майстрів, хоча не завжди це правильно. Насамперед, фахівці будуть робити установку по інструкції, але якщо ви впевнені в собі, то можете зробити це самостійно.
Що таке спліт система
Спліт система до установки
Для початку давайте визначимо, що таке спліт систему, щоб не плутатися у визначеннях – чомусь відрізняють її від звичайного кондиціонера, і це правильно. Існує кілька типів ВКВ:
- На стіну 1,5-9,0 кВт.
- На підлогу 4,0-13,0 кВт.
- На стелю 4,0-13,0 кВт.
- З каналами 5,0-18,0 кВт.
- Касетні системи 5,0-14,0 кВт.
Як це працює
ВКВ складається з двох частин – це компресор, який зазвичай ставлять на вулиці під вікном і внутрішнього блоку, який подає холодне повітря в кімнату. В компресорі знаходиться фреон, який це повітря і охолоджує – це повітря надходить з вулиці (припливна система). Крім охолодження у внутрішньому блоці знаходиться соленоїд, який також може нагнітати гаряче повітря.
Зовнішній блок
Зовнішній блок кріпиться на кронштейнах
Зовнішній блок розташовується на відкритому просторі – фасад будинку, відкритий балкон, дах. В офісних будівлях зовнішній блок можуть закріпити на сходовому марші, у вестибюлі або в коридорі. Ці два блоки з’єднані між собою трубою для фреону, а також трубкою для стоку конденсату. Також там є компресор, чотирьохходовий клапан, ресивер, вентилятор і система управління зимовим колектором, який приводиться в рух конденсаторним електродвигуном. Чотирьохходовий клапан підключається від внутрішнього блоку через силовий кабель, що йде від блоку в квартирі. На зовнішньому блоці також знаходиться компресор, який прибирає шум в приміщенні. Внутрішній блок злегка шумить – це 24-25 дБ і це деяким людям заважає.
Блок в квартирі
Блок в квартирі, закріплений на стіні
Внутрішній блок може розташовуватися в будь-якій частині приміщення – стеля, стіни, підлога (це залежить від типу ВКВ). Система управляється дистанційна (пульт) обов’язково додається. Сучасні кондиціонери оснащені фільтром для очищення повітря від диму і/або пилу. Підігрів і охолодження приміщення варіюється в діапазоні від 10 до 30⁰C. На дисплеї пульта є інформація, за якою можна відрегулювати систему в потрібному режимі – це температура повітря, три ступені сили нагнітання і турборежим. Для побутового використання застосовують настінні варіанти, а підлогові і стельові в офісах, на підприємствах, в місцях громадського користування.
Електроніка цього блоку управляє всіма параметрами:
Обігрів приміщення
Сучасні кондиціонери можуть гріти повітря, який входить в приміщення. Це відбувається при перемиканні четырхходового клапана, який змінює напрямок подачі повітря. Він управляється соленоїдом при напрузі 220 V, яке надходить зсередини. При функції обігріву на зовнішньому блоці утворюється багато конденсату, який потрібно відводити. Не слід обігрівати будинок ВКВ при мінусовій температурі на вулиці – це може привести до обмерзання і розморожування, що рівносильно поломки. Краще користуватися обігрівом при температурі вище 0⁰С.
Охолодження в холодну пору року
У ВКВ є зимовий комплект, який дозволяє кондиціонувати повітря в приміщеннях закритого типу, де є інтенсивне тепловиділення – серверних, цехах тощо. Під час нагнітання холодного повітря блок на вулиці нагрівається, тому його замерзання неможливо. Цей комплект включає в себе контролер керування вентилятором – він включає його в режимі конденсатора при розігріві, а також підігріває трубку стоку конденсату.
Високі температури
Для фреону R10A існує критична точка спеки – це 72⁰C, отже, максимальна температура на вулиці повинна бути не більше 45-50⁰C. Для фреону R22 максимальна температура блоку 96⁰C, отже, допустима температура навколишнього середовища 65-70⁰C – це дозволяє встановлювати такі агрегати в гарячих цехах, на горищах та у гаражах. Такі високі температури можуть бути на металевих горищах, в МААФах та інших металевих приміщеннях.
Коли температура на вулиці дуже висока, то блок працює при перепадах тиску фреону потрібно більше. Цей фактор змушує інтенсивніше працювати компресор і перекачувати максимальна кількість фреону, що призводить до його виключення електронікою. Звичайні ВКВ розраховані на температуру не вище 40⁰C. Якщо кондиціонер в будинку або квартирі знаходиться на сонячній стороні, то рекомендується при установці спліт систем своїми руками зверху кріпити козирок, який буде захищати агрегат від сонця.
Для нестандартних режимів роботи скорочують пропускну здатність капілярного каналу, а це забезпечує значний перепад тиску на вході і виході при меншій кількості перекачується фреону. Так як газу в системі виходить менше, то за капілярному каналу проходить не рідина, а газ з рідиною – виходить, що циркуляція значно знижується і кондиціонер зберігає свою здатність до праці в нестандартних умовах. При нормальних температурних умовах такі перепади шкідливі для кондиціонера, і він швидко виходить з ладу.
Мульти системи
Мульти-спліт-система
Якщо ВКВ оснащений кількома блоками, то це вже буде мульти система – вона має на увазі один блок поза приміщенням і кілька блоків в будівлі. Таке обладнання дуже зручно для офісів, магазинів або великого житлового будинку. Примітно, що в такій ситуації зовнішній блок може об’єднатися з декількома відмінними одна від одної системами, н підлозі, стіні і на стелі. Звичайно, такі агрегати коштують дорожче – там стоїть додатковий контролер для управління потрібними режимами і компресорами з вентиляторами.
Такі системи бувають з одним або з кількома компресорами. У випадку з одним компресором внутрішній блок ВКВ передає інформацію зовнішньої частини агрегату, що визначає режим діяльності компресора. У систем кількома компресорами зазвичай буває по два-три блоки. У такій ситуації на кожен блок встановлюється окремий компресор, окремий чотирьохходовий клапан і окрема капілярна трубка. Компресор зовнішнього блоку фіксує сигнали всіх внутрішніх блоків і задає роботу вентилятора і компресора. Такі кондиціонери бувають як інверторним, так і не інверторними.
Догляд за кондиціонером
І-за конденсату, як внутрішній, так і зовнішній блок протягом двох-трьох років засмічується, тому їх потрібно чистити – всередині це роблять за допомогою гарячої пари, а зовні миють водою. Таким чином, видаляється грибкова цвіль разом з пилом. Без очищення агрегату його ККД може знизитися в два рази, а часом навіть більше. Особливо багато пилу накопичується на зовнішньому блоці і через машин і дерев. Фільтри, що знаходяться зверху, мало допомагають і більше служать для реклами, ніж для очищення.
Вимоги для кондиціонера
Відео: Монтажні роботи
Провести установку спліт системи своїми руками, по суті, нескладно і ви можете подивитися процес на відео, але при цьому слід врахувати кілька факторів:
Повітряний спліт
Є два роздільних блоку: випарний (у квартирі) та компресорно-конденсаційний (поза приміщенням). Хоча сучасні агрегати працюють не тільки на охолодження повітря, але і на його обігрів, виходить, що фреон конденсується у внутрішній частині агрегату, а випаровування відбувається в зовнішньому, тому їх так і називають – внутрішній і зовнішній.
Підбірка інструментів
Монтаж кондиціонера краще проводити під час ремонтних робіт у будинку
Монтажні роботи зручніше всього проводити під час ремонту в квартирі, так як доведеться свердлити отвори в стінці, а це багато пилу. Для установки агрегату знадобляться такі інструменти як:
- Перфоратор зі стандартним набором свердел і корончатою фрезою ø 50 мм. Цієї фрезою доведеться просвердлити капітальну (несе) стіну для виведення трубок.
- Магніт для визначення наявності арматури. А в бетонних стінах вона є обов’язково.
- Болгарка, але краще труборіз для різання трубок – обов’язково після цього трубку слід продути, щоб там не залишилося мідної крихти.
- Для розвальцьовування труб знадобиться шабер, так як підручними засобами герметичності не домогтися. Крім того, напилком або надфілем зачищати кінці не можна, щоб всередину не потрапили тирсу.
- Велосипедний або автомобільний насос для контролю герметичності.
- Вакуумний насос – знадобиться для вакуумування перед заправкою агрегату.
- Ампервольтомметр (можна фазний індикатор) для підключення до мережі ≈220 V.
- Манометр для перевірки тиску.
Монтажні роботи
Кронштейн на вулиці кріпляться анкерними дюбелями
Найскладніше закріпити кронштейни на стіні з зовнішньої сторони будинку – зазвичай це роблять нижче вікна, щоб був доступ до зовнішнього блоку. Кріпити слід анкерними пластиковими дюбелями ø 14-16 мм – по дві штуки на кожен кронштейн. Деякі помиляються і купують металеві моллі, але там дюбель зонтичного типу і в суцільній стіні він триматися не буде. Такий монтаж можна зробити з телескопічної вишки, але це дорого обійдеться, тому простіше перегнутися через вікно і просвердлити отвори, тільки спочатку потрібно поставити мітки олівцем. Щоб отвір не збилося, спочатку свердлять тонким свердлом діаметром 5-6 мм, а потім беруть ø 14-16 мм
Вуличний блок повинен знаходитись нижче внутрішнього
Як правило, встановлювати зовнішній блок самостійно без належного досвіду не рекомендується – це небезпечно не тільки для здоров’я, але і для життя.
Але якщо у вас є будівельний досвід з висотних робіт, тоді можна монтувати. Можна, звичайно, встановити його на балконі або лоджії, якщо вони не засклені – якщо блок буде в закритому приміщенні, то він буде перегріватися. Найголовніше, це добре прикрутити кронштейни, але якщо ви боїтеся висоти, то за таку роботу краще не братися, а запросити спеціаліста – у них є досвід роботи на висоті, так що краще заплатити, але не ризикувати.
Але спочатку потрібно визначити місце, де буде знаходитися внутрішній блок, щоб потім щодо нього встановлювати зовнішній. Найзручніше, коли вони знаходяться поруч — не доведеться додавати мідні трубки – вони дорогі. Потім фрезою робите отвір у стіні, але якщо стіни бетонні, то краще всього отвір пробивати зубилом, щоб не зламати коронку на дроті.
Встановлення монтажної планки для внутрішнього блоку
Монтажну планку для кріплення кондиціонера слід вставляти строго по рівню і кріпити її пластиковими дюбелями. Тут анкери вже не потрібні – можна обійтися дюбелями ø 6 мм і саморізами завдовжки 90 мм. Я не помилився – саме 6-міліметрові дюбеля потрібні для кріплення, щоб шуруп не вирвало зі стінки. Якщо стіни м’які, то можна заганяти по два самореза в один дюбель – так набагато міцніше. Викруткою, звичайно, закрутити два шурупа буде складно, тому краще скористатися шуруповертом або електродрилем.
Збірка трубопроводів
Трубки ріжуть з метровим надлишком, щоб були запаси на вигини. Згинати трубку слід дуже обережно, щоб вона ніде не тріснула. Хоча зморшок теж допускати не можна – така деформація буде перешкоджати потоку холодоагенту, а це в свою чергу викличе перевитрата електроенергії. Найкраща теплоізоляція, це труба з спіненого поліуретану – він протримається дуже довго, а от поролон не простоїть навіть одного сезону. На кінці надягають фланці і тільки після цього роблять развальцовку. Різьба на фланцях повинна бути повернена до кінця трубки, щоб прикрутити їх до штуцерам. У нових кондиціонерів штуцери різного діаметру, тому переплутати кінці буде неможливо. Але в паспорті є інструкція по збірці, тому можна постійно підглядати.
Для дренажу краще всього використовувати металопласт ø 16 мм, так як гофрований пластик швидко розсипається під впливом атмосферних опадів і перепадів температури. Якщо для дренажу різьба не передбачена, то можна з’єднати термоусадкою, розігрів її паяльником або на відкритому вогні – сірниками або запальничкою.
Для того щоб з’єднати внутрішній і зовнішній блоки використовують багатожильний кабель з перерізом жили не 1,5 мм – там є клеми з найменуваннями. Найменування клем можуть не збігатися, і тоді доведеться розбиратися по інструкції, яка є в паспорті. Провід теж запаковують в трубу зі спіненого поліуретану, а потім всі комунікації можна обмотати скотчем. Цю трубу просовують у 50-міліметрове отвір, яке заздалегідь роблять в стіні.
Для перевірки герметизації використовують підігріту до випаровування дистильовану воду і з розчином господарського мила (його можна натерти на тертці). Для продовження знімають ніпель з випуску і закачують воду з насоса – якщо на різьбі з’являються бульбашки, то гайку злегка підтягають. Після завершення мило протирають мокрою ганчіркою або губкою. Ніпель ставлять на місце і вакуумним насосом викачують повітря, який видалить пил і вологу. Це потрібно робити довго 40-60 хвилин – волога віддаляється разом з повітрям. Систему закачують фреоном з балона через манометр – необхідний тиск зазначено в паспорті.
Відео: Монтажні роботи з установки спліт-системи
Тепер залишається тільки перевірити агрегат – це можна робити з дистанційного пульта або кнопкою запуску на внутрішньому блоці. Якщо тестування не запускається, доведеться викликати фахівця, так як гарантії вже не будуть дійсні. При запуску тесту повинні відкритися жалюзі і піти холодне повітря. Жалюзі регулюється до потрібного положення з пульта дистанційного керування.
Висновок
Якщо щось не виходить з установкою спліт системи своїми руками, а це зазвичай зовнішній блок, то доведеться викликати майстра або наймати телескопічну вишку. Але це стосується багатоповерхових будинків – на перших поверхах і в приватному секторі проблем зазвичай не виникає.
